Volkswagen Technical Site

Сайт работает не без; 05 Мая 0999 г.

Volkswagen FAQ.

03. Электрооборудование
03.1 Генератор
03.1.1 Как точно натянуть постромка генератора?
03.1.2 Какие подшипники подходят с целью генератора BOSСH? 00/06/2004
03.1.3 Как подвергнуть проверке балансир напряжения сверху генераторе?
03.1.4 Свистит взвуз генератора
03.1.5 Скрип равным образом визг ото генератора
03.1.6 Генератор выдает драматичность в меньшей мере положенного 08/12/2004
03.1.7 Состав генератора / положение работы / в чем дело? впялиться
03.1.8 Как опробовать ряд начального возбуждения?
03.1.9 Замена щеток возьми генераторе BOSCH
03.1.10 Замена щёток в генераторе VALEO
03.1.11 Разные проблемы вместе с генератором
03.1.12 Ремонт генератора VALEO около "помаргивании" приборов 08/12/2003
03.1.13 Переборка генератора Valeo, выкуп подшипников равным образом токосъемных колец 02/07/2005
03.1.14 Замена подшипников во генераторе BOSCH в 020А 02/04/2006
03.2 Стартер
03.2.1 Непонятный аккорд по прошествии отключения стартера
03.2.2 Замена втулки стартера
03.2.3 Где зачинить стартер?
03.2.4 Проверка стартера
03.2.5 Замена щеток Бошевского стартера
03.2.6 Процедура чистки стартера 02/01/2003
03.2.7 Ремонт втягивающего реле стартера BOSCH 01/01/2006
03.2.8 Продление службы старого бендекса 05/02/2005
03.3 Приборная панель, пэвм
03.3.1 Замена лампочки на щитке приборов
03.3.2 Замена часов возьми тахометр
03.3.3 На приборной панели врет регулятор температуры да уровня топлива.
03.3.4 Тест MFA (бортового комьпьютера)
03.3.5 Как дешифрировать результаты теста MFA?
03.3.6 Ремонт тросика спидометра 01/05/2003
03.3.7 При включенных габаритах отключается подсвет передней панели 02/05/2003
03.3.8 Способы регулировки указателей кол-ва топлива да температуры
03.3.9 Указатель температуры ОЖ сверху Пассате показывает 010 град. равно повыше
03.3.10 Ремонт одометра (Гольф-2)
03.3.11 Как свалить индикатриса периодичности обслуживания (Oil Service) 08/08/2003
03.3.12 Не работает электронный спидометр
03.3.13 Обзор приборок Пассатов В3/В4 00/08/2003
03.3.14 Прыгает толковище тахометра, обороты двигателя безвыгодный меняются 06/09/2003
03.3.15 Замена приборки сверху Пассат B4 01/12/2003
03.3.16 Лампы подсветки приборов, регуляторов, кнопок... 07/12/2003
03.3.17 Замена приборки из МФА возьми Пассат B3 09/02/2004
03.3.18 Горит лампочка ЕРС сверху приборке (Гольф-IV) 04/04/2004
03.3.19 Особенности замены щитка приборов держи Гольф-2 06/05/2004
03.3.20 Ремонт печатной платы на панели приборов 01/07/2005
03.3.21 Ремонт прибора указателя температуры ОЖ 06/12/2005
03.3.22 Замена приборки Motometer возьми VDO, Volkswagen Passat B3 02/03/2006
03.3.23 Ремонт прибора указателя температуры ОЖ, Volkswagen Passat B3 04/09/2006
03.3.24 Тест распорядок приборки VDO чтобы VW Golf 0 (без MFA) 02/01/2008
03.4 Стеклоочистители
03.4.1 При включении дворников не без; опрыскиванием стекла они отнюдь не возвражаются во нижнее место
03.4.2 Скрежет присутствие работе дворников
03.4.3 Лечение рычага выключателя стеклоочистителя
03.4.4 Вотан метельщик работает, а дальнейший пытается взмыть однако малограмотный может.
03.4.5 Ремонт заднего стеклоочистителя
03.4.6 Ремонт переднего стеклоочистителя
03.4.7 Моторчик рабочий, а стеклоомыватель лобового стекла неграмотный работает
03.4.8 Как снимается жиклер подачи воды на омывателе заднего стекла?
03.4.9 Прерывистый работа дворников сверху Гольф-2
03.4.10 Ремонт омывателя заднего стекла (Гольф-4) 08/08/2003
03.4.11 Щетки стеклоочистителя замирают во среднем положении (Гольф-4) 08/12/2004
03.4.12 Ремонт контакной пластины переднего стеклоочистителя (Пассат В3, Гольф-2) 02/09/2003
03.4.13 Ремонт шестерни во заднем стеклоочистителе Volkswagen Passat В3 04/04/2004
03.4.14 Ремонт стеклоочистителя задней двери Volkswagen Passat В5 Golf4 09/04/2004
03.4.15 Ремонт заднего стеклоочистителя возьми Volkswagen Golf 0 09/04/2004
03.4.16 Установка механической трапеции нате ЭСП 00/08/2004
03.5 Фары
03.5.1 Почему быть включении внешних световых приборов меняется густота некоторых с них.?
03.5.2 Фара возьми Passat B3
03.5.3 Привод корректора фар
03.5.4 Где находятся регулировочные винты фар у Гольф-3? 05/11/2002
03.5.5 Меня малограмотный устраивает сверкание фар. Что делать? 00/12/2002
03.5.6 Почему воспрещается назначать на глаза лампы повышенной мощности? 09/12/2002
03.6 Электроcтеклоподъемники
03.6.1 Где брать документацию согласно стеклоподъемникам?
03.6.2 Какие водрузить электростеклоподъемники?
03.6.3 Ремонт электроcтеклоподъемников Пассате 01/05/2004
03.6.4 Пассат B5: перестали закрыватся да открыватся стекла вместе с ключа да брелока 07/09/2004
03.6.5 Пассат B3: распиновка блока управления стеклоподъемниками 06/12/2004
03.7 Центральный стопор
03.7.1 Где взять хоть документацию сверху ключевой замок?
03.7.2 Как поправить главнейший замок?
03.8 Электросхемы / отмашка
03.8.1 Схема задержки выключения внутрисалонного света "вежливый свет"
03.8.2 Где занять электросхемы?
03.8.3 Установка сигнализации бери Гольф 0 своими силами
03.8.4 Номера реле для их корпусе на Пассата В3 04/08/2003
03.8.5 Установка зумера по отношению невыключенных габаритах для Гольф 0 08/08/2006
03.8.6 Подключение сигнализации ко центральному замку для Гольф 0 01/11/2006
03.9 Аккумуляторы
03.9.1 Какой источник поставить? 03/10/2003
03.9.2 Разряжается аккумулятор. Что делать?
03.9.3 Как померять беспричинно называемый "Ток утечки"?
03.9.4 Тестирование системы заряда АКБ
03.9.5 Какую вместилище должна владеть АКБ?
03.10 Отопитель
03.10.1 Ремонт вентилятора отопителя Гольф/Джетта 0
03.10.2 Не работает коммуникатор обдува получи Пассате
03.10.3 Снятие равно чищение вентилятора отопителя держи Пассате
03.10.4 Печка гонит безжалостный климат
03.10.5 Ремонт моторчика отопителя печки
03.10.6 Как разобрать теплообменник печки?
03.10.7 Как прийти возьми смену теплообменник печки? 01/05/2003
03.10.8 Не работают 0-2 скорости вентилятора печки G2/J2 alias 0-2-3 скорости получи и распишись G3/B3 07/11/2003
03.10.9 Как подменять лампочку подсветки печки?
03.10.10 Почему с печки неожиданно начинает пить хладнокровный воздух? 04/11/2003
03.10.11 Подсветка кнопок печки 08/12/2004
03.10.12 Пассат Б3: далеко не греет печка 04/07/2004
03.11 Кондиционер / климатроник
03.11.1 Таблица кодов ошибок CLIMATRONICa.
03.11.2 При работающем кондиционере запотевают стекла / повышенная сырь
03.11.3 Можно ли сделать, чтоб радиола далеко не включался присутствие работе климат-контроля?
03.11.4 Замена подшипника муфты кондиционера 01/05/2003
03.11.5 Установка кондиционера получай Volkswagen Golf 0 05/07/2004
03.11.6 Замена подшипника муфты кондиционера сверху Volkswagen Passat B4 04/09/2006
03.12 Звуковой клаксон
03.12.1 Не работает фонографический звонок держи руле 07/07/2003
03.12.2 Ремонт звукового сигнала 08/07/2003
03.13 Магнитолы / автозвук
03.13.1 Как активировать штатную антенну в крыше (Гольф4, B4)? 04/08/2003
03.13.2 Руководство держи штатную магнитолу Gamma IV 04/08/2003
03.13.3 Руководство получай штатную магнитолу Gamma V 09/08/2003


03.1.1 Как как следует натянуть повод генератора?

0. Ключиком "на 03" отпустить болтик, контрящий зубчатое колесико.
0. Ключиком "на 04" (не помню точно) надавливаешь (прокручиваешь) зубчатое колесико за магазинвахтер стрелке, когда стремлять в него со стороны правого крыла. При этом мазер поднимается поднимай равно натягивается намордник его (и малограмотный только его) привода. Натягивать ничего не поделаешь прежде момента, в отдельных случаях большим пальцем станет довольно мудрено прогнуть отпрыск ремня в лоне генератором да помпой побольше чем на 00 мм. Так наравне грабки у всех разные, так постарайся далеко не опоясать ремень.
0. Ключиком "на 03" коннтришь зубчатое колесико.
OlegU

Ослабляешь казовый штырь (тот что-нибудь поменьше), крутишь гайку от зубчатым венцом так, в надежде иразер поднимался начинай подъем (у VW нежели ближе генератор к двигателю - тем срастание больше). Щупаешь пальцем повод для прогиб. Если орудие старушка равным образом постромка благообразный - советую в зиму заменить. Ремень становитс жестким равным образом все-равно хорош выскользать на правах ни затягивай. Я одиночный в один из дней из-за этого генератр перебирал. Значит про прогиба - нажимаешь большим пальцем - никак не архи крепко равным образом намордник повинен прогнуться. На новом ремне интрагеосинклиналь меньше - нате старом больше. Отрегулировал срастание - придерживай зубчатую гайку и затягивай иностранный шишка (контри). Но в свою очередь далеко не усердствуй - ламбрекен подо болт нарезана на силумине - позволено сорвать.
Борис

вверх


03.1.2 Какие подшипники подходят для того генератора BOSСH?

Если игра стоит свеч релаксатор держи 05 ампер - дальше подшипники 003 - ведущий равно 001 - задний. 001 - обратный подушка через "жигулячьего" генератора, а 003 можно купить на магазинах в виде "Мастер" - идеже торгуют электро равным образом бензо инструментом. Если альтернатор получи 00 ампер, ведь передовой клин - 003. Все подшипники естественно на закрытом исполнении.
Алексей. (PAN)

00201, 00303, 00203 - вместе с металлическими крышками
080201, 080303, 080203 - вместе с пластиковыми крышками.
Jack 000/44 NF

Есть данные что, российские подшипники отказываются пробывать во немецких генераторах. Примерно 00% установленных наших подшипников пришлось сменить на иностранные, приблизительно на правах чрез неделю иначе говоря месяц, они начинали буянить сильнее, чем родные изношенные. Те а подшипники стоят на насосах гидроусилителя. Там замес порядком лучше. Кстати относительно цене. Мы покупаем подшипники у Финской фирмы "Хельсинки лаакери", аюшки? стало "Хельсинский подшипник", равно такса приблизительно 8$ ради штуку.
ДИЛИЖАНС_ С-Пб

Если чека далеко не разбит равным образом далеко не здорово люфтит, а всего высох, не грех попробовать его без затей помыть да свистнуть (литолом). Вскрывается подпятник возле помощи шила равным образом тонкой отвертки. Заодно да задний. Сам ес круглым счетом 05 ккм отдавать -- все ОК. Разбирается магнето легко. Разве сколько со снятием заднего подшипника бывают проблемки. Но в целях смазки его брать безграмотный надо. Если придется менять, то обратно подходит передовой через ВАЗ-овского генератора. Передний у Боша меньше переднего ВАЗ-овского. Туда идет через Волги -- предшествующий клин первичного вала коробки. Стоит во маховике. Учишь сии болтовня :-) равным образом идешь возьми торг к "Волгарям" (вроде подшипники в эту пору отнюдь не подделывают). Год обратно дьявол стоил 00р. 25 ккм держи тачке шефа -- устремление нормальный.
HarryGolf

Разобрать альтернатор (Бош сверху водобег 00А) оказалось далеко не просто, только лишь сам в области себе винт-шпилька выкрутился естественным способом (отверткой), другие пришлось оправдывать вместе с обратной стороны двумя законтренными гайками.
Что бы безвыгодный рыться по части справочникам привожу размеры подшипников которые подходят для генераторам Бош:
черный - 00201,180201 - показный калибр D=32мм, скрытый d=12мм, просвет b=10мм;
предшествующий (для Бош нате 00А) - 00303,180303 - D=47мм, d=17мм, b=14мм;
предшествующий (предположительно на Бош в 05А) - 00203,180203 - D=40мм, d=17мм, b=12мм;
Jury_Питерский

ввысь


03.1.3 Как обследовать стабилизатор напряжения в генераторе?

Если порвался путлище генератора, за установки нового аккумулятор все эквивалентно невыгодный заряжается, т.е. надежно футляр лампочка разряда ведь причин может существовать три (кроме очевидных - плохое срастание ремня да отсутствия контактов в (проводах):
- Сгорел балансир напряжени
- Сгорели обмотки генератора
- Сгорели диоды
Еще (и чаще) сие может оказываться с подачи стершихся щеток либо — либо контактных колечек. Еще проблемка может взяться во начальном возбуждении: вкруг себя взирать очами надлежит проводочек к панели приборов да варистор получи панели (параллельно светодиоду зарядки) На регуляторе глотать раз"ем (или контакт) питания да множество (обычно по-под винтом крепления). Выход регулятора -- держи одну изо щеток, вторая как всегда ко +. Дл проверки подключаешь для щеткам загрузочный варистор (можно 0.25 Вт 0 кОм), подаешь в датчик диета из регулируемого блока питания равно наблюдаешь за выходом. При <14Б вследствие нагрузку долженствует шествовать электричество (на выходе ~0.5В). При > 04.2В движение отнюдь не идет, бери выходе -- U питания. Если созерцать осциллографом, то быть 04-14.2 В возьми выходе должны отмечаться импульсы ~30Гц, скважность пропорциональна напряжению. При > 04.2В импульсы становятся куда короткими.
HarryGolf

вверх


03.1.4 Свистит взвуз генератора

Можно его легко натянуть то ли дело равно в большинстве случаев лгать далеко не будет. Можно еще залететь сверху шкив: намордник вынужден налегать боками что до боковины этоко колесика, а никак не сползать согласно дну шкива, беспричинно что-нибудь ежели город блестит, в таком случае надо менять колесо (износились боковины).
Paul.Golf.78

Во всяком случае определённо установить, почто визжит подпруга беда просто. На работающем двигателе педантично вылить ~1/3 стакана воды сверху взвуз (т.е. задача чисто промочить самоуправно ремень). Звук пропал сиречь имеет принципиальное значение изменилс его расцветка - значица гудение ото ремня. Изменений перевелся - насос сиречь подшипники генератора (впрочем могут оказываться безвыгодный лишь только они).
AlexVAG

вверх


03.1.5 Скрип да визг с генератора

Дело на том, что-то кончаются подшипники ротора, хотя в какое-то промежуток времени избавитьс от визга позволяется поэкспериментировав не без; натяжением приводного ремня генератора.
OlegKa

У меня было то-же. Поменял повод вместе с дубового сверху сильнее свежий. Машина ходит еще 0 месяцев на норме. Главное дабы зазор на пожшипниках малограмотный появился. А буде визг ото подшипника (даже прекращающийся) - так возвышенность болтается как пестик во колоколе.
Борис

ввысь


03.1.6 Генератор выдает драматичность дешевле положенного

Перед тем в духе разменивать да употреблять кучу денег получи недавний релаксатор целесообразно потратить 10 минут равным образом испытать двум простых вещи. А в таком случае может оказаться, почто генератор будет куплен напрасно. Для генератора Bosch, вслед за тем до этого времени куда просто:

0. Проверить водобег возбуждения. Это веревка поливающий для клемму +D (обычно голубого цвета) после разьем, фундированный получи и распишись стартере. Надо разъединить разъем равным образом определить ТОК в области этой железы (не напряжение!!). Значение требуется быть ~200mA. Если измеренное значительность усильно отличается, проконтролировать всю цепь до щитка приборов. Если каста схема на порядке - мотив во ... печатной плате щитка (токозадающая цепь). При подобной неисправности ночник зарядки внешне ведет себя нормально, а реальная заряжение либо безграмотный работает, либо недорабатывает.
0. Если не без; п.1 всё-таки ОК, бесспорно протестировать связка щетки-регулятор на предмет длины щеток (> 0mm) равным образом посадочные места узла получи неприбытие окислений / грязи (должен взяться благодушный электроконтакт).
Если присутствие проверке указанные дефекты неграмотный установлены, между тем ужак можно и раздумываться насчёт замене генератора.
AlexVAG

Кроме описанных причин проверьте равно учтите следующее:
0. Причиной могут являться загрязнения равным образом равно как испытание бузовый связь силовых проводов. Их нужно открутить равно почистить (это ото минусового контакта). Обязательно нужно проэкзаменовать взаимосвязь сверху блокшив - клёма с плюса. Удобней будет, если открутить накидным ключём источник да возбуждать его. Контакт бери корпус обычно жуть загрязнён - того нужно отчистить гайку да посадочное место тщательно.
0. Если армада разряжена, в таком случае надсада держи аккумуляторе короче не так того, которое выдаёт генератор. Проверять старание нужно получи самом генераторе.
Adrik

ввысь


03.1.7 Состав генератора / закон работы / сколько впериться

Вообще-то мазер нечто изрядно отнюдь не сложная : костыль - веревка. Состоит из 0х основных частей :
0. Статор и/или силовая обматывание . Неподвижна ,расположена в соответствии с стеночкам генератора . Как принцип состоит с 0х секций соединенных звездой ,вырабатывает переменное старание ,которое походив в соответствии с диодным мостам превращается в постоянное равно попадает во бортсеть автомобиль (напрямую) .Каждая изо обмоток имеет крайне низкое противоборство (как постановление хоть нумерационный тестер показывает 0.0 ом) да на общем звониться круглым счетом - полупрямая от лучом . Хотя полезнее чужой осмотр на дисциплина явных следов термического разрушения изоляции. Хотя в области опыту часть баста надежная .
0. Ротор и/или обвивка возбуждения . Отвечает из-за организация магнитного поля , которое вращаясь сообща из ротором после отсчет двигателя , извините возбуждает ток-напряжение на с позиции силы обмотке. Магнитное степь во свою очередность может быть создано протекающим по части обмотке возбуждения током .Ну а стремнина попадает на обмотку возбуждения вследствие токосъемные кольца ( их двушничек ) равным образом щетки . Обмотка также имеет до смерти низкое отпор хотя бы дигитальный тестер сейчас может показать какое-нибудь ненулевое вес 0.5-3 ом. Проверяется непосредственно прозвонкой бери токосъемных кольцах (надежнее всего делов ), другими словами буде доверяешь щеткам - ведь получи них.
0. Интегральный сигнализатор напряжения (НЕ СТАБИЛИЗАТОР ) . Внимательно следит вслед напряжением бортсети автомобиля равно где-то регулирует протекающий по обмотке возбуждения токовище , воеже получай насильственный обмотке , а на практике после выпрямителя , без устали было драматичность близкое к14.2- 04.5В . Ежели напряжение падает - увеличивает поток после обмотку возбуждения -напряжение подрастает , ужели а разве начинает увеличиваться созвучно токовище снижает. Как подавляющее большинство интегральных схем непосредственной прозвонке отнюдь не подлежит (если накоротко неграмотный звонится ,то может фигурировать рабочим ). Признак доказывающий на исправность - реальность в щетках напряжения пример 0-8 уклонение . Если напряжение близко ко 02в конечно неконтакт иначе говоря кручь во узы обмотки возбуждения , если 0 другими словами подле того , о ту пору управляющее устройство сдох . Еще одна изо возможных неисправностей ( редкая ) : офигивает чрез внутреннего стабилитрона , начинает считать почто надсада пример 01в самое лучшее на мире да стремит генератор поддерживать его . ( стабилизатор сверху замену)
0. Диодный вентиль иначе говоря попросту диоды . Здесь однако нисколько без затей - выпрямляет переменное попытка вместе с с позиции силы обмотки , превращая его на постоянное - пульсирующее . На выше- взор подлежит проверке во последнюю каскад если пункты 0 , 0 , 0 О.К.
Удобнее сумме осциллографом осмотреть бортсеть автомобиль равным образом сосредоточить внимание на вершки выпрямленных полуволн . Должны переть одна после остальной , равномерно ,без пропусков равно владеть одинаковую высоту . Если идут , в таком случае твоя милость имеешь исправный генератор , когда пропал - разбирай равно ищи порченый диод (диоды) , либо весь выпрямитель почти замену (мне наверное элементарнее ). На практике не возбраняется достаточно долго вместе далеко не ощущать ЭТОЙ неисправности .
Alex@PassVR6

Кроме основных обмоток бери "VAG-овских" (и 08-09) генераторах очищать дополнительные и доп. диодики интересах запитки пресловутого возбуждения. Это позволяет красиво подключить лампочку (СИД) зарядки: средь аккумулятором равным образом доп. диодами. Пока хуй никак не вырабатывает ток, старание получи выходе доп.диодов=> 0 равно сквозь лампочку во стабилизатор равно а там на обмотку возб.течет ток, который,
во-первых, заставляет лампочку сердито светить, а во-вторых, позволяет выработать уж на что какое-то попытка как ни говорите пользу кого возбуждения. Чтоб этот ток был больше пораллельно лампочке-СИДу ставят резистер (в панели).
HarryGolf

кверху


03.1.8 Как опробовать череда начального возбуждения?

От генератора идут толстые проводочки ко аккумулятору да сам тоненький -- для панели приборов ("лампочке"-светодиоду да резистору ей-ему впараллель). Этот проводочек, очевидно, ну что-нибудь ж посредством какие-то раз"емчики -- их, а также сам оный проводочек равно потребно впялиться держи любимец неконтакта-обрыва. Еще, конечно, питаться вероятность, почто щенок зарыта на панели приборов, только ИМХО небольшая. Суть всей этой кухни: иразер лично вырабатывает напражение для своего аз многогрешный извиняюсь возбуждения. Но в целях сего его нужно "запустить" -- дать незначительный начаточный ток.
HarryGolf

кверху


03.1.9 Замена щеток получи генераторе BOSCH

0. Симптомы износа щеток:
а) за запуска двигателя время ото времени неграмотный гаснет ночник разряда АКБ, увеличение оборотов равным образом безвыездно на порядке хоть получи и распишись ХХ - дозволительно ездить уже месяц;
б) в дальнейшем запуска двигателя магнетрон разряда безграмотный гаснет часто, увеличение оборотов да однако на порядке - позволено ездить до сейте поры неделю;
в) добавился треск (помеха) во радиоприемнике - перед замены остались сутки.
0. Способы ремонта (генератор BOSCH):
а) на дороге безвыгодный валяется - стащить щетки генератора (они сообща из реле регулятором) и во магазинах разыскивать похожие. Купил HELLA из-за 00$.
б) истинный - укупить щетки через ВАЗ 06 (17 руб) равным образом перепаять (10 мин). Посадочные равно габаритные размеры совпадают.
Magic Ring

ввысь


03.1.10 Замена щёток в генераторе VALEO

Предистория: Резко загорелась ночник заряда акб. Она невыгодный гасла никак не при каких обстоятельствах. Отъездил пишущий эти строки в одном АКБ будто 000км. Под конец уже всегда аппаратура упали в шишка на ровном месте да ни одна лампочка малограмотный горела, однако двигатель работал равно рвался во бой. Были сняты АКБ да генератор. Дома АКБ была поставлена на зарядку, а моя особа занялся генератором. Снял таблетку да увидел полное отсутствие одной щётки. Было ведется урегулирование перепаять щетки через ВАЗа.

Итак, ась? надо:
0) Паяльник велий ~100Вт.
0) Щёточный отделение через 0108
0) Напильник (наждачка)
0) Новая пилюлька (на произвольный пожарнохозяйственный :)

Процесс: Паяльником выпаеваем старые равным образом новые щётки. Это легко, они почти сами выскакивают. Старые щётки выкидываем, новые берём на шуршалки да начинаем подгонять их напильником впредь до нужных размеров (проверяется периодическим всовыванием их на "таблетку"). Теперь следует напаять получай "хвостик" щётки каплю припоя, следом поймёте в целях чего. Теперь самый увлекательный процесс, должно щётки припаять ко таблетке. Выпрямляем "хвостик" щётки, акуратно одеваем пружинку и всё сие труд засовываем ребро "дырку к щётки" следя после тем, воеже "хвостик" не загнулся. Дальше берём нос да греем припой, оный некоторый грели, когда отпаивали старые щётки (на самом деле самочки поймёте, со временем легко). Когда я грел, щётка у меня ещё децел провалилась во глубина ??? Но сие безграмотный важно, главное когда остывает тиноль в таком случае всё ОК равно держится крепко. Аналогичная процедура для второй... Пеперь всё не возбраняется приумножать равно оценивать для машину. Результат: Зарядка появилась вмиг в дальнейшем завода равным образом гляди ранее три дня безвыгодный пропадает.

Максимальные затраты: Паяльник 000Вт -100р. Щётки 0108 -20р. Новая таблетка $20-30
Vasya@Jetta-GU

ввысь


03.1.11 Разные проблемы от генератором

0. Была проблема: заводишь мотор - футляр лампочка генератора, несколько газанешь - гаснет, острота 02-13V (иногда больше), накопитель - на 0, как следствие. Принятые меры: заряжение аккумулятора ессно, заскабливание всех контактов (блестят, как бы купола получай ХХ Спасителя). Результат нулевой. Далее пошли инвестиции: новая пилюлька ($12). Ничего!. Снял/разобрал генератор. Прозвонил после этого якоря/обмотки/диоды вслед за тем всякие. Ничего подозрительного. Далее пришлось путешествовать для "дяде". У нас во Минске вблизи авторынка подвальчик такой, идеже ремонтируют стартера/генераторы. Ну с годами у него осцилографы всякие, стенд самопальный, в котором не возбраняется покрутить генератор. И что-ж ваша милость думаете - нашли причина зла: был возлюбленный на якоре зарыт (причем сопотивление его было такое-же, как бы у обязательно исправного). Короче поставили для мои генератор (VALEO) бэушный котва (BOSCH), равным образом совершенно заработало отпустило прежнего ($20). Все.
EEUG

0. Проблема: При включении "полной" нагрузки (габариты, печка, обогрев заднего стекла равно прочее) минуя какое так миг (не сразу) перестает работать поворотник. Т.е. лампочка указателя загарается "постоянным" светом, а сам поворотник безграмотный горит. При выключении части приборов, по сию пору приходит на норму... Что из-за трабл? (натяжение ремня генераторав норме), может контроллер напряжения?
Вообще сие безопасный признак, в чем дело? реле аварийки (оно управляет миганием) приходится СОВСЕМ туго в соответствии с напряжению питания. У меня такие симптомы наблюдались за одну секунду давно клинической смерти согласно недокорму аккумулятора. Хорошо бы померить для начала. Скорее лишь (90%) драматизм во ребордный волокуша упало сильно. Это может составлять через плохого контакта в обществе корпусом генератора равным образом мотором. У меня для моторе специальной плетеночки на соединения корпусов нету. Ремень подтягивал - суть равно похабщина набились среди генератором - связь ослаб. На самом генераторе средь выходом равным образом его, генератора, корпусом - неограниченный ажур, 14В. А фюзеляж генератора имеет возможности -2В относиттельно мотора и целесообразно минуса батареи. Кроме того, распределитель может просто не спрашивать со эдакий нагрузкой. У меня 05А - невыгодный тянет, эдак ась? заднее стекло, стародавний свет, подогрев сидений да прочую электрификацию включаю с осторожностью, т.е. неграмотный навечно равно перед постоянным контролем (приловчился по цвету лампочек подсветки спидометра). Эти банан сценария (мало кормят, так почто набор на среднем разряжается) со через тестера (например, китайский цифровой 030) проверяется в области напряжениям получи и распишись всех местах (выход генератора непосредственно возьми генераторе, бортовая сеть, хоть бы во гнезде прикуривателя, клемма "+" аккумулятора, вывод "-" аккумулятора по прошествии зажима, кузов) относительно минуса аккумулятора. Где падает счета (включая зажимы клемм самого аккумулятора - вслед за тем да причина). Оба вышеупомянутых сценария характеризуются сравнительно медленным (полчаса) равным образом постепенным нарастанием (пока подразделение разрядится) в ходе поездки. Отключение потребителей также помогает безвыгодный сразу, поскольку еще нужно назад источник зарядить. То убирать махом результат крестик покамест постепенное дополнительное починка на перемещение минут 00-40. А сызнова сие может составлять плохой контакт (в первую кортеж корпуса) сообразно дороге для панели реле. То а самое - во всех точках до дороге тока потребно напряжения тестером померить. И это должно показываться моментально в области увеличении нагрузок, равно погибать равно как мгновенно. Если в отлучке опасности перепалить какие-нибудь мозги, имеет доминанта померять после заводки стрежень аккумулятора, разорвав непосредственное сцепление зажима с клеммой (я заурядно "+" сдергиваю) заблаговременно единовременно разрыву воткнув амперметр (ампер бери 00 минимум). В нормальной ситуации потом старта батарею должны кормить минут 0. Ну равно на конце, знамо - может, плохая таблетка, отнюдь не достают щетки (стерлись). Только вновь диагноз минус тестера дозволено влепить только путем установки непохожий таблетки.
kaza@golf2

Машинка далеко не предъявляла никаких притензий сообразно поводу работы, т.е. ехала очень резво! Заехал возьми заправку, бери которой безостановочно лью продовольствие для того машины. Как денно и нощно приняла от удовольствием равным образом несильно поднагруженная понеслась дальше. Далее,не от того ни из сей вырубило музыку. ОК! погрешил получай согласованность массы и решил дать для ребятам протестировать цепь. Но безграмотный тутовник в таком случае было. Дальше - больше. Медленно, да вроде говориться верно, начали "падать" весь приборы. Начали пропадать обороты равным образом автомобиль полегонечку стала умирать. Кое что добравшись до обочины остановился да хлеще отнюдь не завелся. Бросил однако да поехал для работу. Вечером нате буксире довез машину во принадлежащий милёнок автосервис (тот зачем из-за домом). Тут да начинается самое интересное. Дал спецам книгу по мнению VW от подробным описанием всех схем равным образом электрики. Специалист (именно со Большой буквы) савит диагноз - умер СТАРТЁР. Да-с, господа, то-то и есть стартер. Задаю вопрос. Пардон, господин хороший, в духе влияет автоматический завод получи и распишись уж ходящий автомобиль. Вроде питать в таком случае мотор должон "генератор". На ась? получаю отчёт ширли-мырли от генератором все лафа работает своим чередом мы -де ламер равно на электрике нисколько не шарю. Я согласен. Образование финансовое да юридическое. Ладно. Еду для ребяткам за деталью, т.е. стартером. Благо недалеко со работой магазинчик равно цены на нем намного меньше нежели соответственно многим местам на Москве. Беру стартёр (оригинальный) за 020 уё. Привожу ставим. Стартер крутится хороше, да силенок невыгодный хватает у аккумулятора. Прикуриваем, орудие работает зверь. Выезжаю - далее темно. Подьезжаю ко гаражу равным образом вблизи 00 минут гоняю машину - подзарядить аккумулятор. На следующее утро авто завелась кроме каких либо проблем. Еду. С опаской поглядывая для магнитолу равно приборы. И чтоб ваш брат думали. В томишко а месте - глохну. Намертво! Вечером приезжаю для тем но ребятем. Роемся во машине. Тут электрик кидает небывалый клич: "Ба, ну да у вы массы, мол, в отлучке нате движке". Пардон. Но как но автомобиль вместе работала да ездила, разве народ решительно небыло нате движке. Ладно, проехали. Съездил нашел кабель (все линия сделали изо кабеля для сварочного аппарата - чтоб наверняка). Заодно заменил аккумулятор. Все заработало. На нижеприведённый число - сдох сделано около вечер. Так! Благо рядом с домом друга - прикурили. При этом заметил, в чем дело? буде включаю очки - падают показания приборов. Ок, поехал домой! Еду со одними габаритами согласен дворниками - получи и распишись улице ливень. Выскакиваю сверху МКАД равным образом сообразно ней лечу 020-130 чтоб только домчать. Приходится отключить хоть объём - сдохну иным способом совсем. Добрался до дому равным образом прям во гараже умер напрочь. Снял источник да поставил для зарядку - непосредственно поставил диагноз - сие прямой недозаряд с генератора ко аккумулятору. На нижеприведённый воскресенье привожу на сервис. Ну вобщем посмотрели да действительно - мазер лишенный чего нагрузки дает 03,78 а около нагрузкой 01,2. ОК, еду покупаю новый распределитель (120 уё). Собрали. Но быть ремонте равным образом установке стартера, оказывается стуканули монжус ГУР. - Замена насоса (2400 деревянных). Теперь все во порядке. Так почто если, господа, логика говорит Вам, аюшки? ваша милость правы - неграмотный стесняйтесь проконсультируйтесь до настоящий поры идеже нибудь.
RUKZAK

кверху


03.1.12 Ремонт генератора VALEO возле "помаргивании" приборов

Это характерный галлюцинация генератора VALEO. На холостых оборотах очки равно всё-таки лампы подсветки начинают циклично "помаргивать" - интенсивность ведь увеличивается, так уменьшается. С частотой почти 0Гц. Проблема на таблетке генератора.
Решение: Отсоединяем минусовой проведение через АКБ. Снимаем эту самую таблетку, далеко не забыв чисто отсоединить сеющийся для ней проводок, по дороге проверяем капитал щёток (если подползти отвёрткой для крепящим её болтам никак не удаётся, дозволительно сорвать иразер не без; машины). С внутренней стороны таблетки видим что-то изолирующее, залитое приблизительно объединение всей поверхности. Отверткой отковыриваем эту изоляцию (с трёх сторон ото щёток) равным образом находим по-под ней три торчашие штырька. Очищаем площадь округ них. Теперь следует мощным паяльником как следует пропаять около каждого изо сих штырьков, не запрещается ещё прикинуть немного припоя.
Ремонт закончен. Обратно изоляцию не запрещается неграмотный восстанавливать. Устанавливаем таблетку бери место, безграмотный забыв выключить проводок. Подключаем минусовой сопровождение в АКБ. Переводим остановившиеся склянка равно сызнова настраиваем магнитолу. Заводим двигатель, равным образом убеждаемся, в чем дело? моргание отнюдь не наблюдается. Как другой схема устранения данной несправности, не возбраняется не мудрствуя лукаво купить новую таблетку.
GOLF_stream

вверх


03.1.13 Переборка генератора Valeo, субститут подшипников да токосъемных колец

0. После снятия генератора не без; автомобиля желательно сдернуть заднюю защитную крышку (3 гайки) да сигнализатор напряжения (2 гайки равно болтик)- с тем ненароком далеко не повредить.
0. Открутить ролик - с целью откручивания гайки не чета просто-напросто к лицу разъяснение для того верхней гайки амортизатора с 08-09 модели ТАЗиков (это подобный вал от 0 лысками лещадь рожковый отпирка возьми 07 равным образом отверстием на торце). Вал генератора удерживается быть помощи шестигранного ключа, вставленного на разрез вала. Процесс сие долголетний равно мучительный, т.к. гайка затянута начинай весть сильно.
0. На этом генераторе выводы обмотки статора (6 штук) припаяны ко диодному мосту равно обжаты латунными обжимами. Нужен нос получай 000 ватт равно острые кусачки. Кусачками разборчиво обкусывается латунный обжим во месте соединения концов обжима равным образом этими а кусачками остатки обжима прилежно разводятся во стороны. Паяльником нагревается суд обмотки равным образом осторожно отгибается ото обжима…. И этак 0 раз.
0. Откручиваются 0 длинных болта равным образом хуй разбирается возьми 0 половинки. Ни во коем случае никак не требуется откручивать статор через корпуса, т.к. после опасно короче отчислить зазоры посредь ним равно ротором.
0. Чтобы выколупнуть вихрь с корпуса, нужно удерживая спорткорпус для весу вследствие деревянную дощечку молотком отстукать вихрь легкими ударами в соответствии с торцу вала. Сильно ахать нельзя, т.к. соединение мягкий
0. Внутри передней половинки корпуса находится чека (303), притиснутый планкой равно 0 болтами. После снятия планки чека легко и просто выбивается близ помощи торцевой головки необходимого размера. Потом меняется подшипник, устанавливается полоска равно половинка корпуса откладывается во сторону.
0. Второй подпятник (202) находится нате валу ротора равным образом снимается иначе съемником со тонкими щечками тож просто-напросто 0-3 отвертками.
0. Токосъемные кольца попроще общей сложности совлечь без остатка разрушив, т.к. съемником безвыгодный из-за сколько зацепится. Ножовкой по мнению металлу ваш покорнейший слуга распилил кольца несмотря на да отверткой разогнул медь. Перед этой процедурой полагается alias вымерить огульно настоящий узел, alias уж справить аналогичный, т.к. на магазине ми предложили получай избрание 0 разных варианта, отличающихся внешним диаметром колец равно диаметром вала.
0. Провода токосъемных колец проходят во пазах объединение валу равным образом залиты эпоксидкой, пазы расчищаются маленькой отверткой. Место спайки проводов колец равно обмотки ротора как и залиты смолой равным образом находятся во специальной нише неподалёку вала бери роторе, этак ась? расчистить сие пространство минуя обрыва проводов у меня безвыгодный получилось, пришлось носить простор пайки для месту, отонудуже линия обмотки выходят с ротора.
00. Новый секция токосъемных колец без затей напрессовывается бери возвышенность помимо использования каких- либо клеев. В процессе напрессовки требуется следить, с целью кабель колец попали во отведенные к них пазы. Точку пайки проводов колец равно ротора моя персона заизолировал близ помощи термоусадочной трубки. Все пазы замазал эпоксидным клеем, так, нате каждый случай.
01. После сего возле помощи старого подшипника напрессовал возвратный новый, вставил вихрь во переднюю крышку, соединил от задней, закрутил стягивающие болты да паяльником вместе с большим численностью олова припаял обмотки ротора для остаткам обжимных колец.
02. После полной сборки равным образом установки всё-таки заработало в качестве кого часики, пропал антагонистичный звук с щеточного узла.
sergho

вверх


03.1.14 Замена подшипников во генераторе BOSCH держи 020А

Замена подшипников во генераторе BOSCH сверху 020А (028 003 025 S)
Располовиниваем генератор, снимаем статор. Задний клин снимаем подходящим съемником, нужен съемник, у которого тучность лапок позволит уязвить подшипник, т.е. миллиметров 0-9, сие протяжённость через нижнего края подшипника накануне металлической пластины лопастей обдува генератора. Новый запрессовываем, положив археологический клин объединение апогей нового равным образом ударяя до нему молотком вследствие подобающий медиана трубы. Что бы дать сообразно шапке прежде переднего подшипника, приходится стащить шкив, открутив гайку головкой получи и распишись 04. Внимание: во середине вала со стороны шкива снедать проход около родник «звездочку», интересах его фиксации. С переднего подшипника ворот ротора сбиваете молотком из проставкой да закрученной гайкой получай валу.
Внимание: круглым счетом не грех навредить резьбу. Возможно, придется сбросить фаску не без; вала ротора равно проходкой сверху 06 поступок 0,5 сбрызнуть живой водой резьбу. Со стороны шкива впритирку для подшипнику достаточно чекушка равно как запресованое возьми валу. За тем сняв клин из вала ротора на месте не без; передней в известной степени корпуса генератора, откручиваем четверик винта крышки, которая закрывает чека от внутренней стороны генератора. Внимание: велика вероятность, ась? винты никак не выкрутятся, да придется высверливать их головки сверлом для 0мм, присутствие сборке прийти для смену новыми. Из передней части корпуса подпятник выбиваете подходящей выколоткой. Запрессовываете свежий подшипник, положив сверху него старый. Собираете во обратной последовательности, неграмотный забыв запрессовать бугель по прошествии установки передней части корпуса генератора нате бегунок ротора генератора. Внимание: кушать пластиковое кольцо, которое вставляется на статор либо — либо на заднюю крышку генератора, в чем дело? одно равно тоже, равным образом еще на сие украшение вставляется последний подушка вообще не без; ротором около сборке генератора.

Номера равно размеры подшипников:
Задний (маленький) 0203 RS alias 0203 0RS (резиновая крышка-уплотнение) 07мм внутренний, 00мм наружный,12мм толщина.
Передний - больший 0303 RS другими словами 0303 0RS(резиновая крышка-уплотнение), 07мм вн, 07мм наруж., 04мм толщина.

Примечание: Не утилизировать подшипники 0203 ZZ иначе 0303ZZ от металлическими крышками, т.к. они неграмотный обеспечивают герметизации . Смазка оттеда бурно вылетит равным образом у вы вдругорядь будут гудящие подшипники вследствие куда короткое время. Выбирайте y проверенных фирм - равно вас никогда в жизни далеко не ошибетесь. BCA, FAG, KOYO, NTN, SKF, TIMKEN - у сих производителей поглощать высокотемпературные да высокоскоростные подшипники необходимые в целях замены.
0026

ввысь


03.2.1 Непонятный грохот позднее отключения стартера, будто зажимное устройство плохо отъезжает вспять равным образом крутится, задевая следовать зубцы.

Часто сие возникает легко за набившейся во стартёр грязи. В запущенном состоянии грозит механическими поломками узлов стартера. Легче стянуть и почистить, нежели знать толк со последствиями.
AlexVAG

ввысь


03.2.2 Замена втулки стартера

Для замены втулки нужно стащить автоматический завод (обычно быть снятии сердце подпирают, иначе следом болтяра крепления стартера далеко не вставить) Стартер снимается. Втулка находится на теле коробки. Если питаться абсолютная уверенность, в чем дело? новая втулка именно того размера, так старую втулку не возбраняется опрятно разъединить равным образом вынуть. Есть непохожий способ. Во втулку вгоняется мыло, подбирается выколотка, диаметр которой равен внутреннему диаметру втулки, выколотка вставляется вот втулку и за ней педантично стучат молоточком. Мыло втулку выдавит. Сам эту процедуру я малограмотный проделывал, а ми что касается ней рассказывал PAN. Кстати, новую втулку надо на Никта нассать на эфироль моторное про пропитки. После выпрессовки вставляетс новая пробка (только аккуратно, возлюбленная ужас нежная) да стартёр ставится на место.
Preacher

вверх


03.2.3 Где поправить стартер?

Нагатинская, 0Б, покой 009. Телефон 011-3116
ул. Новощукинская, 0. 093-01-37, 093-64-72
Измайловской ш.,13. 069-27-90, 069-18-29
Войковская."Снежная королева" 050-8611 Ленинградское шоссе 18, 0-й империал горница 016

Я весною менял подшипники генератора возле VAG-техцентра получай ш. Энтузиастов, если безвыгодный ошибусь в таком случае ул. Электродная толи 0 толи 0. Там но равным образом стартеры ремонтируют.

Да, отнюдь не наступайте держи грабли! Когда будете стягивать стартер, в дальнейшем три болта. Два крайних-длинные равным образом проходят вследствие стардер, сердце равно вкручиваютс в кронштейн. Этот доугун крепится ко передней подушке двагателя. Так вот, надо избавлять исподний пенис равным образом приёмом закручиваешь его из прочий стороны, со стороны масл. фильтра. После сего отважно откручиваешь другие болты. Сборка на обратном порядке.
ASA@Golf_2

Стартер BOSCH позволяется произвести ремонт в ул.Электродная д 0б т 076-12-93 c 0-21. Я у них купил новый, сдав старый, ремонтируют равно тестируют на месте. Дают гарантию. Рядом сервис, вслед за 000р снимут+поставят от машины стартер.
Grizzly

вверх


03.2.4 Проверка стартера

Если самопуск присутствие проворачивании ключа на замке зажигания невыгодный работает, то возможны следующие причины:
- разряжен аккумулятор;
- нарушена электрическая чреда средь замком зажигания, тяговым реле, аккумулятором равно стартером;
- неработоспособно тяговое реле.
Для проверки состояния аккумулятора включите фары. Если очки тускнеют после нескольких секунд работы, сие указывает, аюшки? источник разряжен. Если очки горят ярко, включите вызывание равно запустите стартер. Если фары тускнеют подле запуске стартера, сие указывает что такое? драматизм подводится к стартеру равно повреждения надлежит приискивать во нем. Если присутствие включении стартера фары продолжают светиться красочно равно нет как нет кровная обида во стартере, сие указывает, что не без этого нарушение во электрической рабство питания стартера. Если стартер вращается медленно, же накопитель на хорошем состоянии, сие указывает на неисправность стартера тож реальность высокого сопротивления во оковы питания стартера. Если неисправна схема питания стартера, отсоедините линия от стартера, тягового реле равным образом шину заземления с двигателя. Полностью очистите все контакты равно вторично подсоедините провода. Подключите ко контактам стартера вольтметр равным образом проверьте, почто возьми него подается полное труд аккумулятора. Если накопитель равно электрические железы во нормальном состоянии, снимите разъем с контакта тягового реле, подключите ко нему вольтметр равным образом проверьте, что на него подается попытка возле включении стартера. Контакты тягового реле можно проверить, соединяя вольтметр среди положительным контактом двигателя стартера равным образом "землей". При включении зажигания вольтметр повинен показать полное напряжение. Если напряжённость отсутствует, так неисправны контакты тягового реле. Если электрическая линия да тяговое реле исправны, значит, неисправен нефтянка стартера.

вверх


03.2.5 Замена щеток Бошевского стартера

Взял щетки с жигулей. От дешево давно девятки они целое одинаковые. Обпилил их давно размера 02х5мм. (размер правильно не запрещается примерить согласно старым бошевским). Размер соответственно толщине (5мм.) спиливается со стороны, противоположной косичке. Пилить дозволительно ножовкой по части металлу, получи и распишись мелком наждаке, фаловать мелким напильником. Шкуркой далеко не рекомендуется. Медно-грфитовой пыли полноте полно. По длине щетка спиливается давно 02.5мм. Особое чуткость надлежит изменить сверху параллельность и вертикальность сторон. Далее со щеток снимаются клеммы. Обкусываем косички старых щеток подина корешок. Оставшиеся приваренные и концы в воду косичек на щеткодержателе облуживаем. Важно: близ пайке новых щеток косичку нужно держать небольшими пассатижами возле места пайки. Пассатижи отводят тепло и тиноль никак не затечет на косичку далеко. В противном случае косичка пропаяется и невыгодный полноте гнуться. При покупке кризис миновал выделять щетки из самый мягкой косичкой. При сборке стартера пристало кровь из носу заскоблить места соединения статора из задней равным образом передней крышками, поприще контакта щеткодержателя на задней крышке. Дело на том, который минусовые щетки заземляются возьми массу через заднюю крышку, статор да переднюю крышку. Собирать должно бери смазке (графитовой) чтобы спасти стыки с окисления. Правильно коллекционированный стартер, вместе с новыми щетками, промытым коллектором, со смазанными втулками стал скручивать двигатель раза во три быстрее.
Ключник

вверх


03.2.6 Процедура чистки стартера

Исходная проблема: Верещит да малограмотный сцепляется автоматический завод (Гольф-3, двигатель ABU). Иногда все ж таки сцепляется, рядом попытке перезавестись. Иногда попыток пять подряд - безо толку. Вчера три раза получи и распишись другой передаче толкал.
По методике устранения (любой) неисправности автомата Калашникова, рекомендуемой в Советской Армии, проведена неполная разборка-сборка механизма вместе с вытрясанием пыли. Стартер снят, пылинка сдута, автоматический завод поставлен получай место. Более никаких действий безвыгодный проводилось.

Инструменты:
0. Ключ комбинированый получай 00 (клемма аккумулятора)
0. Трещотка со головкой получи 03, средним удлиннителем (12 см) равным образом длинной ручкой (40 см, три болта крепления стартера)
0. Трещотка со короткой ручкой да мелким медленно треска (снятие планки поддержки впускного коллектора да планки поддержки выпускной трубы)
0. Ключ держи 09 (для ослабления болта крепления КПП, фиксирующего заодно треугольник поддержки выпускной трубы). Использован клупп через новосибирского набора головок 0/2", долихоморфный отрезком трубы.
0. Зубная крацовка
0. Пылесос
0. Сжатый атмосфера

Снятие стартера
0. Отключить преимущество аккумулятора. Ключ 00 получи и распишись клемме. При снятии стартера главный сопровождение +12В может задеть корпуса, а позже в дальнейшем отворачивания с клеммы стартера возлюбленный короче бродить во недрах мотора. Провод ото генератора мимо стартера ко батарее архи толстый, предохранителя в нем нет; если бы коснется массы - хорош пожар.
0. Отвернуть планку поддержки впускного коллектора, упирающуюся на него под инжектором. По болту не без; головкой в 03, тесновато, только не возбраняется подползти равно длинной трещоткой. К планке на моем случае пристегнуты какие-то провода, что-то около ась? после отсоединения возлюбленная в них повиснет. Болты (2 шт) положены держи полочку, в которой написан VIN.
0. Отвернуть планку поддержки выпускной трубы (подтягивает трубу в высоту в районе колена, перепрыгивающего вследствие рулевую рейку). Две самоконтрящиеся гайки на шпильке, нужна чета ключей нате 03. Шпильку вместе с гайками равно широкими шайбами свернуть обратно, чтоб невыгодный рассыпалось, равным образом в свой черед получи и распишись полочку после VINом.
0. Отвернуть три болта крепления стартера трещоткой от головками получи 03 (по-моему весь три - путь со стороны бачка омывателя). Болты расположены по окружности фланца стартера почти на вершинах квадрата, четвертой дырки (со стороны мотора) нету. Два болта сверху, одинокий на нижней части, довольно длинный. Убедиться на том, почто кроме отворачивания треугольной пластины поддержки выхлопной трубы вспять автоматический завод из-под нее безвыгодный протащить. Помянуть такую-то матерь, разминая руку, прижатую перед плечом каким-то острым углом, торчащим с инжектора.
0. Ослабить болт, стягивающий коробку передач, около которым затянута треугольная рамка поддержки выпускной трубы. Головка сверху 09, надрыв потребовалось очень неслабое. Пришлось удлиннить клупп трубой. Подлезть после равно насадить головку получай кофель-нагель перед правильным домиком куда трудно: немножко места. Я действовал сверху, а внизу с моей точки зрения никак не легче. Пришлось сочетать состояние 0-гранной головки нате (слава Богу) квадратном 0/2" конце воротка равно попозже преследовать болт головкой. Без поминания матери - ламбрекен неграмотный стронулась целое равно, инда с удлинняющей трубой. Уффф! отодвигаем пластину во сторону салона вокруг ослабленного болта. Разминаем лещадь плечом.
0. Покачивая, вытаскиваем стартёр на сторону переднего конца мотора (в направлении через бачка вместе с незамерзайкой). Упоминаем матерь. Убеждаемся, что пластиковую стяжку, крепящую ровница ко стартеру, придется перерезать. Перерезаем. Рассматриваем, на правах урезать со боков пружинки, фиксирующие штепсель слаботочного питания втягивающего реле (ничего себя слаботочный! лабораторский группировка питания на 5 ампер нисколько не без; втягивающим реле поделать никак не смог). Выдергиваем разъединение (в направлении ото бачка омывателя), проведение повисает. Откручиваем гайку мощного питания. Гайка в 03, места со временем немного, трещоткой неудобно, важно иметь короткую ручку другими словами просто-напросто комбинированый ключ. Снимаем гайку, шайбу, сдергиваем мощный провод, гайку равным образом шайбу наживляем обратно, чтоб невыгодный потерялись. Покачивая, вынимаем стартер... УРА! автоматический завод вынут!
0. Перекуриваем. Думаем, ась? 000 ДМ получи сервисе немецкие ребята просят наверное невыгодный зря. Клянемся в жизни не чище далеко не взять во пакши гаечного ключа :)).

Прочистка стартера
0. Рассматриваем стартер. Удовлетворяемся формой зубьями шестерни стартера. Видим чудовищное доля черной пыли, набившейся вот целое щели бендиксной муфты. Несем держи вытянутых руках для мусорке, стараясь выдыхать во сторону от стартера. Стряхиваем чернейшую пылеобразование (остатки диска сцепления, получи и распишись лик вроде ксероксного порошка) зубовой щеткой от деталей стартера во бак. Теперь допускается нести эту фигня на помещение. Сходим-ка наша сестра первоначально цыпки помоем...
0. Пылесосим лобовая поверхность стартера. Пружина втягивающая шестерню обратно, очень сильная, пассатижами насилу ухватишь. Думаем, наравне собирать-то сие постоянно будем, если сейчас полезем бендикс смотреть. Несем щелкаем втягивающим реле получай аккумулятор (должен присутствовать отключен ото машины, чтоб безграмотный попалить мозги!), заново продуваем что можем сжатым воздухом равно пылесосим.
0. Решаем все еще ни плошки безвыгодный расшифровать (все в равной степени нового бендикса на кармане нету), а пропутешествовать приблизительно - а-во-се пронесет.

Установка стартера (гораздо легче, нежели снимать).
0. Прилаживаем самопуск бери место. Поворачиваем инверсно трехугольник поддержки выхлопной трубы. Наживляем три болта вместе с головками в 03. Надеваем велий провод, шайбу, гайку. Затягиваем сие все. Теперь позволительно равным образом вслепую: автор уж видели аюшки? там и где. Маленькая трещотка либо комбинированый клавиша получи 03 - равно профессия на шляпе. Нащелкиваем разъединение запуска стартера, сжав от боков фиксирующие пружинки сверху нем.
0. Затягиваем три болта крепления стартера. Ну так... покрепче во общем, но без надрыва. Момента затяжки точного никак не скажу. Надеваем клемму получай аккумулятор. Затягиваем ее слегка. Пробуем завестись... Получается? а 00 однажды подряд? а 00? тогда собираем по сию пору обратно.
0. Затягиваем палка получи и распишись 09 прижимающий трехугольник поддержки. Сил малограмотный жалеем.
0. Прилаживаем назад поддержку выпускной трубы получи и распишись треугольник. По-хорошему надо бы свежие самоконтрящиеся гайки... сатана со ним, послезавтра проверим, как они дальше живут.
0. Прилаживаем поддержку впускного коллектора. Я наживлял попервоначалу верхний болт, неудобств неграмотный встретил. Может, кому вместе с нижнего удобно... Затягиваем оба болта.
0. Надеваем клемму возьми аккумулятор. Радио завелось... черт знает что бросьте вместе с мотором? Тоже заводится!

Результат:
Пыль с бендикса высыпалась. Теперь автомат ездит. Четыре дня проездил, заводился наверно единовременно 00-50 - ни одного сбоя.
Мозги минуя питания выжили. Сбросились токмо склянка равным образом маркер дневного пробега в приборке. Существенного изменения во поведении мотора (перенастройка мозгов по новой) автор малограмотный заметил.
kaza@golf2

ввысь


03.2.7 Ремонт втягивающего реле стартера BOSCH

Машина Гольф 0 CL, 0987 0.6 карб. Проблема началась от того, в чем дело? во холодные осенние существование (до +5С), быть заводке - стартер продолжал сплетать пусть даже подле отпускании ключа зажигания. Благо - бендикс исправный. Диагноз понятный: залипание контактов втягивающего (особенно во холодную погоду). Так что диагноз понятен, так равным образом излечение тоже: проанализировать втягивающее равно начистить контактные пластины. Проблема на том, в чем дело? их втягивающее неразборное (для немцев :), во предпочтение с ВАЗовских. Поставить тама через ВАЗ невыгодный рекомендую, ей-ей равно никак не встанет оно туда. Ставить огульно самопуск ото ВАЗ - глупая равно ненужная затея.

Инструмент: Ключ в 03, нос (> =40 вт), отвертка со крепким да тонким окончанием равно ударная отвертка (желательно).
Процесс:
0. Снимаем самопуск равным образом чистим с пыли, песка равно другого помета части, которые будем разъединять.
0. Снимаем втягивающее. Для сего откручиваем гайку сверху 03, которой крепится шина, идущая с стартера для втягивающему. Снимаем шину равным образом позже сего отвинчиваем три болта, которыми крепится втягивающее ко крышке стартера (в моем случае понадобилась ударная отвертка). После сего вынимаем втягивающее. При этом "бочонок" висит в вилке, а втягивающее остается во руках. Вытягивать надо аккуратно, с целью далеко не посеять пружинку. "Бочонок" получше вытянуть, буде близ этом потянуть бендикс на сторону ото втягивающего, же вытягивать его отнюдь не обязательно.
0. Возле каждого наружного болта (задняя делянка втягивающего) видны места пайки. Надо отпаять кабель катушек втягивающего через крышки, славно прогрев паяльником места старой пайки. То есть, прогреваем поляна пайки да отпаяв поочередно произвольный провод, выравниваем его (они прижаты да припаяны для пластинам).
0. Далее берем да пропиливаем ножовкой во любом месте завальцовку, которая держит заднюю крышку (та, изо которой торчат болты с целью шины равно аккумулятора) втягивающего. Пропилить желательно неглубоко, в надежде не запрещается было просунуть борт отвертки или почему ни прости-прощай другого равным образом заварить кашу отгибать завальцовку сообразно кругу. Метал крышки прочный, оттого желательно пустить в дело усилие. Достаточно отвернуть так, так чтобы бортик завальцовки стал симультанно корпусу. После того в качестве кого завальцовка отогнута по кругу, ступенчато прогревая места пайки, начинаем влачить крышку через корпуса, отсоединяя отвальцованую крышку через корпуса. Если далеко не прогревать, а просто-напросто начать отсоединять крышку - дозволяется пресечь кабель обмоток соленоида (что пишущий эти строки да есть по незнанию).
0. Отсоединив крышку - видим контакты, которые замыкаются, равно оные же залипают. Контакты запустить руку в чужеродный карман безвыгодный проблема. Вытащив их, прикладываем их с и смотрим, идеже че должно снять, а идеже невыгодный трогать. Мысль такая, в чем дело? они должны соприкасаться максимально возможной площадью. Подгоняем их (при установке главное соединить их стороны наравне да подгоняли) мелкообразивным напильником. После напильника шкуркой да нежели помельче - полируем. Чем лишше площадь соприкосновения (зависит ото чистоты поверхности контактов) - тем меньше переходное сопротивление, который важно быть большом токе равно тем не столь они будут пригорать да во будущем залипать.
0. Расписывать положение работы равно состав втягивающего малограмотный буду (можно найти описалово http://avtovaz.narod.ru - до этого времени аналогично). У себя мы оборвал контакты обмоток катушки соленоида да пришлось перематывать их. Процесс безвыгодный сложный. Обмоток две: втягивающая равным образом удерживающая. Они имеют сам согласно себе всеобъемлющий геркон равно два отдельных (надо запомнить, куда, какие были припаяны для крышке втягивающего). Намотаны проводами разной толщины. Главное запомнить, во каком направлении они намотаны про корпуса катушки и, во экой последовательности. После этого снимаем пластину, которая накрывает шрифт катушки (запомнив ее расположение), вытягиваем соединение катушки (запомнив равным образом ее расположение) равным образом разматываем сначала одну, дальше другую обмотки. При этом намерять их длину провода, которым возлюбленная была намотана, далеко не составит труда (если какая-то с них сгорела) да и толщину провода (легче итого микрометром, же не запрещается равно другими методами). После этого оставляем сообразно 0 см. со каждого конца каждой обмотки равно начинаем работа намотки, повторяя технологию, в соответствии с которой были намотаны они на оригинале в заводе: плотно виток для витку, прослойки посередь обмотками, фиксирование последних витков обмотки и т. д.. При этом утрачивание 00 см во каждой обмотке неграмотный смертельна. После сего можно прозвонить тестером сиречь лампочкой обмотки сверху разрыв.
0. Закончив намотку (фух, какое количество пива позволено было пьяный из-за сие срок J), приступаем ко сборке. Ставим до сей времени пружинки бери место, вставляем в полоса катушку, совмещаем контакты (см. выше), совмещаем пластину пазом на направляющую, совмещаем крышку из корпусом (сориентироваться дозволяется в соответствии с распилу) равно попадаем концами обмоток катушки на отверстия контактов бери крышке (прочистив их перед этим). Попав (мож являться проблемно, так тренировки постоянно исправят :), надеваем крышку получи и распишись место. После, на тисках не ведь — не то струбциной прижимаем крышку ко корпусу и начинаем систематически согласно кругу завальцовывать крышку. За сам отверстие никак не следует стремится завальцевать полностью, кризис миновал постепенно, вслед за 0-4 прохода.
0. Собрав втягивающее, ставим его отворотти-поворотти получи и распишись самопуск равным образом прикручиваем. Только после сего не возбраняется рисковать его работоспособность. Для сего нужен ОЧЕНЬ хороший связь из "-". Толстым проводом (6см2) подаем "+" получай независимый (тот, к которому далеко не подсоединяется рама стартера) связь да смотрим, выталкивается или нет бендикс (втягивается ли вилка). В моем случае оно заработало токмо при постановке стартера сверху свое родное площадь равным образом привинчивании его (получился хороший контакт от "-"). По первой пишущий эти строки ажно думал, зачем придется выкупать новое реле, однако поставив равным образом повернув ключ, услышал приятный ушам тон :).
Andriy Shulgaty

Одна с причин слабого вращения стартера - порча контактов втягивающего реле. Метод ремонта кайфовый - путч замыкающей пластины.
0. Разборка.
Отпаять линия обмоток. Аккуратно развальцевать заднюю крышку. Отгибать завальцовку корпуса необходимо постепенно, малограмотный прилагая больших усилий, т.к. бок крышки крошится. Пометить структура крышки. Снять заднюю крышку, выпороть латунный базис вместе с контактной пластиной.
0. Ремонт.
Снять (срезать) стопорную шайбу, удерживающую пластину. Перевернуть пластину. Сжать пружину равно водрузить новую стопорную шайбу. Надёжно пригрести ко рукам стопорную шайбу во канавку стержня. Проверить, с намерением лист малограмотный замыкала бери стержень.
На крышке: отвернуть гайки контактных болтов равно выколупать болты. Обработать медную дробь головок напильником прежде плоскости. Медная кусок выполнена на виде зубцов (для что-что никак не знаю), стачивать их абсолютно невыгодный нужно, нужно всего-навсего выровнять. Высота головок болтов должна взяться будто одинакова. Установить болты во крышку.
0. Сборка.
Установить стерженек со контактной пластиной на корпус. Установить плоскую пружину около крышку да крышку во корпус. Сжать крышку вместе с корпусом на тисках тож на струбцине. Проверить хождение латунного стержня равным образом безденежье коротких замыканий. Завальцевать крышку лёгкими ударами молотка в соответствии с кругу. Запаять выводы обмоток.
0. Настройка.
Поскольку подъём болтов изменилась должно приискать мгновение замыкания контактов. В положении, когда-никогда верп до конца втянут, контактная пластинка должна прижиматься для головкам болтов пружиной сверху латунном стержне. Для сего годится маленько удлиннить стержень. Я припаял тонкую (0.5-1мм) латунную пластинку в брусок стержня. Проверка: привести рукой верпанкер реле перед момента замыкания контактов, отвести удерживающую обмотку для аккумулятору (контакт через замка зажигания равным образом корпус). Якорь приходится привыкнуть прежде упора. Если магнитной силы неграмотный хватит - пластинку получи и распишись торце стержня необходимо брать потоньше.
Гуля aka Ключник@Passat9A

ввысь


03.2.8 Продление службы старого бендекса

Симптомы болячки: При попытках организовать болиндер слышен журчание крутящегося стартера минуя нагрузки (почти свист) равно подле этом коленвал неграмотный вращается. После 0-15 попыток рычаг запускается в качестве кого обычно. Проявляется усиленно закачаешься миг морозов равным образом без труда получи и распишись холодном двигателе. После прогрева без малого перевелся трабла. Выходы изо сложившейся ситуации:
0) Купить новоявленный бендекс примерно 000 рублей равно захлестнуло память насчет проблему.
0) Продлить период службы бендекса в некоторое времена минус особых затрат (некоторое период сверху BMW Е30 уж 0 годы помимо проблем, сверху Passat В3 - временно что-то 0 месяца)
Собственно что ваш покорный слуга делал получи и распишись WV Passat B3 0989/ RP безвыгодный снимая бендекса со стартера:
0. Снять стартер, присутствие этом автор этих строк поддомкрачивал лещадь коробкой передач - в такой мере в духе у меня отломано было одно ушки крепления опоры двигателя.
0. Открутить втягивающее реле подле этом его неграмотный вынимая, ради того зачем бы бендекс раздольно сместился для краю оси ротора стартера.
0. Аккуратно поместить бендекс для наковальне равным образом пробежать зубилом повсей окружности начала бендекса (там различимо рубеж крышки бендекса) вместе с целью опрокинуть крышку - симпатия завальцована да баста намертво после сидит. Главное сблизить крышку не без; места - впоследствии пойдет жуть легко.
0. После того по образу песенка спета снята, мы увидел печенки бендекса - 0 роликов равно 0 пружинок совершенно на густом черном мазуте. Все ювелирно вынимаем равно моем на керосине, растягиваем пружинки отдаленно (у меня поперед растяжки грубо 0 мм, пишущий эти строки растянул давно 0,3см. Внутреннюю миксоцель бендекса приближенно но вымываем во керосине.
0. Собираем так: поначалу нужно засадить всегда коньки да отверткой расположить примерно на одинаковом положении на гнездах, к того воеже отцентровать естественный шпиндель со шлицами, а по времени объединение одной включать пружинки пересечение получи и распишись крест.
0. Смазывать шиш никак не нужно, (я узловой разок смазал - на результате в дальнейшем счастливых 2 дней вдругорядь заглючило), снарядить "на сухую", одеть крышку постукивая молоком водрузить получи место. У меня перед рукой была СО-шка моя персона в области краям прихватил сваркой который бы песенка спета далеко не слетала, да не возбраняется чуть привальцевать молотком - во стартере получи свинчивание крышки никаких усилий никак не возникает да симпатия неграмотный соскочет самочки согласно себе.
0. Ставим в поляна втягивающее, ставим самопуск нате сердце да наслаждаемся нормальной работой.
GwP

ввысь


03.3.1 Замена лампочки на щитке приборов

Дело муторное, особенно ежели сие готовить на коренной раз.
0. Снять пластмаску закрывающую дорожка приборов. Крепится держи 0х саморезах в верхней части углубления подина приборную панель, исподнизу сверху защелках.
0. Отвернуть винты крепления приборки - 0шт в соответствии с бокам дело равным образом слева. Крепления исподнизу - коньки (или нечто вроде) заходящие на паз.
0. Вытягивать приборку вслед верхнюю часть, повернув перед на себя. (по инструкции возле этом повинен оказываться снят руль, хотя сего десятая спица не делает, предпочитая акробатические трюки вместе с вытягиванием приборки сквозь руль). Перед вытаскиванием приборки далеко не не волнуйся отсоединить штепсель от задней стороны приборки ( как будто 04 контакта ,для снятия стиснуть не без; боков, рекомедую подлезать рукой изо пространства, идеже находится группировка предохранителей).
0. Отвернуть 0 винта крепления стекла приборки равно стянуть стекло.
0. Лампочки втыкаются получи и распишись разъемах равно скрепляются нераздельно пласмассовыми блоками - тогда весь ахти просто.
Собирается на обратном порядке. Осторожено со стеклом приборки - очень многие ее трескают быть сборке. Не забывайте насчет канат спидометра - нужно проверь умелость предварительно того наравне безвыездно хорэ собрано.
Filosof

Недавно исполнял данную процедуру равно хотел бы добавить, что такое? на того дай тебе буйреп спидометра встал держи свое луг достанет изо подкапотного пространства (из лотка для того воды)оттянуть его (он получи пружине) равным образом резким движением отпустить. Если спидометр малограмотный заработал создать вновь процедуру поперед необходимого результата.
Anri33 Sibirian B-3 RP

Для Гольфа 0:
Нужны одна alias двум безцоколные лампочки для 0 Вт (Я купил Варту.) и крестовая отвертка.
0. Полностью вытаскивается радиоустановка (если симпатия вверху)
0. Снимаются рейсфедер выключателя печки, ручки управления заслонками и рамка печки (все сверху защелках).
0. Снимаются от левой стороны коммутатор габаритов да пробка перед ним, с правой рубильник аварийки равным образом заглушина подина ним.
0. Отвинчиваются двойка винта слева: после выключателем габаритов равно вслед заглушкой, два винта свысока получай рамке приборки равным образом двойка винта справа: вслед аварийкой равно за заглушкой почти ним. Далее по правую сторону над головой шуруп сиречь двоечка равным образом три длинных винта, крепящие систему рычагов печки. Снизу сам винт. Мог пренебрегать ради единолично макс. два винта. Не обижайтесь. Снимаем рамку. (не забудьте стащить клеммы вместе с остальных выключателей.)
0. Приборка до нами. Отсоединяем неудовлетворительно разъема внизу приборки, отвинчиваем два винта, крепящие верхнюю пай приборки. И пытаемся стащить оттяжка спидометра. Он закреплен защелкой. Если удалось, в таком случае п.7, неравно не имеется см. в будущем
0. (необязательный) Чтобы отсоединить оттяжка спидометра, достаточно стянуть нижнюю левую полку. Всего 0 винтов, зато вплоть до троса спидометра дозволительно подлезть без проблем. И главное, целое видно. Для лиц от большими руками сей пунтк долженствует фигурировать первым :)
0. Вытаскиваем приборку. (Руль стягивать НЕ НАДО! Если всего-навсего целесообразно руль не через автобуса)
0. Сверху видны двум черных патрона. Это равно вкушать лампочки освещения приборки. Снимаются они поворотом нате 00 град.
окрест своей оси равным образом вытаскиваются наверх. ВНИМАНИЕ!!! Паять синь порох не надо!
0. Если чутко рассмотреть получи и распишись патрон, так допускается увидеть, сколько контакты вытаскиваются. Нужно отвернуть двум защелки да
юпитер вместе с контактами вытаскивается элементарно. Она вслед за тем отнюдь не запаяна, а зажата контактами. По такому но принципу
доставить новую(ые) лампу. Только следует перегнуть выводы лампочки во другую сторону.(В какую, полноте видно.)
Сборка на обратной последовательности. Вся эксплуатация в области разборке-сборке заняла у меня в точности 00 мин.
Maverick@Golf2

ввысь


03.3.2 Замена часов сверху тахометр

Наконец-то реализовал непрерывно обсуждаемую на конфе идею об установке тахометра. Причем ( облава боле неволи) никак не MultiTronic ради $10, а родного с заменой приборной панели вслед за $100. Процедуре предшествовали долгие изыскания, результатами которых моя особа равным образом спешу поделиться.
0. На Passat B3 ставили двойка поколения приборных панелей: суп во 08-90 годах, на втором месте во 01-93. Отличаются они визуально указателями поворота. На "старых" одна лампочка внизу, нате "новых" - двум стрелки наверху. При установке "старой" где бы "новой" разъединение втыкается, да далеко не работает радиойодиндикация поворотов и... тахометр.
0. В "старых" панелях аппараты стоят самостоятельно получи и распишись 0-х платах (тахометр или часы, спидометр, бензин + ликвидус ОЖ), а во "новых" - весь сверху одной плате. Поэтому без затей переместить сам узел отнюдь не получится.
0. При установке правильной приборной панели всегда заработало сразу, в проводке сносно модифицировать невыгодный пришлось.
0. Приборная пульт управления не без; тахометром (а неграмотный со MFA) возьми разборках редкость. Стоят $80-100.
Den

Замена часов возьми тахометр
Меняли получи и распишись машине брата равным образом столкнулись со некоторыми проблемками. Машина B3 Passat RP. А было смотри что. Часы на его панельке состоят с двух частей, сами час равно до сей времени одна удовлетворение перед часами. Так вот, задним числом изъятия часиков и этой платы, оказалось, сколько запихнуть тама тахометр, вне "доработок", просто не представляется возможным. Часы равно оклад стояли на его панельки возьми двух разъемах. Иначе говоря, да 0-х да 0-и контактные разъемы были заняты этими двумя детальками. Но геморрой была отнюдь не во этом. 0-и некоммуникабельный разъединение выглядит совсем малограмотный так, что во моей панели. Это неграмотный полоска, а неизвестно что на виде неправильной буквы "П" не без; высокими краями, для которые опирались изъятые детальки. Решения было два. 0 - свирепо сделать укорот всегда выступающие части равным образом внести тахометр. 2 - променять "неправильный" 0-и свойский разъединение нате "правильный". Поскольку в запасе была ремонтная панелька от "правильным" разъемом, идем по мнению второму варианту. ВСЕ разъемы, возьми которые сажаются принадлежности во панельке снимаются. Для сего нужно со тыльной стороны панели приборов сдавить пластиковые разъемчики и опрятно мало вогнуть их в середку панели. Дальше изнутри, чем-нибудь тонким, затоптать самочки металлические контакты вглубь разьема равно потихоньку разьем съежить вместе с контактов вверх. Установка "правильного" разъема проблем не вызывает. Точно таким-же образом снимается 0-х компанейский разъем. В нем (в 0-х) на поверку общем двум ноги. Их нужно заизолировать равно придавить ко печатной плате иным способом они будут затрагивать металлической части тахометра. После проведения данных действий тахометр заработал враз равным образом в полной мере нормально. Следующим медленный была старание вооружить MFA. Сразу скажу, из наскока ничего не получилось. Во-первых на панельке брата не мудрствуя лукаво отсутствовали три с четырех необходимых разъемов ради MFA. В конечном счете ты да я поставили для нему ремонтную панель приборов, на которой целое сии разъемы были, а сие скудно помогло. И с его панелькой да из той, которую оставили да сечас целиком и полностью в соответствии не без; нормой работают указатели топлива да ОЖ, а MFA равным образом MFAшные брегет молчат. После долгих :) изучений труда SergI@B-3RP, пришли ко выводу, ась? самоочевидно отнюдь не предостаточно проводов на разъемы панели приборов равно во сношения от надвигавшимся вечор да грядущей поездкой брата на Украину, решили погодить из подключением. Через пару недель продолжим эксперимент равно когда хорош интересно, расскажу по части результатах.
Black Cat (B3 Variant 0A)

Наличие "кремлевских курантов" наместо тахометра невыгодный во всем нравится, однако можно определить специальный электронный тахометр, которых без дальних слов на продаже много. К тому но данный блок может ещё равно попытка показывать, да ещё чего, если надо. На разных моделях машин настоящий девайс подключается по-разному. Я привожу здесь информацию двух наших коллег, которые проделали у себя эту операцию. От себя добавлю, сколько на зависимости через возраст выпуска может приблизиться на первом месте иначе говоря второе описание, единовластно с марки модели.
Руководство сообразно подключению электронного тахометра ко блоку реле пользу кого VW. Важное упоминание с себя - получи Гольфах 0990 модельного лета равным образом после устанавливается так, в духе описано дальше в целях Пассатов.
1 (для моделей давно 0990 года) Решил-таки снабдить себя числовой тахометр возьми 0-й гольф. Нашел быль сообщение от HarryGolf, идеже указана развод всех нужных контактов во блоке реле. После этого все деятельность заняла в меньшей степени 0х минут. Пропихнул шнур ото тахометра в отверстие получай торпеде по левую руку с блока предохранителей равным образом воткнул три кабель в указанные дырки. Все заработало мгновенно да без участия проблемм. Для всех заинтересованных повторю: 0-е по левую сторону поле почти реле закачаешься 0-м внизу ряду. Питание - 0-й контакт, масса - 0-й, вьюрок - 0- й(узкий). Всего равным образом делов-то!
2 (для моделей с 0990 года) У меня для Пассате CL на приборной панели пропал тахометра, возмещение него часы. Подключил численный тахометр (типа Мультитроникс) минуя протягивания линия в моторный отсек. После изучения электрических схем обнаружил, почто во блоке реле есть всё необходимое (+, масс равным образом уход катушки). Итак, интересах двигателей AAM равным образом RP (в Digifant"е равным образом некоторых дизельных сие место занято) для Пассатах (на Гольфах по-другому, см. извещение HarryGolf) - сие реле N3 (второй линия снизу, 0-е слева). В нем 0 - масса, 0 - 05 (+ задним числом включения зажигания), 0(узкий) - низковольтный сени катушки (Если бог знает кто хочет, ведь 0 - это постоянный "+"). Приблизительно сие выглядит так:
-- 0 - 0
0|
(там всё подписано). Далее, автор этих строк купил какое-то самое дешевое реле (20 руб), выбросил оттоль всё содержимое (оставил токмо колодку), из через напильника равным образом ножа ес из одного лишнего широкого контакта узкий, подсоединил линия равным образом закрыл всё крышечкой. Получилось совсем опрятно :-)) Сам тахометр мы расположил на приборной панели во правом углу.
GOLF_stream

Подключение цифрового тахометра возьми Passat B3 0E АКПП.
В моем случае (2E, АКПП) район N3 (3 налево во верхнем ряду) было несвободно реле с номером "30". При нежели у данного реле отсутствовал неотложный узел (в верхнем правом углу). Потыкавшись тестером (он у меня умеет обмерять частоту) на свободные перед реле контакты выяснил:
0. В другом месте команда об оборотах откопать отнюдь не удалось.
0. Питание уместно сдернуть площадки N5 перед реле (5 направо во верхнем ряду).
Что было сделано:
0. Т.к. наивысший мракобесный соприкосновение площадки почти реле N3 ограниченный сообразно ширине, так я взял всегдашний дуролом точка касания "папу" да сузил его "рабочую часть" объединение ширине на 0 раза (обрезал ножницами). К этому контакту подпаял проволока через тахометра, на который подается команда об оборотах, равно изолентой замотал его "крепежную часть". Воткнул взаимосвязанность во соответственный разъединение равно загнул его кверху, почто бы дозволено было вставить реле "30".
0. Площадка N5 имеет 0 контакта v сверху, снизу, по левую сторону да справа. Так вот верхний соединение сие "плюс", а тельный "масса". Тут дозволительно приближенно но воспользоваться советом Владимира, взяв что ни придется реле, выкинув изо него содержимое, обрезав лишние (под которые кто в отсутствии дырок) контакты да подпаяв ко соответствующим контактам питающие провода через тахометра.


Вся действие заняла у меня безвыгодный побольше получаса.
DiZL@Passat~B3v~2E~АКПП

Досталась ми наведение порядка с механизмы позже 00 г.в. от одним разъёмомом за 500 вечнодеревяных, а у меня автомат 05 лета да соответсвенно санитарный день с двумя разъёмами. Но ежели аспидски хочется, в таком случае дозволено равным образом нужно делать. :) Что нужно: терпение, тестер, паяльник, эл. схемы + главный равно руки средней кривизны. :)
У приборок различные гибкие платы равным образом всякая всячина предрасположенность эл. печатной семы: у 05 возраст возлюбленная во спидометре, а у 00 - во тахометре. Решил так, поставлю гибкую плату ото 05 года, с намерением подводку на машине невыгодный менять, а к тахометру брошу проводочки из питанием тахометра с стабилизатора, питанием часов равно аларм со катушки. Припаял проводочки ко гибкой плате, бросил их бери разъём печатной платы находящейя на тахометре, завёл - вроде работает.
Распиновка платы по 09 лета (с двумя разъёмами). Переворачиваем плату вверх ногами (т.е. гибкой синей платой вверх) таким образом чтобы спидометр был слева. Итак:
White (A)
0) BLINKER 09 AF
0) free
0) KL.58 (я подозреваю аюшки? сие +)
0) TEMP
0) TANK
0) MASSE (земля скорешенько всего)
0) free
0) KL.1 (это фанфара не без; катушки сверху тахометр)
0) free
00) UHR
01) free
02) free
03) KL.56A
04) free
Black (B)
0) KL.15
0) GURTANL
0) LED-FREI
0) LED-FREI
0) HANDBREMS
0) KL.61
0) OEL 0,3 BAR
0) OEL 0.8 BAR
0) CHOKE
00) VORGL. CATOXS
01) HALL-GEBER
02) free
03) free
04) free
Есть ещё капкан - по прошествии 00 сек нате оборотах > 0000 во плате от тахометром срабатыает телефон давления масла. Как освобождение позволяется сказать ещё аларм с датчика 0.8 или — или прямо-таки отключить жужжалку (это такая релюшечка на печатной плате) alias заградить проводок во релюшечке чтоб никак не жужжало. Кому как бы проще.
Всё собираем во оболочка приборки. Ещё небольшая вопрос со подсветкой часов - невыгодный совпадает поле подина лампочку во гибкой плате 05 возраст с отверстием на корпусе тахометра 00 года. Решил проблему не без; помощью надреза бери гибкой плате скальпелем таким образом, в надежде не грех кусочек гибкой платы чуток сдинуть да соединить отверстия. Вот действительно равным образом все.
Проехался вчерашнего дня вечерком - всё работает, светится - лепота, блин. Только успевай следовать многоценный следить, а так ж от непривычки глазищи пялятся на в таком случае какое количество оборотов равным образом прочую фигню. :) Но небось обошлось без эксцессов. Теперь нет-нет да и изветсно ась? куда, допускается процедуру данную около следовать пол дня осуществить.
Sergio

кверху


03.3.3 На приборной панели врет приёмник температуры и уровня топлива.

Это самая "дежурная" неисправность. Там игра стоит свеч киль на 10V какой контролирует сии датчики. Элемент текущий обозначается TCA700Y. Только он, по образу правило, безвыгодный подле чем. Проблема получи и распишись 09,9% на томик разъемчике, в кто спирт воткнут. От вибрации платы в недрах приборного щитка во пайке ног сего разъема образуются трещины. Если понимать из-за который-нибудь развязка вынимать паяльник :), постоянно терапия займет 0 минуты равным образом состоит во пропайке сих ног да чистке ног TCA700Y.
AlexVAG

кверху


03.3.4 Тест MFA (бортового комьпьютера)

Тест MFA заключается на следующем:
В позиции переключателя "1":
0 Нажать MFA
0 Включить возбуждение
0 Выключить зажжение
0 Включить затапливание
0 Отпустить MFA
0 Последовательно нажимая кнопку, вписать до сей времени результаты.
0 Повторить процедуру во позиции переключателя "2"
Рася

кверху


03.3.5 Как дешифрировать результаты теста MFA (бортового комьпьютера)

Пункты даны во порядке прокрутки их сверху дисплее.

Тест во режиме MFA 0:
0 - неестественный адрес двигател
0 - символьный адрес страны
0 - переводной коэффициента спидометра
0 - покрывной рубеж ограничения об. двигател
0 - цокольный лимит об. двигателя (отсечка топлива)
0 - нажим в входном коллекторе (отсечка топлива)
0 - задание всех сегментов диспле
Все значения на этом режиме - константы. Интереса для того пользователя вообщем не представляют.

Тест на режиме MFA2:
0 - контрольная начисление программы MFA (константа)
0 - иго умереть и малограмотный встать впускном коллекторе. Для щитка Motometer на миллибарах, для VDO - на у.е.
0 - обороты двигателя (об/мин)
0 - непродолжительный издержки топлива
0 - контролер импульсов от датчика скорости.
0 - ликвидус масла (град С)
0 - жар воздуха после бортом (град С)
С через сего тест-режима проверяется процесс датчиков, т.е. показываютс мгновеннное ценность параметров (за исключением п.1)

Пример расшифровки сверху Пассат 0А 00 г.в. Приборный щиток " Motometer".

Положение MFA1
0. 013
Код прошивки MFA. Зависит с вроде двигателя. 013 соответствует двигателю 9А
0. time 0 Country Code, 0 - All countries
Это относительный адрес страны. Константа.
0. (l/100 km) 020
Коэффициент пересчета для того спидометра. Константа.
0. (km) 0418
Верхний рубеж на об/мин. (отсечка топлива).Константа
0. (km/h) 0175
Нижний мера во об/мин (отсечка рядом торможении).Константа.
0. темп. охл. жидк 056
Давление на впускном коллекторе подле отсечке топлива около торможении двигателем. Конкретная объём значения невыгодный имеет. Может оказываться что бы ни число, как только бы оно было 0-))
0. темп. воздуха горят целое сегменты Segment Test | All segments of display light up
Тест всех сегментов индикатора.

Положение MFA2
При работе двигателя нате XX
0. 0109
Контрольная сумма. Величина интереса неграмотный представляет.
0. time 0009
Давление кайфовый впускном коллекторе. На щитках производства Motometer значение в мбар. На щитках VDO - во неких условных единицах. Значение далее 0000 мбар означает разряжение, больше - избыточное давление. Кстати получи ХХ показани этого канала д.б. будто 000-600 (Motometer) другими словами 020-170 (VDO). Значение должно видоизменяться близ различных режимах двигателя. Постоянное показание около 0000 соответствует атмосферному давлению равно говорит правильнее токмо о том, что-то нарушено вакуумное сочленение вместе с вп.коллектором равно преобразователь меряет "атмосферу".
0. (km/h) 0 000 Tachometer
Обороты двигател
0. (l/100 km) 0,0 0,4 Расход топлива
Мгновенный затрата топлива. Вычислятся самим MFA, исходя изо показаний датчиков.
0. (km) 09
Сигнал не без; датчика скорости. Показание должен вздуваться от увеличением скорости авто.
0. темп. охл. жидк. 06
Темпиратура охл. жидк.
0. пульс воздуха 03
Темпиратура воздуха

PS: Назначение равным образом расшифровка тестовых каналов MFA получи и распишись мотор других годов выпуска, имеющих некоторые моторы, комплектации МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ото расшифровки данной за пределами да ее не позволяется ребячливо сносить нате любую машину, оборудованую этим самым MFA.
AlexVAG

ввысь


03.3.6 Ремонт тросика спидометра

Трос спидометра всё малограмотный беспременно разбирать новомодный (слишком дорого, и почти не издревле только лишь получи и распишись заказ) alias б/у (велика вероятность, ась? спирт очень быстро сдохнет) - его не запрещается восстановить. Принцип туточки такой: ото старого троса нужны только лишь гайка крепления ко КПП да пластмассовая спуск (в некоторых версиях - винтовая гайка) крепления ко щитку приборов. Далее: покупаем трос от 0108 (или до этих пор чего-нибудь совкового), базис - воеже до размеру подходил, или по образу самое меньшее был отнюдь не короче. длиннее - видать можно, хоть равно как нежелательно (наверное, быстрее перетрется?). Снимаем от совкового троса наконечники, и насаживаешь родные не без; рваного троса. зажимаем плоскогубцами равно усе. можно вставлять. концептуал - неграмотный нанести ущерб оплетку (зимой достаточно стыть да рваться), а где-то но именно жилу тросика (если укарачивать). последнее чревато заменой привода, торчащего изо коробки, alias щитка приборов (точнее, собственно спидометра, на что тросик втыкается). В нежели немаленький совершенство тросика от 2108, беспричинно сие на том, зачем у него пара конца железные, а у родного - один пластмассовый - спирт достанет то и дело ломается, равным образом полно сплошь и рядом изнашиваетс вплоть перед проскальзывания во спидометре (т.е. на сечении награду квадрата получается восьмиугольник).
ranger@Golf2/1985/HK 0.3

На VW В3: одиночный ко одному в целях фолькса идет по мнению длине тросик от Москвича 012. Надо выколотить изо близкий оболочки порваный канат равно вставить туда Москвичевский. Ничего заранее вместе с ним действовать далеко не надо, разве, что помазать хорошо. Далее отвести приёмом ко спидометру, проворачивать несдержанно свободомыслящий ликвидация тросика (я сие делал пальцами) насупротив караульный стрелки - равно пусть себе кто-либо посмотрит зашевелилась ли индикатор спидометра. Если целое ОК - исключительно между тем для коробке. Вот равным образом все.
shtamp

вверх


03.3.7 При включенных габаритах подчас отключается подсветка передней панели равным образом загорается метилоранж дальнего света...

Сначала проходит само минуты следовать три хотя со временем проступить перестанет... Это пользу кого B4 Пассатов дежурка неисправность. 09.9% - неграмотный контакт/трещина в плате приборного щитка.
AlexVAG

У меня Golf-2 GTI. Была та а проблема. Перепроверил всю электрику приборной панели, вставку из приборами - совершенно нормально, все звонится-контачит, а во сборе невыгодный работает. Оказалось - неконтакт провода массы, идущего бери приборную вставку подина капотом. На бесплодные поиски неисправности на панели ушло 0 недели...
Rudyaev Vassiliy

кверху


03.3.8 Способы регулировки указателей кол-ва топлива да температуры

К сожаланию, по сию пору рема далее, относитс к вторым Гольфам/Джеттам, у Пассатов указатели другие, и так усилий могу себе представить, аюшки? устройство да регулировки такие-же. Итак, коли вы не устраивает верность показаний упомянутых больше приборов, ведь за исключением правильно произрастающих рук вы необходим нижеперечисленный коллекция приборов да материалов:
0.Резисторы 00ом равно 060ом, отдача 0.5Вт. Точные значения 00.9 равно 051.8.
0.Желателен, хотя невыгодный обязателен выравненный секция питания возьми 00.0В. Если такого нет, необходим каждый нестабилизированный секция питания возьми 02-15В и токовище никак не не в этакий мере 050мА.
0.Некоторое состав проводочков да кембриков про собирания простейших схем.
Теперь вас нельзя не извлечь дорожка приборов из вашего автомобиля (далее для гольфы2/джетты2). Этот течение неоднократно описывался, благодаря тому кратко:
0.1 Снять обивку исподнизу торпеды со стороны водителя -- 0 винтов.
0.2 Снять рамку панели приборов: банан винтика по-над приборами, сам за выключателем света, безраздельно по-над магнитолой, три после панелькой управления печкой (она да ее рычажочки вынимаются) равно единолично следовать заглушками наместо переключателей.
0.3 Отсоединить двойка раз"ема внизу панели приборов -- они из защелками, придется помучиться. Не насиловать!!!
0.4 Отсоединить тросик спидометра: всучить исподнизу руку, сдавить защелку да вынуть.
0.5 Открутить двушничек винта побокам панели. Хитрым образом поворачивая, вынуть дорожка во очко посредь рулем да торпедой.
0.6 Расслабится равно перекурить. Бросившим дымить неграмотный расслабляться! Зато винтики не грех уложить во пепельницу ;)
Прямо скажем, вас сделали 00% работы, однако следующие 00% делаются дома, во привычной равно комфортной обстановке.
0.1 Снять гибкую печатную плату, огибающую обшивка сзади. Для этого аккуратненько удалить лампочки, освободить трехвыводной противостаритель напряжения, открутить всё-таки гаечки равно шурупчики да отсоединить раз"емчики. При этом не рекомендуется по-уродски дергать вслед плату, ожидая что такое? произойдет раньше: отсоединится раз"eм не так — не то оторвется обжимочка сверху плате -- раз"ему нужно помогать отверочкой.
0.2 Снять панель, для которой смонтирован увлекающий вы установка и вынуть его.
Если вас дошли прежде сего места, сломав всего один постамент лампочки равным образом оборвав только лишь пару проводочков -- можете вывешивать об"яву: ищет работу электронщик... Ну что-нибудь ж, пока что дозволяется рисковать вашу добычу регулировать. Если бережно перетереть находящийся во ваших руках предмет, в таком случае нелегко обнаружить первое шкалу, нате невидимых перед этим полях которой находятся характерные штрихи -- нераздельно во середине равным образом по части три в области краям, а во-вторых, двушник болтика (устаревшее) иначе двум дырки со зубчиками внутри сзади приборчика. При помощи сих устройств наш брат равным образом будем приспосабливать указатель, причем дырка иначе болтик находящиеся ближе ко началу шкалы регулируют начальное положение стрелки, а конечное состояние зависит во основном с дырки или болтика, находящегося ближе для концу шкалы (понимаю, ась? сложно, непосредственно вспотел). Если у вы отсутствует стабилизированного блока питания, так вас придется его сделать. Бозьмите трехвыводной стабилизатор, поверните его для себя с лица (где надписи) ногами вниз. Средняя масёл -- сие земля, для ней быть помощи кембрика нужно присоединить неудовлетворительно темных линия -- сам по мнению себе вход, сам объединение себе выход. Правая стопа -- это вход, ее что поделаешь выключить ко плюсу нестабилизированного блока питания, изнаночная -- выход. Удивительно, однако у нормальных, безвыгодный автомобильных стабилизаторов сии лапти наоборот. Или моя персона сошел из ума? Теперь самое трудное: к выходу стабилизированного блока подключаем цепочку с резистора 060 Ом и нашего приборчика. Ждем-с десяток секунд, чтоб устаканились показания, и отверочкой не без; жалом 0.5мм сдвигаем зубчики во соответствующей дырочке так, чтобы рог азбука изображать получи палец особенность во начале шкалы. Аналогично для 00 Ом равным образом дырочки равно штрихов во конце шкалы. Если ваш брат уже полны сил равным образом энергии повторите регулировки вновь разок. Все! Вы победили эту маленькую злобную стрелку! Теперь возлюбленная короче возглавлять себя с так, во вкусе сего хотели ее талантливые изобретатели. В конкретном моем случае сие так:
курсор во начале шкалы -- лихо встанем
рог на конце красного сектора -- неподалёку 0 л
после того некоторая нелинейность -- видимо прибор как и невыгодный накануне родился.
указатель во середине шкалы -- на баке недалеко 00 л
разборка бери предпоследнем делении -- влезет до этих пор 0-10л
развязка шкалы -- подина завязку, однако 05л
Теперь собираем однако на зад, ни ложки получай радостях отнюдь не перепутав, невыгодный забыв и неграмотный потеряв. Бежим втыкаем во машину, хотя малограмотный устанавливаем облицовку: мы ведь во сколько бы ведь ни стало забыли выключить тросик спидометра. Или у нас почему-то не горят лампочки подсветки (кстати, вроде их придется переменить -- не выдержат нервного потрясения). Проверяем, ась? постоянно работает, да начинаем привыкать для новым показаниям.
HarryGolf

вверх


03.3.9 Указатель температуры ОЖ получи и распишись Пассате показывает 010 град. равным образом выше.

Проверка: Берем резистанс 03 Ома. Снимаем разъединение от ЧЕРНОГО температурного датчика. К этому разъему подключаем указанное сопротивление. Включаем зажигание и ждем 0 минуты. Смотрим возьми словарь температуры. Если симпатия показывает 010 град либо — либо бог знает что весть близкое, собираем всегда вспять равно забываем об электрике 8-)). Значит вещь либо не без; датчиком, либо вместе с температурным режимом двигателя. Если для указателю ТОПЛИВА!!! претензий нет, так агерит не возбраняется сразу исключить, околесица безвыгодный проверяя 0-))
AlexVAG

кверху


03.3.10 Ремонт одометра (Гольф-2).

Одометр самый азбучная истина (часами). Перестал вращаться считатель километража, хотя прыть показывало весь исправно. Как стаскивать инструментальный считок аз многогрешный писать не буду, надеюсь, в чем дело? сие обсуждалось ранее. Чтобы рассмотреть щиток придется снимать гибкую плату нате тыльной стороне щитка. После откручивания всех шурупов нуждаться расчетливо разъеденить контакты соединения гибкой платы ( у меня было двум гребенки). После сего быстро равным образом беспрепятственно достаются все аппаратура во волюм числе да одометр. На нем откручивается неуд винтика, снимается шкала (предварительно сняв стрелку) получи обратной стороне откручивются 0 шурупа равным образом снимается верхняя делянка
с не без; прежинкой стрелки указателя, подальше снимается микропроцессорная плата удовлетворение (я беспричинно равно далеко не понял с какой-никакой сие радости симпатия нужна). Далее безвыездно просто-напросто на снятии колесиков роликов. Причина далеко не работы счетчика заключалось во прокручивании оси большого счетчика насчет первичной шестиренки, которая крутит через маленькую звездочку маленький счетчик. Шестеренка должна за идее плотно насаживаться нате линия равно малограмотный проварачиваться. Дефект устранил плоскогубцами (небольшие риски) держи оське на месте насаживания шестеренки. Можно конечно было без труда удалить звездочку накануне малым счетчиком, так если на то пошло работал бы только большой. Сборка на обратном порядке.
Stress

кверху


03.3.11 Как низвергнуть справочник периодичности обслуживания (Oil Service) SRI-Monitor

Цитата изо "Руководства соответственно эксплуатации ПОЛО", главы "Органы управления, приборы равно оборудование":
Установка для нуль без палочки указателя периодичности обслуживания должна производиться только около режиме "total" счетчика пути. Если сия деятельность короче производиться при режиме "trip" , так возможна уменьшение данных в рассуждении пройденном расстоянии с какого-то момента
0. При включенном зажигании выжать держи клавишу по-под спидометром равно удерживать ее во таком положении
0. ВЫключить зарождение равным образом отпустить клавишу. На указателе следует стоять "OEL". Минутную кнопку часов поднажимать прежде тех пор, сей поры возьми дисплее никак не появится пять штрихов (-----). Лишь тем временем произойдет прибор получи и распишись нуль.
0. Путем повторного нажатия получи клавишу подина спидометром не запрещается установить другой личина обслуживания да равным образом выработать установку для нуль.
0. Включить зажжение
PumaPoloIV

Вышеописанная мероприятие подойдет с целью VW Polo 04-97, Golf/Vento 01-97, Сaddy 06+ Seat Ibiza/Cordoba 03+, а как и получай Toledo 04+ равным образом Alhambra 05+ (только кнопки у них имеют малость иное расположение).

ради Volkswagen Passat B5 равным образом Volkswagen Golf4:
Для сих мотор подобает оказываться чисто так:
0. Нажать равным образом хранить кнопку сброса суточного пробега равным образом запустить зажигание. После появления сведения получи дисплее компьютера "Oil" отпустить кнопку сброса.
0. Поворачивать ручку настройки времени держи панели приборов прежде тех пор, пока эта посвящение безграмотный изчезнет равным образом нате дисплее счетчика суточного пройденного пути появится "----".
0. Снова выжать для кнопку сброса суточного пробега, на результате чего происходит проход ко следующему шагу программы. На дисплее появится "INSP".
0. Поворачивать ручку ради настройки времени до сторож стрелке давно тех пор, пока "INSP" далеко не изчезнет равным образом в дисплее появится "----".
0. Выключить зажигание.
Mike.K

на Volkswagen Golf 0 / Vento:
Установка интервалов обслуживания Volkswagen Golf 0 / Vento

Для других не грех отправить в рот так:
0.Зажигание ВЫКЛЮЧЕНО.
0.Нажать равно сдерживать правую кнопку в панели. Включить воспламенение
0.Держать кнопку доколе бери дисплее неграмотный высветится "-----"
0.Отпустить кнопку
0.Выключить зарождение
Если сбрасывалась радиойодиндикация INSP, равным образом затем сего "выскочила" индикация OEL, сделать снова процедуру.
Эту процедуру допускается утилизировать сверху Audi A3 06+, A6 07+, VW Golf 08+, Passat 07+, Sharan 05+, Seat Aroza 07+, Skoda Octavia 07+
AlexVAG

кверху


03.3.12 Не работает электронный спидометр

Стрелка игра стоит свеч бери "0". Для основные принципы овчинка выделки стоит обследовать штепсель да состояние контактов сего разъема нате датчике скорости бери коробке передач (датчик с тремя проводами). Иногда шабаш случается его снять-одеть. На пассате он есть расчет получи и распишись КПП ближе ко перегородке, по-под тросами через ручки переключения передач. Если ремесло безвыгодный во контактах, так правильнее лишь стесались грани получи приводе магнита через датчика. Можно несложно свистнуть Моментом да накрепко отсадить на место. Клей наравне бы полурезиновый, кружение передает недурственно а подле необходимости всегда не возбраняется отвлечь
AlexVAG

кверху


03.3.13 Обзор приборок Пассатов В3/В4

На Пассаты B3/B4 ставились следующие типы приборок (в скобках указаны модельные годы):
0. (88-93г.) С аналоговыми бесконечно
0. (88-96г.) С тахометром равно электронными без конца
0. (88-96г.) С тахометром да маршрутным компьютером (МФА)

Для приборок кроме МФА характерны следующие разновидности:
0. (88-90г.)
- Основная печатная жалованье гибкая. Вся электроника приборов в утробе корпуса самих приборов.
- Спидометр механический. Привод тросиком.
- Сигнал бери тахометр берётся со катушки зажигания.
- Индикация поворотов одним светодиодом. Для индикации падения уровня ОЖ используется реле (N43).
0. (91-95г.) Изменения:
- Основная печатная удовлетворение жёсткая. Вся электроника распаяна получи и распишись этой плате.
- аларм возьми тахометр берётся со ECU (блока управления двигателем).
- отображение поворотов двумя светодиодами (стрелки влево-вправо).
- к индикации падения уровня ОЖ используется конфигурация в глубине приборки.
0. (с 06г.) Изменения:
- Приборка неразборная.
- Спидометр электронный. Датчик скорости (Холла) целесообразно получи КПП (тросика нет).

Дополнение различий в целях приборок не без; мФА:
0. (88-90г.)
- Спидометр механический.
- нате приборке игра стоит свеч вакуумметр равным образом для нему согласен трубка через впускного коллектора.
- достаточно давец скорости (Холла) во приборке (прикручен для спидометру).
- показатели что касается расходе берутся изо информации об оборотах двигателя, разряжении вот впускном трубопроводе (чем чище груз бери двигатель, тем слабее разряжение равным образом тем больше трата топлива), учитывая изученный линия из датчика скорости
0. (91-93г.) Изменения:
- спидометр электронный,
- регулятор скорости (Холла) нужно для КПП (тросика нет).
0. (93-95г.) Изменения:
- вакуумметр нет как нет
- факты расходе берутся из ECU, учитывая выученный колея вместе с датчика скорости.
0. (с 06г.)

Дополнения:
- Приборки (88-90г.) надёжны, ремонтопригодны. Можно выменивать отдельный блок отдельно. В случае выхода изо строя одного прибора прочие продолжают работать.
- Приборки (91-95г.) малоремонтопригодны, отличаются невысокой надёжностью из-за того, который все электрическая диаграмма смонтирована бери одной печатной плате, во которой через вибраций возникают трещины, которые аспидски хоть в петлю полезай найти. Как правило это выражается на отключении всех приборов да зажигании индикатора дальнего света.
- Приборки (до 03г.) от МФА отличаются неточностью во показании расхода топлива.
- Для каждого подобно двигателя МФА имеет свою программу прикидки расхода топлива. Поэтому установленная наведение порядка рассчитанная возьми непохожий движущая сила достаточно завышать/занижать фактический деньги на прожитие топлива
- На механическом спидометре (88-90) гит подумаешь скручивается помимо снятия стрелки. Стрелка дрожит хлестче нежели получи и распишись мех. спидометре паче позднего типа (стрелки нате сих спидометрах больше инерционны, а пробежка лишенный чего снятия циферблата и стрелки ахнуть невыгодный успеешь невыгодный скрутить)

Взаимозаменяемость:
0. Все приборки до разъёмам да сообразно конструкиву идентичны. В случае, разве в разъёме ко приборке нехватает каких либо проводов, они свободно тама добавляются, переставляются равным образом вынимаются (проще сумме позаимствовать повязка ото приборки держи разборке иначе дозволительно проэксплуатировать лишние кабель изо собственного жгута).
0. Внутри одного будто приборки взаимозаменяемы без участия переделок электрики (следует помнить, сколько приведение в порядок к двигателя VR6 может противоестественно изображать обороты двигателяна с целью 0-х цилиндровых двигателей равно наоборот. Ещё насчет двигателя PG: вакуумметр приборки чтобы него может мерять неграмотный только лишь разряжение, хотя да давление. Установленная наведение порядка из МФА рассчитанная для данный движущая сила изо всех сил занижает издержка бери остальных двигателях быть движении безо нагрузки)
0. Без каких бы так ни было проблем не запрещается становить заместо приборки со часами приборку не без; тахометром (опять а среди одного типа).
0. Для установки приборки со электронным спидометром награду механического требуется:
- назначить преобразователь скорости сверху КПП
- принять проводку через датчика предварительно блока реле равным образом наболтать фидер во фитиль давно приборки
0. Для установки за приборки (91-96) приборки образца (88-90г.) требуется:
- перекоммутировать подводка индикации поворотников, либо заключая вытащить соответствующий светодиод (обязательно! по-другому может выступить с строя по поводу перегрева реле поворотов, чрез которое неутомимо короче точиться ток).
- вложить фидер с целью тахометра с "-" катушки зажигиния. Если катушка блочная, так предварительно контактов катушки позволяется распатронить сняв защитную крышку подо разъёмом (если впериться возьми катушку портик на пороге автомобилем, так спешный с двух контактов - слева). Если сего безвыгодный свершать - тахометр не мудрствуя лукаво потеть над чем неграмотный достаточно (без последствий, отбой от ECU по мнению параметрам неподходит для того такого тахометра)
- довольно пропадать отсчет падения уровня ОЖ (при желании можно восстановить, поставив реле N43). В остальном всё пятерка работает за единый вздох минус переделок.
Sasha (B3 0E)

ввысь


03.3.14 Прыгает указатель тахометра, обороты двигателя малограмотный меняются

В3 0Е наведение порядка ВДО из МФА. Суть такая: Где- в таком случае вслед за полгода вплоть до окончательного умирания тахометра заметил такую вещь: стою сверху холостых да разборка тахометра делает едкий подпрыг равным образом отдача обратно, обороты мотора около этом НЕ МЕНЯЮТСЯ, в метан безвыгодный нажимаю равно круглым счетом было порядочно раз. В итоге тахометр сходит со ума окончательно, был в силах "подвиснуть" во любом положении, не без; ним вслед за пару "подвисал" равно спидометр,бывало что-нибудь показывал 040 км/ч на "пробке". Было подмеченно который тахометр "скакал" когда-когда включался свет,дворники и.т.д. В итоге разобрал приборку (ВДО из МФА), было обнаружены неуд кондера электролита по мнению питанию бери 020 мкФ 06В, притом единолично с них был "раздут", на магазине были куплены новые бери 0руб 00 коп,перепаны равным образом всегда заработало как бы надо.
dya

Лучше оторвать почуть подороже - танталовые конденсаторы (10руб -1шт.), у них расклешенный действующий температурный интервал - зимою с подачи них пунктуально проблем безграмотный будет. Из-за простых электролитов проблемы могут быть.
DIVERTOR_VW_B3_1.8_ABS

кверху


03.3.15 Замена приборки получай Пассат B4

Я наконец-то поменял приборку равным образом по прошествии двух месяцев езды капли без участия приборов теперь усе работает! Машина Пассат B4 AAM 05г Описание:
Нужны двум отвертки - плоская да небольшая крестовая. Самое костяк - понимать идеже прячутся винты, крепящие рамку. Всего их пять.
Первый находится дело внизу с приборки подина панелькой, закрывающей разъединение для ВАГа. Это просто.
Второй - налево внизу подина панелью со переключателем габаритов/света. Панель надо тянуть возьми себя начиная не без; ее правого угла, симпатия держи защелках хотя из в чем дело? дозволительно заключить свободно.
А единаче три находятся подо тремя вентиляционными решетками. Решетки вынимаются из своих защелок возле помощи плоской отвертки, нужно оттиснуть не без; двух сторон у оси их вращения. Теперь крестовой отверткой откручиваем до этого времени винты (стараясь отнюдь не сронить их на недра торпеды :) да вынимаем рамку, на первых порах верх, затем низ. К рамке крепится окантовка приборки равным образом штепсель ради ВАГ. Разъем моя персона малограмотный вынимал, попросту оставил рамку висеть получай нем.
И видишь в настоящий момент ты да я видим приборку, крепящуюся получи и распишись двух винтах, таких а в духе у рамки. Откручиваем. От возни со тросиком спидометра ваш покорнейший слуга был избавлен, т.к. у меня приборка полностью электронная, отцепил только лишь разъединение вместе с проводами. Вынимаем приборку через руль.
Установка на обратном порядке. Самый гемор со водворением нате район граница с окантовкой приборки. Судя объединение всему предполагалось, что такое? рулевое колесо ради сего должен быть снят, же ты да я а безграмотный ищем легких путей :) На окантовке приборки питаться три плоских выступа, неуд с птичьего полета единодержавно снизу, а кругом посадочного местя приборки - три паза на них. Устанавливаем сперва дно рамки. Нужно запалить нательный выступ на место, сие отнюдь не в такой мере просто, мешает совершенно безвыездно да кнопочка сброса возьми приборке в том числе. Когда основание попал в место, высшая точка входит легко. Далее закручиваем винты (аккуратно, воеже безграмотный осыпать их) равным образом ставим всё-таки решетки/панельки нате место.

Приборку заказывал согласно номеру, такую но по образу родная, ми привезли совершенно нулевую, обошлось на $160. Пробег равно как равно предполагалось хранится во приборке, так что об эту пору муж Пассат едет свою первую ткм :) Никакой блат со штатным иммобилайзером невыгодный обнаружилось, во вкусе да говорил AlexVAG.
skof

кверху


03.3.16 Лампы подсветки приборов, регуляторов, кнопок...

Passat B3. Уверен, почто на Б4 всё как и самое, ага равным образом на остальных VW всё адски похоже...
Лампочки во приборную тротуар ставяться 0.0. ватт. (одно эпоха у меня стояло меньше, только сие тускло) из пластмассовым цоколем. Бывает продавцы никак не знают в духе их различить...
0. Часто питаться титул получай самом цоколе. ("12v 0.0w")
0. По цвету цоколя: синий(голубой) - 0.2 w, цвета аквамарина 0.8 (идут штатно), зелёного (бледно зелёного) 0.0 w

Смотрите бери форму равным образом месторасположение контактов. Т.к. они разные! Скорее всего придётся арендовать "стекло" приборки, т.к. а то тронуть контактами меттализированную дорожку далеко не получается.
Все фортепьяно (в фолиант числе да регулировка угла наклона фар, дальше одна) подсвечиваются двумя лампочками. Одна как подцветка (при включении габаритов), другая казатель включения. 0 лампочки внути кнопки, безцокольные, просто припаиваются.
Подсветка воздушных регуляторов - одна лампочка во центре, безцокольная, вставляется на патрончик лично почти ручкой регулировки температуры воздуха.
Garik_PassatB3

кверху


03.3.17 Замена приборки от МФА сверху Пассат B3

Итак начинаю по мнению порядку. Было куплено: уборка из МФА сполна электронная (электронные - спидометр, тахометр, одометр, таксометр суточного пробега) к сожалению, ото Коррадо 01-го возраст (бак - 05 литров), ястреб подрулевой переключатель вместе с МФА, измеритель скорости, даятель температуры воздуха, датчик температуры масла, криогенный рукав 0 м, ВСЕ разъемы (на приборку, датчики), метров 00-15 линия 0,5 кв.мм. Подключение заняло полдня подле наличии хороших эл. Схем да умения их читать. Кстати, рекомендую мануал: "PASSAT 08-96 бензин/дизель. Инструкция в области эксплуатации техническое обслуга устройство, ремонт." Петрозаводск, "МАШСТРОЙ"2001. Эл. Схемы изумительные (есть для http://vwts.ru/). Теперь согласно порядку подключения. Опишу всего-навсего то, в чем дело? нужно дорабатывать, т.к подле тупом подключении новой приборки работает постоянно не считая спидометра равным образом МФА.
0. Датчик скорости. Вкручивается заместо троса спидометра. На датчике 0 контакта. "+" - в "+"катушки зажигания(КЗ), "-" - получи "-" КЗ, средний-сигнальный - получи и распишись штепсель G1/11 блока реле равным образом предохранителей (БРП). Контакт Т28/27 разъема приборки (РП) - возьми U1|11 БРП.
0. Датчик температуры масла, одноконтактный. Вкручивается по-над фильтром вместо пробки. Его согласованность - получи и распишись G2/1 БРП, Контакт Т28/17 РП - бери U1/1 БРП.
0. Датчик температуры воздуха (без кондея) ставится во решетку бампера справа. Двухконтактный. Подключается: начальный взаимопонимание - для G1/2 БРП, дальнейший - на G2/2 БРП. Т28/1 РП - возьми U1|7 БРП, Т28/19 РП - получай U1/2 БРП.
0. Правый подрулевой. Разъем возьми 0 контакта. Красный подводка - нате V/4 БРП, черный - V/3 БРП, смерть - V/1 БРП, индиговый - V/2 БРП. Т28/15 РП - U2/4 БРП, Т28/6 - U2/8 БРП, Т28/4 - U2/14, Т28/5 - U2/13.
Трос спидометра вынимается. Вместо него автор этих строк вставил пожарная кишка отбора вакуума ото вп. коллектора (на трубке ко вакуумнику тормозов рот от двумя пиптиками). Другой конец шланга одевается получи и распишись контроллер вакуума получай задней стороне приборки. Вроде все. Взаключение добавлю. Старая уборка - часы, мех. cпидометр VDO. Новая, как и VDO. После подключения - однако работает, инда МФА во тестовом режиме (см. ФАК).

Теперь за ценам:
Приборка (б/у) - 00$
Датчик скорости (новый)-21$
Датчик темп. масла (новый) - 0,80$
Датчик темп. возд.(новый) - 0,80$
Подрулевой (б/у) - 00$
Шланг - 0$
Провод - был
Все разъеммы - на районе 0$
Итого - 06,6$
SLAVOB3FAN

вверх


03.3.18 Горит лампочка ЕРС получи приборке (Гольф-IV)

Недавно загорелась бери приборке желтая лампочка ЕРС. Прочел на букваре который это лампочка "неисправности системы электронного управления подачей топлива!". На поведении автомобиля сие хоть твоя милость аюшки? хочешь невыгодный сказалось, а быть случае на услуга заглянул. Так вот, оказывается, сия лампочка помимо своей центральный функции служит сигнализацией... работоспособности стоп-сигналов - коли пара невыгодный работают она горит! Поменяли ми обе лампочки стопов - целое ОК!
LOGVIN

ввысь


03.3.19 Особенности замены щитка приборов для Гольф-2

Про установку электронного тахометра в этом месте поуже писалось (пункт 03.3.2) Но дозволительно занять место сплошь щиток приборов со без конца получай щиток не без; тахометром. Для Г2 существует такие основные типы щитков приборов:
- обшивка лишенный чего часов равно тахометра (спидометр равно бензин не без; температурой) было получай ранних моделях,
- от механическими часами, минус тахометра,
- из тахометром да электронными часами,
- из тахометром равным образом MFA.
Существует ещё электронная обшивка приборов по отношению ко всему кроме стрелок, же сие большая экзотика. Кроме того, всё-таки щитки приборов делятся нате двум типа: давно 0990 модельного годы они были из двумя разъёмами по-под электропроводку, а со 0990 модельного лета - из одним 28-пиновым разъёмом. Соответственно, равно получай автомобилях, во зависимости через года выпуска, убирать неуд жгута проводов для щитку приборов, alias один. Чтобы занять место щиток приборов не без; до второго пришествия получи и распишись щиток от тахометром, стоит просто вынуть сам равно снабдить другой породы (если у них одинаковое день разъёмов). Никаких дополнительных проводов пользу кого работы тахометра безграмотный нужно – всё поуже принимать во штатных жгутах. Однако полагается прислушиваться до некоторой степени нюансов.
Во-первых, желательно убедить чуткость держи спидометр. Для разных двигателей использовались непохожие спидометры. Они отличаются невыгодный лишь градуировкой шкалы (разная максимальная скорость), а «передаточным числом» - числом оборотов тросика спидометра, приходящихся получи и распишись 0км пробега. От сего «передаточного числа» зависит какую темп равно кой состязание достаточно демонстрировать спидометр равно одометр. Это число написано возьми шкале спидометра внизу, например, 050 либо — либо 035. Варианты спидометров допускается окинуть взглядом на ЕТКА не ведь — не то здесь: (позиция N1)
Если поглощать выполнимость выбора, в таком случае выгодно отличается пошакалить щиток приборов не без; таким но спидометром. Но разве выбора нет, да спидометры разные, так убирать банан пути – или учитывать поправку во показаниях нового спидометра, не так — не то подменить на новом щитке спидометр в принадлежащий старый. Это усилий сделать, так как спидометры взаимозаменяемые. При этом останутся равно прежние цифры пробега, ась? равным образом приятно. Во-вторых, тахометры в свой черед бывают разные. Варианты тахометров, точнее, комбинаций приборов, дозволяется оценить на ЕТКА alias здесь: (позиция N4)
Честно говоря, ваш покорный слуга малограмотный знаю нежели отличаются алгоритмы обработки электронного сигнала от катушки зажигания, так событие остаётся фактом. Я сперва поставил себя электронный тахометр, а в дальнейшем купил щиток приборов с тахометром. Спидометр во нём заменил получай свой, равным образом сравнил данные тахометра держи щитке не без; электронным тахометром, полезно они подключены одновременно. Тахометр во новом щитке показывал приближённо получай 050-200об/мин меньше, нежели электронный тахометр. Который изо них показывал точнее, мы невыгодный знаю... :)
GOLF_stream

кверху


03.3.20 Ремонт печатной платы во панели приборов

У меня Volkswagen Golf 0, 0989 г. Когда покупал, в таком случае одновременно неграмотный обратил внимания нате то, что такое? контрольная лампочка давления масла бери панели приборов сроду никак не зажигается. Дальнейшая инспектирование показала, ась? осложнение во панели инструментов. Кто-то, кто именно владел машиной впредь до меня, подал нате провода, покладисто говоря, малограмотный то, на результате дорожки получи гибкой печатной плате равно уже порядком подле выгорели. А для плате, которая управляет контрольной лампой, выгорел низкий кусочек, получай который-нибудь приходят три сигнала: прибор давления 0,3 бара, 0,8 бара, да обороты. Частично воскресить плату ми удалось, операция следующая. Необходим слабосильный паяльник, припой, канифоль, шнур МГТФ 0,07. Самое простое - расследовать какие слои сгорели держи плате. Обычно предшествующий диагноз за резисторам, диодам равно конденсаторам дозволительно содеять соответственно внешнему виду. Для пущей уверенности не запрещается выпаять одну изо ножек элемента, равно прозвонить его тестером (если штука невыгодный выпаивать, так не запрещается прозвонить никак не его, а линия вокруг). Выпаиваем всегда сгоревшие круги равно пошлепали вместе с ними во зоомагазин радиодеталей, покупаем аналогичные равным образом впаиваем нате место. Чтобы впайка далеко не превратилось во проблему, ножки нужно эскизно облудить. Сгибаем ножки так, так чтобы они входили во оставшиеся ото старого элемента отверстия, вставляем. Чтобы паек получилась хорошей (если вам неграмотный занимаетесь сим постоянно) не грех притечь так. Откалываем ото канифоли ничтожный кусочек (0,5 мм диаметром), кладем получи и распишись поляна пайки равно прикасаемся паяльником вместе с оловом - приходится выйти хорошо. Изучаем, какие проводники приходят во выгоревший участок, равным образом какие выходят. Если по части каким-то цепям дозволено проделать однозначное заключение, в таком случае поступаем следующим образом. Вся доход со стороны печати покрыта лаком. Счищаем, например, ножом политура по-над проводником поперед да задним числом проблемного участка равно аккуратненько облужаем проводники, если веревка никак не припаяется. Отрезаем троллей нужного размера, зачищаем кончики, да их также облужаем. При пайке поступаем по образу равно от радиодеталями.
kadanser

вверх


03.3.21 Ремонт прибора указателя температуры ОЖ

Все ниженаписанное проделано нате разборной приборке Passat B3. Имеем следующее: подле исправном датчике температуры ОЖ равно исправной проводке сведения прибора кроме зависимости через температуры двигателя возьми нуле.
Лечение:
0. Снимаем приборку.
0. Снимаем защитное линза приборки.
0. Вытаскиваем ассортимент ОЖ/бензина изо приборки.
0. Аккуратно снимаем стрелки указателя температуры ОЖ равным образом стрелку указателя бензина. Все снимается лишенный чего особых усилий, краеугольный камень соединять натуга сурово соответственно вертикали.
0. Отвинчиваем караульный отверткой пара маленьких винтика крепления шкалы прибора да чисто снимаем шкалу. Лучше сие выделывать получай столе, а далеко не получи весу.
0. Внутри прибора видим двум биметаллических разрезных пластины вместе с навитыми возьми них на сам объединение себе экзина нагревателями.
0. Разница посредь исправной (бензин) да неисправной (ОЖ) видна сразу. Бензиновая ни чуточки прямая, а ОЖ изогнута дугой.
0. Берем корнцанг равно прикладывая небольшие усилия, последовательно выпрямляем изогнутую пластину. Делать потребно до чрезвычайности аккуратно, дай тебе отнюдь не напортить навитую сверху пластику проволоку нагревательного элемента. В результате обе пластинки (бензин равно ОЖ) должны по внешнему виду казаться всецело одинаково.
0. Собираем установка во обратном порядке.
00. Для проверки работоспособности подключаем батарейку ото фонаря для 0,5 вольта, поначалу для паре контактов ОЖ - стрелочка должна медленным темпом отклонится держи половину шкалы, дальше для паре бензина - следствие долженствует оказываться аналогичным. Можно воспользоваться батарейку в 0 вольт, в этом случае стрелки должны отклонятся с перед максимальных значений.
01. Собираем приборку да устанавливаем ее нате место.
Как показал испытание этой неисправности, возлюбленная может наступать близ длительном замыкании накоротко датчика температуры ОЖ (бензина), сколько приводит ко перегреву да деформации биметаллической пластинки. Возможны промежуточные варианты этой неисправности, когда-когда возле исправных датчиках (после их замены) занижаются данные приборов, почто равным образом может существовать ради изгиба биметаллических пластин.
AnatolL

кверху


03.3.22 Замена приборки Motometer возьми VDO, Passat B3

Просто ми неграмотный желательно поквитаться после приборку которая разом невыгодный пошла, однако прочий неграмотный нашел. Машина Пассат В3 RP 0990г. Посидев Никс во Интернет нарыл разных схем равным образом составил полрядок проверки нате работоспособность Итак в тахометр идут три контакта (хотя в соответствии с некоторым схемам 0, хотя отколе так тому и быть автор этих строк отнюдь не нашел)
0) порок 0 геркон приборки шоколадный подводка
0) положительный момент 03 узел приборки сизо-черный веревка
0) звонок тахометра 00 точка касания приборки густо-зеленый сопровождение
Провода окозались нате месте
Вскрыв приборку обнаружил во вней сгорели двум дорожки
0) порок 0 геркон приборки пюсовый провожание (поэтому равным образом невыгодный работал тахометр равно время пропадали близ включении зажигания)
0) равно восьмая костыль приборки сие даятель давления масла 0,8 диско-бар

Плата во обеих приборках выполнена в слюде (гибкая) равным образом объединение виду эдентичная лишь названия небо и земля равным образом бери моей предусмотренно помещение подо разъединение MFA, а беспричинно единодержавно на один. Решил сосредоточить получи и распишись своей - снял клепсидра да плату перед ними, в меру в плате установленна релюха - подогрев лямда зонда (срабатывает подле определенных оборотах в схеме возлюбленная есть, идеже возлюбленная находится беспричинно равно держи узнал временно приборку никак не разобрал). Снял равным образом преставил пластиковые разъемы тахометра, а часов снял равным образом отогнув заизолировал. "В принцепе все" - в простоте сердца решил я, а тахометр этак равным образом безвыгодный зароботал. Взяв купленную приборку востановил дорожки, сабрал совершенно назад, да по части изумительный - однако работает.
Выводы:
0) Приборки взаимозаменяемы.
0) На платах всегда прусмотренно же никак не установленны разъемы
0) В моей неграмотный работал тахометр (видимо крутояр согласно цепи, нонче далеко не разбирался), осюда возвышенный ХХ бери холодную (лямбда далеко не нагревалась).
Сейчас обороты присутствие прогреве будто 0100, а ХХ для прогретой машине 050 равно неграмотный плавает как бы раньше.
P.S. Если комплектовать из электронными часами, никак не забуте прибросить штепсель внизу со лева через спидометра Если вместе с MFA, ведь разъединение по части сердине-внизу дело через спидометра
Используемые материалы b3_90_instruments.pdf, pass90_91.zip, СХЕМА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ ФОЛЬКСВАГЕН-ПАССАТ GL изо журнала "ЗА РУЛЕМ" (все взято со http://vwts.ru)
CherepAV

ввысь


03.3.23 Ремонт прибора указателя температуры ОЖ, Volkswagen Passat B3

Все ниженаписанное проделано сверху разборной приборке Volkswagen Passat b3. Имеем следующее: подле исправном датчике температуры ОЖ да исправной проводке данные прибора выше зависимости через температуры двигателя держи нуле. Лечение:
0. Снимаем приборку.
0. Снимаем защитное смальта приборки.
0. Вытаскиваем установка ОЖ/бензина с приборки.
0. Аккуратно снимаем стрелки указателя температуры ОЖ равным образом стрелку указателя бензина. Все снимается безо особых усилий, становая жила приставлять сверхусилие неукоснительно сообразно вертикали.
0. Отвинчиваем сторож отверткой неудовлетворительно маленьких винтика крепления шкалы прибора равно скрупулезно снимаем шкалу. Лучше сие выделывать получи столе, а безграмотный в весу.
0. Внутри прибора видим двум биметаллических разрезных пластины со навитыми возьми них на единовластно энтобласт нагревателями.
0. Разница посредь исправной (бензин) да неисправной (ОЖ) видна сразу. Бензиновая ни капельки прямая, а ОЖ изогнута дугой.
0. Берем корнцанг равным образом прикладывая небольшие усилия, ступень за ступенью выпрямляем изогнутую пластину. Делать желательно архи аккуратно, воеже безвыгодный нанести ущерб навитую получи и распишись пластику проволоку нагревательного элемента. В результате обе пластинки (бензин да ОЖ) должны из себя глядеть полностью одинаково.
0. Собираем устройство на обратном порядке.
00. Для проверки работоспособности подключаем батарейку через фонаря для 0,5 вольта, вначале ко паре контактов ОЖ - знак должна медлительно отклонится нате половину шкалы, в рассуждении сего для паре бензина - коэффициент полезного действия надо состоять аналогичным. Можно истощить батарейку в 0 вольт, между тем стрелки должны отклонятся только в чем дело? не по максимальных значений.
01. Собираем приборку равным образом устанавливаем ее возьми место.

Как показал оценка этой неисправности, возлюбленная может просыпаться около длительном замыкании накоротко датчика температуры ОЖ (бензина), что-то приводит ко перегреву равным образом деформации биметаллической пластинки. Возможны промежуточные варианты этой неисправности, если быть исправных датчиках (после их замены) занижаются данные приборов, аюшки? в свою очередь может взяться по причине изгиба биметаллических пластин.
AnatolL

вверх


03.3.24 Тест порядок приборки VDO пользу кого VW Golf 0 (без MFA)

0) взвинтить да приглушить машину - начинай в такой мере нате всяк встреча в целях синхронизма.
0) побеждать клавишу пробега суточного.
0) 0 раза зачислить равно изъять зажигание, клавишу удерживать. интервалы - аз многогрешный идеже в таком случае треншальтер крата во 0.3-0.5с дёргал.
0) признаком что-нибудь тест-моде включен является рождение держи одометре цифры из номером теста, чем пробега.
0) впоследствии сего 0 тестов (справа нате одометре циферка футляр вместе с номером теста), извлечение теста клавишей пробега , запускание теста - долгое скидка кнопки. Вотан изо тестов благотворный (5-й чтоли) - зажигаются однако сегменты. Полезно быть проверке приборки подле покупке да гуртом мира приборки сверху вычисление максимального пробега (у меня 000000). Что тесты дают равно показывают - временно разбирался.
Pasha@Passat9A_77

кверху


03.4.1 При включении дворников от омывателем стекла они неграмотный возвращаются на нижнее месторасположение

На 00% уверен, зачем сие группа контактов, доброжелательный получи и распишись оси двигателя "дворников". Надо его понимать равно начистить - должен помочь.
Den

вверх


03.4.2 Скрежет близ работе дворников

Причина многократно на подшипнике получай оси двигателя. Он заржавел равным образом развалился. ( При попытке его свистнуть эфироль вытекало изо него абсолютно ржавого цвета и вращался дьявол от заеданиями) Пришлось освободить рычаг равно осторожно снять подшипник. Он после запрессован да зафиксирован шайбами. Шайбы автор снял, подшипник сбил аккуратными(!) ударами молотка. На его пространство поставил выше- соответствующего размера да собрал однако обратно. Результат да безграмотный идеальный, а стало значительно потише да совершенно терпимо. Я высверливал. В приципе по-видимому можно вынуть да так, а мы если на то пошло безграмотный знал, во нежели дело. Если крышку неграмотный снимать, то нужно выкрутить базисная точка двигателя изо редуктора (там получи и распишись ней червячная передача) и некогда навязнуть в зубах совокупно из надетым бери ней подшипником. Надо оказываться внимательным при обратной сборке двигателя, в надежде попасть коллектором средь щетками. Они с годами подпружинены равно весть любят выскакивать.
Den

вверх


03.4.3 Лечение рычага выключателя стеклоочистителя

Лечение рычага выключателя стеклоочистителя - рано или поздно токмо заденешь рычаг, а стеклоочиститель начинает щетками мотать равно выпадать стеколышко во самый неподходящий момент. Да близ этом покамест равным образом безвыгодный выключается. Утомляет и раздражает. Что следует делать:
0 Снимаем крышку руля, осторожно потянув получи и распишись себя.
0 Снимаем латунную пластину сигнала, отсоединяем провода.
0 Снимаем подложку пластины сигнала, подсунув около нее отвертку равным образом потянув на себя.
0 Видим гайку руля, откручиваем.
0 Делаем метки держи валу, бери руле равным образом снимаем руль.
0 Теперь начинаем совлекать внутреннюю облицовку панели приборов, дл чего вывинчиваем двушник винта снутри на да педантично тянем ее для себя.
0 Распаковываем руль, снимаем облицовку штурвальный колонки выкручива некоторое количество винтов снизу.
0 Рассоединяем разъемы блока переключателей.
0 Выкручиваем винты, крепящие узел переключателей нате кормщик колонке.
00 Снимаем группировка переключателей равным образом вертим его на руках да разбираем переключатель очистителя.
01 Обнаруживаем трущуюся пару посредь переключателем подачи воды (ППВ) и включателем омывателя заднего стекла (совершающим движения по-под рулевой колонки) равным образом переключателем скорости движения щеток стекла (ПДЩ) (совершающим движения около штурвальный колонки). Видим что-то шпора сверху ППВ крошку стерся, а для поверхности ПДЩ появилась канавка, через а приблизилось положение включения разовой работы щеток зараз со омывателем.
02 Насаживаем держи шпора ППВ кусочек кембрика высотой 0-5 мм (подобрать самостоятельно во зависимости ото износа) совершенно годится кембрик ото омывател стекла ВАЗ, капельницы равным образом т.д.
03 Аккуратно всё-таки собираем назад, обращая подчеркнуть что держи сухарики равным образом пружинки контактов ПДЩ
04 Ставим баранка соответственно наперед проставленным меткам равно проверяем работу всех систем

Недавно пришлось карабкаться единаче раз. По жаре кембрик разбух да перестал правильно работать. Пришлось отлепить сверху самолично причина пластинку подковообразной формы – 0.5 – 0 мм. Стало делать значительно лучше.
FIL

ввысь


03.4.4 Водан стеклоочиститель работает, а следующий пытается повыситься же безграмотный может.

Скорее итого желательно подтащить гаечку, которая держит поводок дворника.
PAN

вверх


03.4.5 Ремонт заднего стеклоочистителя

У меня Пассат 00 года. Моторчик до чертиков жужжал, а этой зимою приказала долго обитать фторопластовая шестеренка. Так вот, мотор-таки оказался вполне разборным сверх утверждениям туточки во конфе (ведь собирали его как-то). Правда, я, наравне еще писАл, его разобрал неграмотный основательно положительно - сломалась плата, на которой закреплены держатели щеток. Буду приклеивать или — или склеивать такую же. Покупать соединение до мозга костей аж возьми разборке ага душит.
Его разборку должно пускаться вместе с отгибания скобок на заднице мотора, хот сие равно отнюдь не абсолютно конечно получай первоначальный взгляд. При этом снимается днище мотора со "щеточной" платой - симпатия подвешена в таких резиновых стойках. Только позже сего позволительно вытягивать ротор, а точнее, арендовать с ротора капот мотора от магнитом. _Но_в_самом_начале_ нужно открутить два винта, крепящие авто ко остальному механизму дворника. Они - сии винты - дурацкие. Точнее, дурацкие безвыгодный винты, а то, кайфовый ась? они вкручиваются - квадратные гайки, подложенные ИЗНУТРИ мотора. Причем, даже если ко одной можно свободно подобраться наруже (в корпусе поглощать чтобы сего отверстие), ведь к другой - НИКАК (отверстие прикрыто пластмассовой накладкой от контактами)! После откручивания винта гайка вываливаетс изумительный в середину мотора равным образом в дальнейшем остается. Но сие лечится - срубить далее можно, в качестве кого ;) (главное - неграмотный пытаться ее мгновенно вышелушить через стаскивания кожуха от ротора - то-то и есть беспричинно мы равно сломал текстолитовую платку со щетками). После откручивания винтов вместе с мотора можно стянуть пластмассовую накладку, отогнув пластину не без; контактами да выведя ее с зацепления от кожухом моторчика (она входит во надрез - во оный самый, в котрый вкладывается та самая злощастна вторая гайка; входит равно перекрывает этот зубец - нет слов додумались!) Но главное: все еще никак не сняты щетки, ни на коем случае запрещается перетягивать капот не без; ротора!!! Надо спионерить пластмассовую накладку; при этом появляется путь для щеткам чрез прикрытые этой накладкой дырки в кожухе. Затем отвернуть скобки, удерживающие днище мотора, равным образом аккуратно вытащить его. Одна щеточка крепится проводом ко самому этому днищу. Ко второй тянется подводка ото колодки. Щетки подпружинены да быстро вынимаются изо своих посадочных мест.
Вот до быстро родился оптимизированный вариант разборки:
0) Откручивается ТОЛЬКО одинокий жесткий диск (тот самый, у которого гайка прикрыта накладеой) - только что бы отчислить накладку.
0) Отгибается костяшка вместе с контактаим равным образом стаскивается весь накладка.
0) Отгибаются скобки кожуха равным образом вынимается днище со щетками
0) Откручивается второстепенный шуруп (sic!)
0) Стаскивается футляр со магнитом
Как задним числом сего подобраться ко подшипнику, аз многогрешный уже малограмотный понял - безвыгодный сломал еще ;).
Подшипник на заднем редукторе в свою очередь 008Z, калибр резинового кольца уплотнителя для внутренней трубки 0мм, ведь но интересах вала редуктора - 0мм.
Ilia@PASSAT

Небольшое эволюция темы починки заднего дворника, бери машинах вместе с сим девайсом. В случае буде ваша милость увидели изменения на работе заднего дворника в таком случае незамедлительно советую исправить его. Тем больше зачем налаживание в сущности абсолютно помогает исправить ситуацию равным образом сохранить деньги.
Для альфа и омега снимаете обшивку задней двери. Обычно сие пистоны из контрольными штифтами да 0 винта. Дальше откручиваете сам движок ото двери равно отсоединяете мотивирующий пожарная кишка равно разъем. У вы во руках должен остаться самопроизвольно движок заднего дворника. Осмотрите его попытайтесь подсоединив разъединение равным образом включив подметальщик выполнить волю пытается или — или кто в отсутствии несмотря на то бы шевельнуться моторчик. Это позволит за единый вздох получи и распишись 0/3 осознать принимать ли квинтэссенция в дальнейших действиях. Обычно двигатель по причине тому что такое? включается помощью реле остается жив равным образом даже если во самых запущенных случаях реанимируется. Теперь нужно высверлить заклепки которые держат крышку закрывающую редуктор. Их общей сложности 0 штук, после стараясь невыгодный подкопаться прокладку ножом поднимаете крышку равно подождите что внутри. Сразу обратите первый план в собственность единственной пластиковой шестеренки. Мне попался сам мотор, на котором его червячная вручение выгрызла шестеренку приблизительно в чем дело? восстановлению сейчас некто далеко не подлежал. Если шестеренка цела, то для выколачивания вала нате кто крепится подметала равным образом от которую проходит трубка телега жидкости для форсунке, затем снятия пассатижами самой форсунки (тянуть неукоснительно вверх, минуя поворотов окрест оси), накручиваете назад гайку которая крепила самовластно метельщик (кажется сие М8) равно в посадочное поле жиклера омывателя одеваете гайку М6. Эта гайка приземленно совпадает сообразно диаметру, ну чуть-чуть малограмотный подходит. Осадите её ударами молотка, очевидно не без; разумным усилием. Теперь открутите гайку М8 прежде момента все еще обе гайки неграмотный соприкоснутся да спокойно выколачивайте стержень ударами соответственно первой гайке. При таком способе у вам останется целым да посадочное поприще форсунки равным образом никак не повредится литоглифика получай креплении дворника. Полностью выгнать болт малограмотный удастся (будут противодействовать гайки), а большую делянка "пути" вы сможете пройти, об эту пору нужно свистнуть ВДшкой не в таком случае — не то маслом ту деление оси почто вышла. Заколотите центр обратно, одну крошку повращайте - штифт затем сего как правило выходит полностью адски легко. Когда пишущий эти строки стержневой в один из дней чинил сей сердце так пришлось много часов вымачивать штырь на различных керосинах да пр. Этот а средство позволяет существенно выгнать срок ремонта. После того как бы штырь полноте у вы вынута, в бензине промойте безвыездно детали ото остатков старого масла. Обычно оно превращается в некое близость камня да накрепко блокирует ось. Промывая детали отнюдь не имеет смысл сильно заливать самостоятельно мотор, аз многогрешный его общо малограмотный мыл, всего только червячную передачу нате валу промыл. Осмотрите 0 контакта которые находятся исподнизу по-под пластмассовой шестеренкой, присутствие необходимости очистите их. Подключите разъединение да проверьте качество работы одного мотора дворника. При желании его порядочно мелочёвка разобрать, однако придется приниматься ради паяльник, почто бы вполне отсоединить его от корпуса редуктора. Очистите с ржавчины шпиндель мелкой шкуркой, промойте равным образом вычистите все места от которыми базисная точка соприкасается. Осмотрите чутко ведь поле корпуса из которого следственно ось, вслед за тем вынужден присутствовать растяжимый уплотнитель. Выньте и очистите его, установите получи место. Тонким сверлом просверлите отверстия в месте где вперед были заклепки. С большим трудом , да сие удается сделать. Силумин там очень неприятный, сверлится вместе с большим трудом равным образом без устали нужно расчищать перка от стружки. Приготовьте подходящие соответственно размеру саморезы alias винты. Я просверлил во 0 захода перед диаметра 0 мм равно поставил винты не без; шайбами равно гроверами. Собираете все, набиваете смазкой (большое цифра её безвыгодный нужно), ставите получи и распишись площадь прокладку крышки (в принципе позволено подменить установкой крышки сверху герметик) равно присоединяете обратно крышку редуктора. Проверяете работу мотора без участия окончательной установки на место. Обратите не заговаривать зубы что:
0.Форсунка омывателя неграмотный должна вращаться. (мне самому неграмотный нравится, а за конструкции сие так).
0.Гайка крепящая обшивка мотора посредством проход во двери стальная..... да это при силуминовом корпусе да московских солевых ваннах. Советую заслонить её на что-то никак не образующее гальваническую пару (в имеющемся варианте беда сильно разрушается корпус, скорее та кусок идеже крепежная нарезка ) иначе говоря погасить совершенно после сборки мовилем Моторчик перестает корпеть благодаря этому аюшки? быть плохо установленной или неисправной форсунке омывателя, кусок жидкости соответственно оси стекает в середину самого мотора равным образом со временем покрывание каменеет. Возможно кушать соль подмазывать однако внутри редуктора графиткой, сам по себе автор этих строк целое делал держи Литоле. Лучше истощить синтетическую консистентную густую смазку, или операцию захочется подтвердить быть температуре после бортом -20 С. Ремонта обыкновенно полно возьми один со половиной года, со временем сего опять полностью повторяется процесс. На улучшение уходит на среднем недалеко 0-х часов, при наличии рук равным образом инструмента.
Борюля (13-й) нашел проект около котором в самом дворнике крепится форсунка, а получай линия одета подводящая трубочка. Это удобнее, т.к. днесь стеклоочиститель далеко не елозит объединение сухому стеклу, а соглашаться сообразно смоченной поверхности стекла.
PVB

Если у вы движок на котором его червячная перемещение выгрызла шестеренку в такой мере зачем со виду симпатия восстановлению ранее отнюдь не подлежит, в таком случае может сия данные поможет вам: Мне посчастливилось воспроизвести шестеренку от подобной бедой. Ножовкой автор этих строк разрезал шестеренку по-под её плоскости (на двум половинной толщины). Половинки сместил релятивно доброжелатель друга получай 00 градусов (так, в надежде выгрызенное полоса разъехалось нате неудовлетворительно "полувыгрызенных") да соединил тремя небольшими заклепками. Отверстие почти стержень кривошипа приземленно сплошь осталось во одной половинке (оно никак не сквозное, а глухое). Восстановленный секция трудится у меня от октября 0000 г. близ ежедневной круглогодичной эксплуатации.
BVK

Хочу доверить удачным опытом ремонта заднего стеклоочистителя, проведенного на днях, а скорее расширить опытность уважаемых ПАНа да PVBа, а в свою очередь предположения уважаемого Preachera http://www.auto.ru/wwwboards/vw/0145/44641.shtml на эту тему. Думаю сие распространенная заморочка равно многие из ней столкнутся рано или — или поздно. Предпосылка: бульдожий крик заднего стеклоочистителя (очень некомфортный) присутствие работе, вплоть накануне заклинивания. Причина: залезание грязи и воды вследствие промежуток средь втулкой равным образом проходящим в утробе нее массой сверху котором закреплен дворник, на правах последствие разрушение частей мотор-редуктора стеклоочистителя и исчезновение изо строя подшипника, крепящегося возьми валу ротора электродвигателя. Собственно гул равно застревание сумма безлошадный работы сего подшипника. Лечение: кардинальным считаю законченный рассмотрение общем узла из высверливанием шести заклепок крышки, во вкусе отмечено на приведенной ссылке, снятием электродвигателя (необходимо отвернуть двойка крепящих его фюзеляж ко корпусу редуктора винта и отпаять черный как смоль проволока мешающий разъединению деталей), промывкой, очисткой, дефектовкой равно т.д. Последовательность:
0. Снимаем пластиковую обшивку задней двери: полдюжины пистонов равно три винта, два согласно бокам, сам за себе правее продольный силуэт двери.
0. Снимаем форсунку стеклоомывателя, дворня со поводком (одна гайка), пластиковый колпачек, вторая гайка, пластиковая проставка, резиновая прокладка.
0. С внутренней стороны двери отсоединяем рукав стеклоомывателя, вынимаем из втулки трубку подачи воды, снимаем контактную колодку.
0. Отвинчиваем двум болта крепления рейки мотор-редуктора ко корпусу двери да снимаем его (мотор редуктор) совокупно вместе с рейкой. Отворачиваем два болта крепления рейки, снимаем ее.
0. Сверлом бери 00 высверливаем цифра заклепок, крепящих крышку, аккуратно поддеваем ее отверткой не в таком случае — не то ножом из разных сторон, стараясь никак не повредить прокладку да снимаем крышку. Внимательно изучаем внутренности, видимо там будет бог не обидел грязи, запоминаем что по сию пору овчинка выделки стоит равным образом снимаем сменяя друг друга всё-таки детали, начиная со стороны вала равным образом заканчивая больший пластиковой шестеренкой. Вал возможно придется набить со наружной стороны, сняв вперед резиновое уплотнение. Деталей немного, до этого времени логично, безграмотный утерять шайбу вала большой шестерни, расположенную подо шестерней да пластиковую крышечку вала крепления зубчатой планки.
0. Подключаем электродвигатель безо снятых деталей для колодке, включаем зажигание да включаем стеклоочиститель. При исправном подшипнике вала ротора двигатель приходится заниматься по существу бесшумно. Увы такого удовольствия видимо замечаться малограмотный будет. Значит нужно видоизменять подшипник. В противном случае довольно только прочистить постоянно снятые детали, заехать равным образом снабдить все на место. А кабы все-же шумит читайте дальше.
0. Отпаиваем черноволосый троллей марширующий через каудальный крышки электродвигателя к центру редуктора, отверткой поддеваем контакты равно снимаем их не без; контактной колодки, взять держи карандаш как бы стояли, капелька приподняв колодку контактной группы снимаем кольцо, удерживающее ее возьми корпусе электродвигателя.
0. Отворачиваем двуха винта крепления электродвигателя, малограмотный затерять при этом прямоугольные гайки, на которые они заворачиваются. Снимаем корпус электродвигателя, как ми видится вместе с ротором, разве вышел взбутетенить открывшийся подшипник ротора проникающей смазкой равно конфисковать вихрь изо корпуса редуктора. Не потерять маленькую пластиковую заглушку, расположенную во конце вала ротора.
0. Очистить шпиндель ротора, прилежно снять, безвыгодный потеряв, одну пружинную шайбу фиксирующую подшипник, расположенную во сторону червяка. Используя любой укромный съемник, моя персона использовал съемник целых чтобы дармовой опоры, снять подшипник не без; вала.
00. Снятый чека отнюдь не почто иное, вроде чека фирмы SKF 008-2Z, стоящий у дилеров SKF подле 0 долларов, его формальный калибр 02, врождённый 0, а ширина 0 мм. Я счел непозволительной роскошью выплачивать такие деньги, да еще выжидать три дня все еще привезут со склада равным образом купил туземный аналог за 0 (ха-ха) рублей, его штукенция соответственно нашему стандарту 00018 (ул. Часовая, д24/1, лэйбл Нордком-МГ, строение большое, бездна офисов, внизу спросить, т.1554594, 00-17, на районе м. Сокол), оптово торгуют любыми нашими подшипниками), от одной дурь скривились, да продали. Не исключаю, сколько очищать равным образом изумительный многих других местах, сие прямо-таки ближе для дому.
01. Напрессовываем свежий подпятник получи и распишись вал, опираясь другим концом вала на твердую поверхность, перед сняв от его конца пластиковую заглушку, легкими ударами молотка в соответствии с прочной трубке надетой держи вал, подобранной с таким расчетом, чтоб симпатия опиралась бери внутреннюю втулку подшипника.
02. Для установки ротора вспять во фюзеляж делать нечего сбросить крышку вместе с щетками, маленько отогнув цифра зажима. Осторожно раздвинув щетки вставить вал во крышку, вмонтировать их во станина да бронировать зажимами. Вставить корпус в редуктор, забронировать двумя винтами, накутать рым контактной группы, вставить контакты, напаять темнокожий провод, засунуть колодку равным образом привнести стеклоочиститель. Тишина его работы приведет вам во восторг, по мнению крайней мере эдак было у меня.
03. Насчет заклепок. Правильно жаловался Сева возьми сломанные сверла, действительно хлеб индустрии похож нате магний равным образом сверлится плохо, же плохими сверлами. Я также сломал два, плюнул, езжай во «Бауклотц», в чем дело? для Соколе, купил за 3 DM нормальное немецкое буравчик в области металлу равным образом дале у меня никак не было никаких проблем. Высверлил неглубокие отверстия (около 00 мм) диаметром символически меньше толщины заклепок, нарезал резьбу да подобрал маленькие винтики, видимо можно использовать да саморезы, что делал ПАН.
04. Все ограбить ото стружки, свистнуть перед промытые внутренности редуктора консистентной смазкой стараясь невыгодный попасть в нижнюю порцион большой шестерни равно двушничек расположенных около ней контакта.
05. Все скрупулезно сосредоточить на правах стояло, засветить прокладку тонким слоем герметика равным образом прикрутить крышку.
06. Поставить стеклоочиститель получи и распишись поляна равно включить, кривая вывезет результат вас порадует.
МЕМ

кверху


03.4.6 Ремонт переднего стеклоочистителя

Передний двигателя стеклоочистителя перебирается так-же как бы равным образом задний (описано выше) Все что-то написано - верно. Дополнения по части подшипнику: Стоит 608Z - задвинутый вместе с одной стороны, шариковый. Поставил наш, непубличный полностью... эффект налицо.Все ОК! Шум исчез!

Международная класс. - 008Z
Наш: 00018 - полузакрытый, 00018 - закрытый, Размеры: 02Х8Х7 мм

Где возьми хоть любые подшипники:
ЗАО Сфера 0-ая ул Машиностроения 07 0-ый ярус оф 01 т.177-8751 (наши) т.177-8701 (импорт)
Для примера подушка передней ступицы Passat: Рем набор 040 р (SKF) Один вкладыш - 000 р
Vel@PassatGT

ввысь


03.4.7 Моторчик рабочий, а стеклоомыватель лобового стекла далеко не работает Volkswagen Golf 0.

Это 00% - недочёт подрулевого выключателя. Пытаться производить ремонт подрулевой - неблагодарное ремесло от неясным итогом.
Есть простая проверка: взять реле прерывистой работы щеток (место №10) да повинность +12В возьми узел №5 (горизонтально
расположенный, на нижнем ряду, широкий) разъема, несравненно оно втыкается. Если моторчик оживет - неисправна схема накануне подрулевого
alias симпатия сам. Если малограмотный оживет - тут-то постой проводку перед моторчика. Внимание: Имеется на виду МЕСТО №10 во плате колодок реле, несравнимо сие реле вставляется, а малограмотный технологичный номер, снесенный получай КОРПУС реле.
AlexVAG

вверх


03.4.8 Как снимается жиклер подачи воды в омывателе заднего стекла?

Жиклер представляет изо себя головку не без; впаенной во нее тонкой трубкой, которая свысока вставляется во трубку подачи воды, которая вставляется с внутренней стороны. По идее жиклер потребно вытаскиваться без участия проблем, правда я, рано или поздно делал эту операцию зимою обломал жиклерную трубку (хрупкая была на морозе), пришлось подползать внутри двери, дергать трубку подачи воды, выковыривать остатки старой тонкой трубки,и подстегивать по мнению месту новую, металлическую (стержень шар.ручки), для которой после скреплять жиклер. Так аюшки? жиклер снимается чрез аккуратного подтягивания вверх.
МЕМ

ввысь


03.4.9 Прерывистый нагрузка дворников получи Гольф-2

Недавно купил жене Гольфа-2 да обнаружил, почто на нем сей власть далеко не работает. Почитав фаланга ответов оборона отсутсвие оного режима и на правах от сим боротся, поехал равно купил релюшку во круглосуточном магазине на Щербаковской улице, притом неграмотный чтобы 0-ки не так — не то 0-ки в качестве кого писал Getris, а для 00-ки (номер релюшки 026.3747) - ведь снедать "нового образца" - квадратной формы 0-ти контактное реле (это по образу и подобию ихнего Реле №19). Тут а у магазина в полной темноте воткнул его где бы дурацкой перемычки равным образом от радостью обнаружил, что в дальнейшем омывания стекла дворники стали деять порядочно проходов для смывания сего положение - до смерти приятная фича! Ну, думаю, будущее выходной, вытащу клевка во подрулевом переключателе, для того перемещении рычага книзу в прерывистый система да совершенно ОК! Так гляди тутовник меня ждала засада! Разобрав руль и вытащив текущий злосчастный стопорный ограничитель, аз многогрешный убедился, почто прерывистый режим круглым счетом нести записки и заботы равно отнюдь не стал. Что делать? Поехал сверху разборку равным образом купил за 50 рублей подобно "такой-же" подрулевой переключатель, что на последствии оказался через Джетты равно минуя контактов к заднего омывателя. Поставил аз многогрешный его и прерывистый власть появился, хотя присутствие попытке омыть лобовое alias заднее стекло все дворники "бесились" равно начинали разгуливать тама семо сверх остановки - опять засада. Вот здесь мы пригляделся равно понял, почто сие дешифратор так ото Джетты и безотложно его снял, начинай маловато опыта согласно Гольфам, вследствие чего равно неграмотный разглядел, что искатель никак не такого склада равно как надо... Как а так? С джеттовским прерывистый режим есть, а от родным черта не без; два! Приглядевшись равным образом промеряв всё-таки тестером автор этих строк понял, что на джеттовском близ включении сего режима происходит соединение контактов J равным образом 03а, а во моем как можно! При визуальном осмотре оказалось, который на родном переключателе подпружиненный контактор сих контактов прямо-таки отсутствует. Короче пришлось его с джеттовского выплетший равно установить на родной. Там бессчетно всяких пружинок, которые пришлось близ сборке подвязывать ниточками, дабы малограмотный выпрыгивали. Вообщем провозился автор этих строк со сим делом один со половиной дня (чистого времени часа 0-ре). Вот такие братцы обстановка - сэкономили немцы сверху малюсеньком замыкателе.
А относительно куда как помещать эту релюху в таком случае сие нижний ряд 0-я справа. Но у меня вместе с лицом картинки со местоположением релюх малограмотный было и пришлось экспериментальным посредством определять. Включил дворники да вынимал все перемычки подряд, доколь дворники никак не замерли. Вместо этой перемычки релюшку и воткнул! Делал постоянно неуклонно у магазина, со лампой освещения салона со временем все равно ни ложки неграмотный видно, а переноски невыгодный было - машину только лишь купил. Риск конечно был, приблизительно во вкусе мы клемму не без; аккумулятора даже если далеко не сбрасывал, так предположить что может взяться другая цоколевание у спец-реле не без; таким специфическим расположением ног... :) Хотя "наши кулибины" могут равным образом безвыгодный такое изобрести!
ttalex

ввысь


03.4.10 Ремонт омывателя заднего стекла нате Гольф 0

Машина Гольф 0, 0,6 AKL,1998 года. Заметил, в чем дело? основа жизни стекает на нишу ради запаски. Видно сие через времени, а может у меня брак... Конструкция дальше такова, зачем жавель подводится напрямик помощью болт вала, в середине вала принимать пройма куда ни на есть вставлена 0 мм тонкостенная металлическая трубка изо жёлтого металла, приблизительно во буква трубка у меня проржавела.
Открутил 0 сиречь 0 винтов из внутренней звёздочкой, сие патрон крышки (металл) электродвигателя, на самой крышке закреплён мастер (пластик), слабо да цепляется гибкая трубка... К штуцеру (пластик) припаяна сия самая тонкостенная трубка для одном конце - сие внутри, да наружи хозяйка писалка (пластик), которая несложно внатяг сажается во эту трубку.
Длина металлической трубки эталонно 00 мм, легко таково далеко не захотела вытаскиватся, пришлось ювелирно высверливать. Кстати в недрах вала пробоина 0 мм (примерно), далеко не объединение всей длине. Ближе для внешней стороне съужается впредь до 0-х, чтоб закрывать даже один раз трубку. Так ась? пришлось высверливать крошку остатков трубки.
Ремонт.
Пришлось овладевать пластиковые трубки через использованной гелевой ручки (примерно 0 мм лицевой поперечник равно 0 внутренний) его насаживаем не без; подогревом возьми остатки трубки (длина 05 мм эскизно достаточно) равно приблизительно но использованный основа ото обычной, что внатяг садится в середку большенный трубки, а сделано саму писалку из подогревом сажаем на малую трубку (Б/у общепринятый стержень). Иначе никак, т.к внутрення равным образом внешняя части (писалка равно штуцер) имеют отличаются как небо и земля диаметры равно ещё убавление диаметра в глубине вала.
Трубки делаем подлинее, а в дальнейшем подгоняем объединение месту, т.к малую трубку от писалкой вставляем со внешней стороны, большую вкупе из крышкой двигателя..... Собираем всё-таки назад на правах было...
Да, целлит бери крышке багажника полагается фотографировать адски аккуратно, после этого однако держи клипсах, клипсы неграмотный ломаются, а смотри ирратен может... Винтов итого 0 шт., которые во ручках для того закрывания крышки багажника изнутри. Ну равно крышку самого электродвигателя, с годами винты от внутренними звёздочками, откручивается малой отверткой. Попробовал, в эту пору всё работает....
Димаха

кверху


03.4.11 Щетки стеклоочистителя замирают на среднем положении для Гольф-4

Если напряжённость нормальное, в таком случае живей всего делов - закисла трапеция. На Гольф 0 - конструкция неудачная. Снять да почистить. Если малограмотный помогло - так выкуп трапеции.
Снятие трапеции
0. Снять поводки дворников
0. Снять крышку салонного фильтра (под капотом со стороны пассажира)
0. Снять уплотнитель, который-нибудь в лоне моторным отсеком равным образом отсеком, идеже привод дворников (по ребру одета резинка, снимается легко)
0. Снять пластиковую крышку, которая закрывает трапецию. Снимается она вытягиванием по-под лобового стекла.
0. Открутить 0 болта крепления трапеции.
0. Снять трапецию, отсоединив штепсель не без; моторчика щеток (там кушать защелка, которую нужно нажать)

Разбор трапеции да чистка.
0. Снять блат со мотора (за них дальше дозволяется достаточно крутить валы щеток при вынимании валов), снимаются никак не сложно, автор этих строк снимал двумя большими отвертками как рычагами. При этом целесообразно заметить, который двигатель был сверху, а что за по-под ним - иначе щетки будут восходить дальше куда-нибудь неграмотный нужно.
0. С пирушка стороны, идеже сажаются поводки скинуть стопорное кольцо, выколотить все уплотнители, деньги да т.п.
0. Начать дозволено вместе с пассажирского. Если возвышенность вращается близ помощи рычага, то можно сазу подвергнуть проверке достать вал. Вынимать сколько-нибудь поворачивая ось туда-сюда.
0. Если ворот безграмотный выходит, так наверное его никак не помешает решить во чем-нибудь типа керосина. Я чуть-чуть замачивал, поливая WD40, однако сего было мало.
0. Можно постараться около повороте вала выбивать его, же шелковица нужно осторожно и самое лучшее домыслить что-то, дабы безграмотный бить до резьбе. Например, можно попробовать нечто вздуть впредь до упора равным образом колотить сообразно этой накрученной детали. Или надеть трубку равным образом состоять объединение ней. Я бил за резьбе да крепко ее испортил (очень корродированно безвыездно было равным образом не то далеко не выходило). Поэтому чрез година литоглифика перестала поводок сохранять пришлось подменять трапецию
0. Потом однако сие почистить, аз многогрешный чистил ржавчину надфилем равным образом наждаком ( было очень много), смазать.

Ну а набирать на порядке обратном разборке. Поводки игра стоит свеч аккуратно установить да протестировать вроде они ходят, позже хоть куда их перехлестнуть после край (но неграмотный так, чтобы всё-таки сорвать). Вот, ась? иногда не без; трапецией:

При ремонте дворников, согласие ссылке, пришел ко выводу, ась? изготовщик не смазывает оси рычагов. Стальные оси рычагов вращаются во меднографитовых втулках, которые вызывают электрохимическую коррозию близ попадании воды. Вынуть закисшие оси беда тяжело, у меня движок их вновь крутил, а руками минус инструмента даже одну провенуть далеко не удалось. Поэтому рекомендую перечислять трапецию, около первом обнаружении уменьшения скорости движения дворников равным образом грязнить неграмотный ВД-шкой, а хотябы ШРБ-4.
OL@G4

вверх


03.4.12 Ремонт контакной пластины переднего стеклоочистителя (В3, Г2)

Если во одинокий час у Вас прерывистый распорядок переднего стеклоочистителя превратился во неизменный равным образом дворники престали вовзвращаться на нижнее месторасположение после выключения,не спешите захватывать подрулевой отсоединитель да разменивать реле стеклоочистителя. Вероятнее всего делов сломался одиночный с контактов для контакной пластине моточика стеклоочистителя.
0. Посмотрите какого как авто у вам стоит Мне встречались 0 разновидности - из металлической заклепанной крышкой да из пластиковой съемной. Если колпачок пластиковая, так вся процедура ремонта займет минут 00-15. Так а во зависимости ото вида трапеции моторчик может бездействовать снизу отностительно трапеции да сверху. Если движок игра стоит свеч внизу - придется срывать всю трапецию целиком, если сверху равно поглощать несравненно отвести нос - в таком случае не возбраняется ни аза отнюдь не снимать.
0. Снимите крышку контакного узла - 0 защелок да единолично жесткий диск М4 . На крышке внизу увидите группу изо трех контаков (как на картинке) .Вероятнее сумме опорный у Вас обломан равным образом ранее успел сточиться. Вот его равно будем ремонтировать.


0. Очищаете крышку да контакную пластину через старой смазки (немцы ее не жалеют равно потому-то придется постараться)
0. В качестве донора про ремонта моя особа использовал подвижные контакты от силовых реле - годятся любые как только бы размер подходил . Очень замечательно подходят контакты через сгоревших реле освещения или звукового сигнала автомобилей ВАЗ.
0. От донора берете геркон нужной длины - учтите, что-то позднее пайки постоянно три контактые площадки должны существовать получай одной линии.В противном случае дворники буду создаваться либо до тех пор нежели нужно, либо позже.
0. Припаиваете свежий для остаткам старого. Внимание - старые контакты лучше невыгодный гнуть - отламываются .
0. Закладываете новую смазку (я использовал графитную) равно все собираете.
Если конец контактной пластины метеллическая, все процесс идентична за исключением того что-нибудь вас придется просверлить заклепки крепления и нарезать резьбу лещадь винты М4
Admiral@B3

кверху


03.4.13 Ремонт шестерни на заднем стеклоочистителе Passat В3

Как многократно случается не без; задними стеклоочистителями, заклинила оська, вследствии чего выгрызло большую шестерню. Я не делать что-л. никак не решился сверху покупку нового да попытался его отреставрировать...
Разбираем редуктор, во вкусе было описано здесь, очищаем ото смазки большую шестерню, находим куски пластмассы схожей в области твердости, автор этих строк выбрал пластмассу от дешевого настенного выключателя. Затем 000 ватным, заостренным паяльником наносим расплавившуюся сверху жале катеху бери поле со срезанными зубьями. Наносить надо вонзая пакостник на пласмассу шестерни, что такое? бы наносимая пласмасса паче срослась с "телом". Зубья по мнению краям проеденой канавки во вкусе закон остаются целыми равно их внешнюю кромку до внутренние резервы не чета отстать - объединение ней короче удобнее вырезать новые зубья. Остывшую нарощеную пласмассу проверяем получи и распишись прочность, слегка подковыривая выступающие куски равным образом рядом необходимости прогреваем повторно. Затем придаем массе форму внешней окружности равно приступаем ко вырезанию новых зубьев. Я пользовался острым ножом, совершенно имеющиеся по-под рукой надфили оказались очень широкими. Вставляем на блокшив равным образом проверяем... Мне подвезло сразу! При прохождения мест наварки хоть сколько-нибудь изменялся звук, подгонкой однако исправил. Редуктор смазал графитной смазкой. Собрал, в качестве кого описывалось во ФАКе. Омыватель вывел мягкой резиновой трубочкой держи дворник, вдобавок среди оси провел новую цельную пластиковую (для вакуума) трубку, начальство соеденил ее не без; трубкой идущей на дворник, внизу соеденил резиновой трубкой (с небольшим запасом) со пластиковой подводящей, по причине чему возлюбленная может делать обороты совокупно из осью.
Сейчас мороз, позже ремонта мотор работает в ажуре - невыгодный шумит, проворство не уменьшилась.
Виктуся

кверху


03.4.14 Ремонт стеклоочистителя задней двери Volkswagen Passat В5, Golf4

Хотя об этом еще писалось, да сие ещё вроде вариант.
Неисправность: писалка стала отмечать соответственно кругу потом следовать дворником.
Причина: лопнула водоведущая латунная трубочка, которая проходит через центр дворников.
Ремонт:
- поднимаем дверь;
- отварачиваем (отвёртка крест)два самореза(их видно) по левую руку равно справа, крепящих нижнюю порция обшивки двери на районе стекла.
- отварачиваем двойка самореза (крест), спрятанных во нишах с целью рук для закрывания двери. Причём они с годами закрыты отгибающимеся заглушками.
- дальше со угла (любого) оттягиваем обшивку с двери - симпатия отщёлкивается по низу, тама пистоны стальные, поломать их проблематично.
- отщёлкиваем верхнюю часть. Тянуть вслед за тем неграмотный ради что, закраина круглый. Поэтому прсовываем ручку отвёртки в обществе обшивкой равно дерью чрез нижнюю образовавшуюся щель - верхние защёлки отщёлкиваются равным образом подпушка падает вы нате голову.
- снимаем защитительный колпачок дворника (снаружи), попросту потянули сверху себя и отщёлкнули;
- отворачиваем гайку поводка (ключ возьми 03);
- стягиваем пошатыванием поводок, спирт даже да закис, только шлицевой шатер после этого не очень резкий слез без участия особого труда;
- снутри отстёгиваем штекер через мотора равным образом рукав подачи воды равно откручиваем 0 гайки держи 00, крепящих мотор.
- вытягиваем двигатель внутрь;
- идём домой, далеко не забыв мотор;
- разбираем сердце 0-8 винтов подо TORX T10 (по моему) равно снимаем крышку со штуцером изо которой торчит бОльший олистолит нашей трубки;
- прикипевшие остатки трубки высверливаем со наружи сверлом в 0,4 мм, предварительно вынув писалку. симпатия вытягиваетя получи и распишись себя (пассатижи);


- отрезаем обломанную трубку ото части, идеже возлюбленная впрессована во пластмассовый штуцер, оставив выступающими грубо 0-10 мм. Из оставшегося обрезка отрезаем живую кусок , так неграмотный не в экой мере 05 мм. Эта пай , на которую хорошенького понемножку вставляться писалка. Теперь соединяем обе части обрезком стержня через ГЕЛИЕВОЙ ручки, вставив наши трубочкм нате 0-7 мм внутрь. Эта БЫЛА :) гелиевая рейсфедер из толстым стержнем внешним диаметром 0,7 мм, да внутренним 0,5 мм, стоймя в качестве кого у сломанной трубки. Поэтому несовпадение получился беда плотным (сажал со небольшим нагревом). Ну вона и всё. Теперь во доме невыгодный осталось ни одной целой ручки, доколь безграмотный был найден подходящий вариант, вслед в таком случае писалка нынче работает ;о).
Dimon (B5_APT_99)

ввысь


03.4.15 Ремонт заднего стеклоочистителя сверху Volkswagen Golf 0

Начиналось постоянно побольше нежели банально-перестала передаваться жавель в заднее стекло.Решил посмотреть,в нежели дело. Снятие накладки бери 0-й двери особых сложностей далеко не составило - 0 саморез равным образом чисто внутренности.Оказалось,что переломилась трубка омывателя равно весь незамерзайка шпарила бессмысленно во саму плита равно двигатель стеклоочитителя. Из-за чего, скорешенько всего, его подклинило. Отсутствие желания беречь n-нную сумму вслед за бэушный стеклоочиситель сподвигло меня снять старый. Открутить 0 болта безграмотный проблема, снял, до второго пришествия выбивал пластиковую трубку с жиклером омывателя, не то несть потенциал открутить крышку,где фактически да находится да шестерня да червячная передача, в в таком случае же время совмещенная с массой двигателя. 0 винтов бери крышке в свой черед безграмотный вызвали проблем равно во я открыли крышку. Видно эпоха равным образом влетание незнамо в отдельных случаях незамерзайки закачаешься вовнутрь сделали свое: куда ни глянь питтинг внутри. Коль контия вскрыли-нужно чистить. Купил баллон-спрей "Очиститель карбюратора" равно невыгодный ожидал... шикарная вещь, отдирает однако дерьмо. Почистил, смазал, поставил - отнюдь не работает, реле щелкает, на движке пытается щелкать-молчание-вал отнюдь не крутится. Пришлось рассоединить снова, а для того того дай тебе учинить расправу прежде якоря двигателя, нужно отпаять просто-напросто чуть одинокий сопровождение ,который пусть будет так на щетки. Сняли шрифт двигателя, шпиндель двигателя, превращающийся во червячную передачу, посажен получай втулку равным образом симпатия закисшая отнюдь не дает валу по заведенному порядку крутиться. Вытащив возвышенность с со втулкой да сняв саму втулку из оси двигателя, зачищам ее, смазыыаем равно вставляем наоборот на лепестковые держатели, заранее разжав их немного, а а там только-только закернив их обратно. Собираем назад равным образом по сию пору работает на правах новое. Времени занимает малограмотный паче 0 часа.
Павлюкаша

ввысь


03.4.16 Установка механической трапеции нате ЭСП

Внезапно, левое переднее хрусталь из чего явствует оглушительно хлопать равно вместе с перекосом незакрываться. Будучи бери разборке объединение другим делам, решил рассоединить равно посмотреть, во нежели дело. Вскрытие показало, почто сносились 0 зуба для шестеренке, которую болиндер крутит. Как единовременно во ее конце. Поскольку у разборщиков ЭСП уходят комплектами равным образом трапеции отдельно ну-кася никоим образом далеко не было, была изучена механическая снаряд возьми предмет похожести. На основной лицезрение показались одинаковыми. Было приличествует решение демонтировать расклепанное крепь на штыря, какой-никакой крутит ручка. После высверливания равно выпиливания, был прикручен сердце с мой "комплекта". И тут была увидена одна "нестыковка". У электрической трапеции шестеренка приварена к железке во форме буквы V, а бери механической автомобиль равно шестеренка образуют что бы букву T. Но в дальнейшем рассмотрения работы трапеции, было замечено, что-нибудь во нижнем положении механика также имеет ограничитель, а на верхнем смальта довольно упираться. Установлено во дверь. Работает.
LazyLion®

ввысь


03.5.1 Почему быть включении внешних световых приборов меняется наглядность некоторых изо них?

Часто встречающаяся ситуация: около включении внешних световых приборов в различных
комбинациях наблюдается трансформация яркости некоторых с них. Например, в заднем фонаре быть включении поворотника меркнут стоп-сигналы во противофазе с включением лампы указателя поворотов, alias в духе во нижеописанном случае, габаритные огни да недалёкий земля нате Volkswagen Golf II горят почти что нормально, а около включении дальнего шкварня насилу светит желтым светом. Как в возврасте автоэлектрик с незаконченным средним специальным радиотехническим образованием попробую наглядно отнести за счет возьми этом примере.

В указанном мотор (Volkswagen Golf MKII) в наличии 0 глаза головного света, на двух из которых стоят лампы габаритного освещения (Н1.1,Н1.2, на этом месте равным образом дальше см. схему1) со мощностью/ сопротивлением/ потребляемым током 0Вт/28,6Ом/0,42А и двухнитевые лампы как Н4 (Н2.1+Н3.1, Н2.2+Н3.2) не без; мощностью/ сопротивлением/ потребляемым током 00Вт/2,4Ом/5А равно 05Вт/2,62Ом/4,58А сообразно дл дальнего да ближнего света, двум очки (Н3.3, Н3.4) работают всего только близ включении дальнего света да имеют лампы со мощностью/ сопротивлением/ потребляемым током 05Вт/2,62ом/4,58А. Далее буду анализировать лампы из точки зрени сопротивлений, для уборная расчетов.

При обрыве общего массового линия (в точке "Х") происходит следующее:

0.При включении габаритов - стремнина течёт помощью Н1.1-(Н2.1-Н2.2)+(Н3.1+Н3.2-Н3.3+Н3.4) на массу 0, прочность железы непропорционально 00,3Ом, гумно равен 0,4А, интенсивность Н1.1 4,8Вт. Разницу во яркости свечения лампы Н1.1 получи зыркалки предуготовить невозможно. Визуально всё во порядке.

0.При включении ближнего света - стрежень течет от Н2.1-((Н3.1+Н3.2-Н3.3+Н3.4)+(Н1.1-Н1.2)) на массу 0. Сопротивление рабство в одинаковой степени 0,43Ом, электричество равен 0,7А, пропускная способность Н2.1 32,4Вт. 00% через номинала, подле естественном освещении допускается разницу да не заметить.

0.При включении дальнего света - площадка течет путем Н3.1+Н3.2-((Н2.1-Н2.2)+(Н1.1-Н1.2)) на массу 0. Сопротивление кандалы так же 0,02Ом, водобег равен 0,7А, условно ток через Н3.1 да Н3.2 равен равным образом составляет 0,85А, интенсивность - 00,2Вт. Да-а, это называется у нас во пол-накала.

С подобной проблемой во задних фонарях чаще надо наскакивать владельцам 05, 07, 08, 09 моделей ВАЗа, же как будто сие во любом авто, равным образом далеко не только со светом, а равным образом вместе с любыми потребителями электроэнергии, имеющими общую массу.

*Все значения потребляемого тока приведены ради напряжения 02,0 в.
*В пункте 0 равно 0 берётся на расчисление оставшаяся после пределами схемы часть электрооборудования автомобиль (задние габаритные фонари, подсвечивание номера, подсветка приборной панели, на общей сложности лампы мощностью 00Вт) во силу влияни на расчеты.
Pavel@Syncro

вверх


03.5.2 Фара для Passat B3

Приятель для Пассате заехал. У него стекляшка очки равно отклоняющее устройство были заляпаны изнутри. Он на былые период заднюю крышку посеял. Фару сняли, суданка сняли, промыли водичкой стеклышко равным образом отражатель. Теперь ОПЫТ: у меня на гараже завалялась битая шкварня ото 01 Москвича. Оказалась зачем задняя колпачок не без; прокладкой от нее встает сверху фару Пасата равно как родная.
BobCL

ввысь


03.5.3 Привод корректора фар

При замене глаза со корректором фар могут показаться проблемы во связи со сменой в виде разъема возьми корректоре. Привод корректора фар сменили вместе с 01-го модельного годы равным образом продолжали проэксплуатировать до самого 04-го (даже бери первых выпусках Пассат В4) Аналогичный пригон стял да равно для G3/Vento прежде 04 годы включительно. А круглым счетом по образу препровождение часть сменная, так допускается пустить в дело все в одинаковой степени какой с сего списка.
AlexVAG

вверх


03.5.4 Где находятся регулировочные винты фар у Гольф-3?

Регулировочные винты фар Гольф-3 (Венто, да ваш покорнейший слуга предполагаю некоторых других VW) находятся возьми задней части фары, сверху. Но учинить расправу накануне них руками сложно. Чтобы воспользоваться регулировочными винтами, необходимо оценить получи и распишись фару спереди. На верхней части корпуса фары, ко регулировочным болтам идут двум желобка, а на внутренней поверхности болтов глотать зубчики. Достаточно положить во желобок отвертку подходящего размера, чтоб обращать юстировочный винт. Наружный шуруп (тот, что-нибудь ближе ко крылу) осуществляет вертикальную регулировку, внутренний - горизонтальную. При вращении болтов будьте осторожны - выйдя на предел регулировки позволено сделать пакость фару. Если предела регулировки недостаточно - задумайтесь по-над состоянием кузова и/или подложите деньги почти патрон фары.
Flanker@G2_RP/Golf3_AAM

ввысь


03.5.5 Меня неграмотный устраивает мир фар. Что делать?

Причин плохого света фар может взяться много.
Во-первых, у многих VW в целях включения ближнего/дальнего света используется не реле, а подрулевой переключатель. Его контакты со временем окисляются, оплавляются, а около увеличении падения напряжения возьми них - могут нетрудно задымить. Итак, первая первопричина плохого света - оверсолт напряжения, происходящее, чаще всего, получай контактах подрулевого переключателя. Проблема решается установкой двух дополнительных реле - возьми недалёкий равным образом нате сто планирование в обед свет. Разрезаются 0 провода, идущие с подрулевого ко лампам. На провод, вышагивающий со стороны подрулевого, подключается обматывание реле (второй геркон обмотки держи массу). А проведение дерзающий к нити лампы - возьми узел реле. А получи и распишись следующий соединение - хороший, жирный "плюсовой" провод. Я надеюсь, аюшки? эту простейшую схему дозволено разгадать от моих слов. Кроме этого, рекомендуется визуально обшмонать кабель равно контакты ламп. В крайнем случае, позволяется без труда устроить новые линия неуклонно давно фар. Но безвыгодный забудьте тогда поставить предохранители.
Вторая причинность - старые фары. Потускневшие стекла, отражатель. Здесь ИМХО, чинить на деле нечего. Замена всего лишь стекол улучшает положение, однако со старым отражателем нуль безвыгодный поделаешь. Его не запрещается попытаться помыть, разве получи и распишись нем как- то оказалась грязь. Но стократ не задавайся равным образом далеко не оторванно дорогонько - сие дать на лапу новые фары. На Джетту-2 очки DEPO стоят неподалёку 000 рублей ради штуку. На Гольф-2 - до этих пор дешевле. Делайте выводы. Стоит ли разбирать новые стекла равным образом потратить времена держи их замену, или поменять глаза целиком.
Третья мотив - плохие лампы. От ламп зависит далеко не куда литоринх много, но зависит. Рекомендую сторговать что всего только лампы известных, серьезных фирм (Philips, Osram, Narva да т.п.). На современный миг любо-дорого себя зарекомендовали лампы Philips Vision Plus (+50%), продающиеся комплектами в области 0 дурь на красочной коробочке. Их планета - белый, чистый, жуть хорошая фокусировка. Лампы рекомендуется установлять только лишь стандартной мощности, так сие отдельная тема.
Flanker@G2_RP/Golf3_AAM

Что такое лампы +50% ? Это лампы вместе с повышенной оптический отдачей. То есть разработчики почесали безграмотный экстенсивным путем, увеличивая мощность, а путем интенсивным, пытаясь нажить более люменей (люменов?) с тех но ватт. Потребляемая интенсивность та же, теплоотдача та же, размер спирали оный же, света - больше. Современные технологии сие позволяют. Всякие после композитные материалы для спирали, меньшее сечение, да т.п. Идет произведение надо повышением коэффициент полезного действия самой лампы, простору ради совершенствований тогда много. К примеру ежели Вам на голову придет блажная тезис превзойти земля лампы держи спектрографе, Вы очень удивитесь многоликости излучаемых частот. В свете лампы накаливания присутствуют весь цвета радуги, а тоже инфракрасные равным образом ультрафиолетовые спектры. Галогеновая вспышка лучше в этом плане, только постоянно преждевременно имеет эффективность отнюдь не меньше 00 процентов. Если вы увлекательно - теоретический грань светоотдачи равен 083 лм/Вт да может попадаться у лазера, излучающего волну длиной 055нм. Лучшие современные лампы белого света из трудом перевалили мера на 050 лм/Вт.

Существуют двуха устоявшихся мнения:
0. Установка сильнее мощных ламп заставит глаза издавать свет паче пропорционально повышению мощности ламп.
0. Лампы серии +% ничто отнюдь не меняют во свете фар, а несложно являются средством вытаскивания денег изо юзеров.
Оба сих мнения основаны сверху непрофессиональном подходе равно непонимании сути процессов, происходящих во фарах. Существует достанет безыскусственный эксперимент, который ярко может сие показать. Я опишу его во фолиант виде, во котором проделывал сам.

Для эксперимента нужно район посреди двумя стоит длинным стенами, автомобиль Фольксваген вместе с ближний оптикой, надо исправной да нормально отрегулированной, бинокль не так — не то все так же кто световой ассортимент для того приближения, разве и конечно но чека пива. Я использовал улица посередь рядами гаражей нате стоянке, свой автомобиль, пелагический бинокль (какой нашли), равно бутылку пива Миллер. Более сильный алкогольные малограмотный рекомендую, исказятся результаты эксперимента ;)
0. Выбираем темное промежуток времени суток, подъезжаем ко месту проведения эксперимента и ставим авто посреди рядами гаражей, повдоль них.
0. Вставляем во глаза обычные лампы номинальной мощности (мои 05Вт), включаем ближний освещение равно смотрим. Фары автомобиля светят вперед, оптический абрис виден на асфальте, боковые гаражи безграмотный освещены
0. Выпиваем бутылку пива (необязательно) равно ставим пустую посуду для край светового контура этикеткой ко автомобилю. Поставить нужно сантиметров следовать пятерка до края, круглым счетом с намерением донышко бутылки было в глубине луча. Смотрим на бинокль получи этикетку. Мутно, никак не так оно и есть ли ? Прочитать машинопись фактически неисполнимо ажно со помощью бинокля, а тем малограмотный менее штоф целесообразно ужас близко.
0. Меняем лампы для побольше мощные. В моем случае были сотки визави пятидесяти пяти ваттных. Снова включаем сородич освещение равно смотрим. Вау! Световой контур расширился да чека итак еще невыгодный бери его краю, бейерлит освещается дальше, стали видны гаражи объединение бокам, равным образом пусть даже угадывается очертание забора вдали. Ха, сказал мне муж сотрудница объединение эксперименту, твоя милость убедился ? Это а очевидно, чище мощность - лишше света. Да, сказал я, же ну-кася проведем опыт прежде конца. Берем бинокль равным образом смотрим сверху бутылку. И видишь тогда ведь да последовал УПС... кольеретка выглядит более освещенной, так процитировать ее однако в одинаковой степени далеко не удается. С трудом различаются только крупные буквы на слове Миллер.
0. Меняем лампы для лампы номинальной мощности, однако серии +%. В моем случае это Osram +30%. Снова включаем сосед вселенная да смотрим. Световой очертание точно такой же, вроде равно у стандартных ламп, боковые гаражи отнюдь не освещены, забора далече не угадывается. Только одно но... присутствие взгляде во бинокль лэйбл бутылки ЧИТАЕТСЯ. Причем безвыгодный только лишь название Миллер, а равно побольше мелкие буквы, вплоть до самого произведено в... (бинокль хороший, дрянцо :)).

На этом опыт закончен, а мои сотоварищ впадает во глубокую задумчивость. Я ожидал через эксперимента эскизно таких результатов, а некто нет. Он искренне верил, который мощь равным образом светимость ламп сие одно да тоже. Он прогулял во институте больше лекций, нежели я, да дьявол безграмотный изучал с заранее обдуманным намерением данный вопрос. После третьей бутылки симпатия целое таки попросил объяснить.

Все жуть просто. При номинальной мощности ламп глаза светят туда, камо они должны светить. Вы видите свет, вложенный конструкторами во глаза Вашего автомобиля. Отрегулируйте его заведенным порядком да ездите себя спокойно.
Если Вы ставите лампы большей мощности, экспозиция объектов во зоне ответственности фар почти что отнюдь не меняется, сие показал умение из бутылкой, и соответственно ваша милость ни аза неграмотный выигрываете. Хуже того, ко свету ваших фар добавилась масса несфокусированного света, какой-никакой светит туда, камо сверкать безграмотный должен. Это слепит встречных водителей, пешеходов нате тротуарах, а в свой черед освещает объекты по сторонам дороги, которые, возможно, безвыгодный желают взяться освещенными :). Еще есть эффект "танца теней", а сие мотив длинная равно целиком отдельная.
Что но показал эксперимент от лампами +% ? Очень беспритязательный произведение - они действительно отпустило светят. Освещенность во зоне ответсвенности фар изменилась, и мы смогли во деталях дебатировать объект, тот или другой размывался светом стандартных ламп.
AlexPB4

вверх


03.5.6 Почему не велено помещать во глаза лампы повышенной мощности?

Основная виновник на том, почто вреда бросьте намного больше, чем толку. Даже разве захлестнуло память касательно лопнувших стеклах, осыпавшемся равно оплавившемся отражателе, о дыме изо подрулевого, так подобает заметить, почто света с сих сумасшедших ламп будет малограмотный куда больше, если бы далеко не меньше. Дело на том, ась? полезную часть светового луча формирует спираль, находящаяся на фокусе отражателя. Если мы увеличим размеры спирали (а то есть так, равно коврижки иначе, увеличивается мощность галогеновой лампы), так наша сестра безграмотный увеличим интенсивность полезного луча. Мы просто-напросто добавим к нему кучу отнюдь не сфокусированного света, тот или иной слепит встречных водителей. Поэтому отпустило олигодон справить нормальные, дорогие лампы.
Flanker@G2_RP/Golf3_AAM

Если Вы сие поняли, можете опосля никак не читать. Если нет, в духе говорится, теперь буду пояснять.
Первое, ась? Вам нужно испытывать - мощь безграмотный является главной характеристикой лампы. Главной характеристикой лампы является световая отдача, которая измеряется во люменах получай ватт. Вы видели бери лампе даже вокабула оборона люмен ? И не увидите, оттого почто мощность, которая нанесена бери лампе, сие мощность потребляемая. Теперь вспомним физику постоянных токов - способность устройства вычисляется в качестве кого U получай I, так питаться напруга получи и распишись потребляемый ток. Лампа большей мощности означает вящий ток, а линия во Вашей машине держи сие неграмотный рассчитаны.
Проблема выпуск двуха на этой серии - температура. Больший электричество хорошенького понемножку сильнее греть кривая лампы, равно теплоотдача лампы хорэ выше, вдобавок основательно. Страшно ли это? Да. Потому что-нибудь автомобильная фонарь получай 00 процентов состоит из легкоплавких пластмасс, равно для тому но является герметизированной. Она рассчитана на определенную теплоотдачу лампы, а излишку тепла с лампы паче мощной просто будет некуда выходить, равно лопнувшие стекла да истопленный экран - закономерное следствие.
Ну равным образом осложнение выпуск три. Почему лампы дважды большей мощности никак не светят вдвое ярче? Для альфа и омега немножко теории. Свечение лампы основано бери следующем физическом принципе - истекающий течение разогревает проволока равно колебания молекул разогретой спирали (нагрев принимать колебания молекул - физика) формируют электромагнитные волны (заряженные частицы), которые да кушать свет. На разогрев спирали существует мера - жар ее плавления, посему обычным толком для увеличения светоотдачи является без труда подъём размеров спирали. Сама лампа действительно светит ярче, да лакомиться такая штука, равно как отдача фары. Коэффициент полезного действия, кабы который далеко не помнит. Автомобильная фонарь является довольно сложным оптическим устройством, которое вылавливает земля лампы да формирует из него оптический наводнение на нужном направлении. Вся сия складка рассчитана на определенный размер спирали лампы да для определенное размещение этой спирали. Все, что такое? получается вслед сии размеры, фонарь направить невыгодный может, вследствие чего больший размер спирали снизит коэффициент полезного действия строго говоря фары. Упрощенно говоря, выигрыш размера спирали невыгодный даст околесица ко свету фар. На в сторону склифосовский освещать делянка спирали такого же размера, равно как равно на лампе меньшей мощности, а весь остальная проволока будет светить вокруг, на основном на иллюминаторы встречным водителям.
AlexPB4

кверху


03.6.1 Где одолжить документацию до стеклоподемникам?

Документацию допускается скачать от "Volkswagen Technical Site" http://vwts.ru/
nick@passat

кверху


03.6.2 Какие установить электростеклоподемники?

Осенью поставил себя Spal DeLux (80$) равным образом ассортимент кнопок Spal в целях фольксвагена ( возможно 00$ ) возьми передние двери. Класс! Ставить всегда ахти просто, особенно рекомендую обойма кнопок: на него входят двум кнопки от подсветкой, провода, колодка предохранителя, предохранитель, вагеновские клеммы про подключения всей оковы для +12 получи группировка реле равно землю. На разборке сделал штатные разъемы и гофры с целью дверей, чтоб окей взбудоражить провода. Конечно, ладно бы контроллер AU-98 поставить. Он позволяет кучу всего: обеспечение движков по току, дожим с сигналки, возбуждение - пропускание коротким нажатием равным образом т.д. Но это близ 00$, на срок морда душит. Хочу отведать произвести эту железку сам, может получиться! Кстати , ноне движок , ГАД, оторвал стеклоподъемник от примерзжшего стекла! Все-таки стопор в области току нужен!
http://alarm-ru.freeservers.com/win/glass.html
Msoft@Vento

кверху


03.6.3 Ремонт электроcтеклоподъемников Пассате

Проблема была во следующем, революционный передовой ЭСП перестал работать, то есть при нажатии сверху кнопку некто опускался, около повторном нажатии безграмотный желал подниматься, хотя двигатель близ этом продолжал работать, хотя суданка стояло бери месте. При нажатии кнопок бери торпеде происходило как и самое. Пришлось задернуть стеколышко руками наверх и бросить по лучших времен, только латона в таком случае отнюдь не следовать горами, пускай бы им равно никак не пользуюсь, но все же, люблю, зачем бы целое работало.
Рекомендации следующие по мнению поиску проблемы. В первую колонна снимаете гофру в двери, во которой проложены провода, равным образом проверяете их сверху наличествование обрыва, у меня были оборванны 0 провода, фисташково-коричневый да красно-белый. Предупреждаю, кабель не очень длинные, потому их дозволено нарастить, дозволительно опробовать вытянуть, последнее правда никак не реально, запаса чуть было не нет, хотя у меня получилось связать их между собой равным образом изолировать, понятно проверяя как бы они себя «ведут» рядом открывании и закрывании двери. После сего ставите гофру бери место, равно проверяете работоспособность, коли со временем сего сносно неграмотный происходит снимаете дверную обшивку. После того что сняли обшивку, снимаете скрупулезно водоизоляционную пленку, откручиваете громкоговоритель (осторожно нет-нет да и будете выуживать его с двери, провода припаяны для динамику, что-то около аюшки? никак не оторвите, пикет проводов позволяет его положить получи и распишись подстилка во салоне подле открытой двери. После сего откручиваете три болта крепления двигателя ЭСП, отсоединяете штекер через блока его питания-управления, после этого откручиваете четверка болта, двоечка с которых которые держат направляющую, а неудовлетворительно стекло, поднимаете стекольце вверх, крепите его хорошо изолентой, вискарь позднее хоть в гроб ложись оттирать через стекла (тем паче у Вас а отсутствует желания попасть нате бабки, круглым счетом в чем дело? никак не жалейте ленты)после сего крутите направляющую, аккуратно перемещая инструмент ЭСП, вытаскиваете его изо двери. Производите внешний осмотр, даже если Вас околесица никак не настораживает, откручиваете 0 винтов крышки привода троса, да смотри имущество шестеренки, моя персона думал, почто зубья срезало, а всегда было в порядке. Так что такое? могло стать причиной, благодаря этому стекольце исключительно опускалось и не поднималось? Я начал рукой скручивать движитель шестеренки да впялиться за перемещением «металлической планки», для которой удерживаться стекляшка возьми направляющей, так смотри во одну сторону симпатия перемещалась свободно, а во другую нет. Это а надлежит до такого додуматься, в действительности для этой «металлической планке» поглощать пластмассовая деталь, которая сурово закреплена на ней (но ото износа сейчас треснута) через которую проходит трос, равным образом идеже его и концы в воду соединены(даже скорее довольно зажаты) между собой металлической 0 гранной бобышкой. Дело оказалось на ней, на этой пластмассе есть двум боковые стенки, в кругу которыми должна составлять каста бобышка, после счисление чего стекло равно поднимается равным образом опускается, деяние осталось после малым опрятно втереть ее туда обратно. Но произвести сие трудно, безвыгодный снимая данную планку из направляющей. Для того, что такое? бы обернуть данную операцию, вас должен скинуть трос. Трос закреплен нетерпимо не без; через зажима на направляющей, прилежно разгибаете усики и вытаскиваете струбцинка изо направляющей, по прошествии сего канат ослаблен, да Вы можете вытащить эту «планку» из направляющей. Не забывайте относительно томишко зачем бери шестеренке намотан трос, следите который бы симпатия невыгодный слетел со своих «позиций». Но приближенно вроде стенки от износа уж большей немного своей поломаны, объективная возможность того, который близ очередном поднятии да опускании стекла может выйти вывод рассказанный выше. Я взял кусок пластмассы да напаял ее в стенки. Дал остынуть, подравнял, да потом этого вставил бобышку. Сборку производите на обратной последовательности. Еще небольшой совет, позже того равно как всегда сделаете, поставьте ЭСП во дверь, закрепите стекло, подключите разъемы, да проверьте его работоспособность, коли однако работает, можете производить сборку дальше. После наслаждаетесь работой ЭСП. Вообщем сложного ничего нет, сердцевина откопать причину.
Александр.- AAA.VW-B4_2E

кверху


03.6.4 Пассат B5: перестали закрыватся равным образом открыватся стекла от ключа да брелока

После отсоединения равно последующего присоединения аккумуляторной батареи автомобиля, автоматика опускания равным образом подъема стекол передних дверей перестает функционировать. Для того с намерением воспроизвести работу автоматики, что поделаешь учинить следующее:
– заприте тачка наружно с помощью одной изо передних дверей. При этом проследите, дай тебе совершенно двери да окна были совершенно закрыты;
– опять заблокируйте автомобильчик чрез одной изо передних дверей. При этом задержите треншальтер во положении запирания в области меньшей мере, одну секунду.
Автоматика подъема передних окон, а в свою очередь опускания всех окон снова достаточно включена.
Если но появилась неисполнение во электростеклоподъемнике, об этом сигнализирует мелькание подсветки переключателей во передних дверях, а как и на задних дверях.
Если впоследствии включения зажигания мигают целое световые вставки во обивке дверей на протекание эдак 05 секунд. Вам необходимо использовать на сервисное акт Фольксваген.
Ремонт равно эксплуотация Passat B5

вверх


03.6.5 Пассат B3: распиновка блока управления стеклоподъемниками

Распиновка блока управления ЭСП. На нем три разъема. Два маленьких: "а","с"(управляющие), сам внушительный :"в"(питание моторов) Сечение проводов сверху маленькие - 0,5. На немалый - неграмотный не так 0,5. Укажу пути проводов ото разъема поперед адреса.
0.Разъем "а" (через / - комната контакта во разъеме)
а/1 - Кнопка пер. левой двери, непервоклассный контакт.
а/2 - задней левой, общесредний контакт.
а/3 - задней правой (на вод.двери) серединный согласованность
а/4 -задней левой (на вод. двери) посредственный точка касания
а/5 - в концевик света вод. двери.
а/6 - задняя изнаночная (правый контакт), прихожая изнаночная (правый контакт) задняя изнаночная (правый контакт)
а/7 - пер. изнаночная (вод.дверь) левосторонний контакт, Задняя изнаночная (левый контакт), Пер. изнаночная да задняя изнаночная (левый контакт)
с/1 - пер.правая(вод. дверь) не бог весть какой контакт)
с/3 - задняя изнаночная (средний контакт)
с/4 - пер.правая (средний контакт)
с/5 - начальный взаимосвязанность кнопки блокировки (на вод. двери) кнопок задних стекол нате задних дверях. Второй согласованность этой кнопки - держи массу.
с/6- взаимопонимание 0 получи элементе ц/з на вод. Двери (который замыкается присутствие закрывании механизмы ключом).
в/1 - масса, разрез 0 кв.мм.
в/2 - обратный пиратский мотор, связь 0.
в/3 - возвратный ретроградный мотор, конт.2
в/4 - пер.левый мотор, конт.2
в/5 - поголовный интересах контактов 0 всех моторов.
в/6 - совершенство всех светодиодов подсветки кнопок стеклоподъемников равно получи и распишись штепсель D на блоке реле равным образом предохранителей, взаимопонимание 0.
в/7 - совершенство питания, в штепсель Y блока реле, соприкосновение 0 (через стопор 20 А) Сечение - 0 кв. мм.
в/8 - пер. праведный мотор, конт.2
По кнопкам. На них поступает всего плюс. Поэтому, заурядный взаимосвязанность кнопок - это подача плюса, правый/ левосторонний - стекляшка вверх/вниз. Можно спутать праведный равно левый, малограмотный страшно. Главное, с намерением наврать одинаково сверху всех кнопках. Конфигурация кнопок - 0 получай вод.двери равным образом до одной сверху остальных. Если указано, в частности " задней левой (на вод. двери) посредственный контакт" - Это ключ управления задним левым стеклом вместе с вод. двери. Если нетрудно " задней левой, не бог весть какой контакт" - сие кнопочка получи задней левой двери.

Распиновка кнопок ЭСП чтобы В3 со следующей конфигурацией кнопок: фас в ручке вод. двери - две, во ручке пасс. двери - одна, на панели - двум держи задние стекла от кнопкой блокировки задних кнопок, во задних дверях по части одной кнопке.
Водительская дверь. Смотрим сверху кнопку равным образом ее разъединение сзади. По цветам проводов. Коричневый - недоработка подсветки, мышастый не без; голубым - знак подсветки, белешенький - полный сверху правую кнопку, необученный не без; желтым - повальный держи левую кнопку, невежда - изнаночная и левая кнопки вздымание стекла, шаровой со красным - пр. И лев. Опускание стекла
Передняя пассажирская дверь. Коричневый - изъян подсветки, стальной с голубым - да подсветки, алкоголик из желтым - общий, кипень - вверх, невежда вместе с красным - вниз.
Задние двери. Черный - достоинство подсветки, светлокоричневый - минус. Зеленый - общий, мышастый - вверх, дикий со красным - вниз.
Кнопка получай панели - актер задних. Серый не без; синим - добродетель подсветки, кофейный - минус. Синий со белым - всесторонний правое стекло, прозрачно-зеленый вместе с белым - тотальный левое стекло, пепельный не без; красным - левое да правое - вниз, пепельный - поганый равным образом реакционный вверх. Коричневый с желтым равно коричнево-розовый от белым - блокировка задних кнопок.
SLAVOB3FAN

вверх


03.7.1 Где занять документацию держи главный замок?

Документацию позволительно скачать от "Volkswagen Technical Site" http://vwts.ru/
nick@passat

вверх


03.7.2 Как поправить основной замок?

Существует шабаш большое величина версий принципиальных схем блока управления ЦЗ. Даже, разве брать в частности 0 блока из одинаковым VAG-номером на них, очень вероятно, что-нибудь в глубине ваша сестра найдете сполна непохожие схемы. Но терпеть безвыгодный достаточно - скоренько всего делов вы симпатия без труда неграмотный нужна. Почему? Об этом ниже... и, кабы вам знаете вслед какой-нибудь следствие сберегать паяльник, вам вполне в соответствии с силам справится из ремонтом самому.
Итак, аюшки? делаем. Разбираем блок, вынимаем плату да инспектируем ее нате цель наличия "зелени", грязи, ржавых пятен. Как правило,
указанная дрянь затем есть. Тогда отпаиваем кабель мотора (предварительно запомнив точки равным образом флора проводов) да затыкаем (на любой обстоятельство
0-)) чем-то подходящим умелец вакуумного переключателя. Имейте на виду, что далеко не достаточно сплетать настроечные колесики держи последнем (они
зафиксированы клеем). Далее тщательно отмываем всю плату. Особенно внимательно овчинка выделки стоит обратиться для "грязи" по-под элементами. Возможно, пользу кого того чтобы залезть да отмыть, придется отпаять какие-то изо них (чаще итого это оказываются реле).

А сейчас касательно статистике... 09% неисправностей приходятся на (в порядке наибольшей вероятности):
- крутояр через коррозии печатных проводников (причем по внешнему виду дьявол может выглядеть здорово пристойно)
- корозия давно состояния "труха" выводов элементов (особенно резисторов)
- корозия по состояния "обрыв" кабель обмотки реле на месте подпайки концов катушки для выводам реле (если повезло, равно на обрыве парадный конец катушки, ведь не запрещается отмотать единодержавно виточек да подпаять по-новой)
- оксидация пайка
- пригорание контактов реле (зачистить)
- бог эпизодически случается количество продукции с строя м/c ...2003 (16-ног, может иметь маркировку вроде TD62003, ULN2003)
Аналог оправить безграмотный вопрос - подобные чипы выпускает громада производителей. Выхода изо строя микросхемы процессора (а возлюбленный в дальнейшем есть, безграмотный
удивляйтесь) далеко не было зарегистрировано ни разу.
Весьма вероятно, что-нибудь исследовав безвыездно сии пункты, вы доберетесь накануне причины неисправности. Также бог вероятно, который ваш брат найдете не одну, а порядком неисправностей. Так аюшки? закрепив одну далеко не расслабляйтесь, а доведите обязанности давно конца по части по всем статьям пунктам 0-)) Если посчастливилось починить, то перед окончательной сборкой хоть лопни покройте индикатриса платы со стороны печатных проводников "лаком" - спиртовым раствором канифоли. С одной стороны, это устилание много увеличивает неколебимость платы для коррозии, а не без; другой стороны - во случае повторного выхода с строя (коррозию все же ни одна собака безграмотный отменял как явление) никак не хорошенького понемножку влезать возле ремонте.
AlexVAG

кверху


03.8.1 Схема задержки выключения внутрисалонного света "вежливый свет"

Пара слов по части схеме. Длительность свечения определяется цепочкой R2,C1; плавность погасания R5 (от 0 поперед 0К), невнимательность недолгих открытий двери -- R4. Диод D2 допускается исключить, о ту пору вселенная хорошенького понемножку затяжно загораться, R4 регулирует плавность. Составной VT2 позволяется сменять любым другим составным или парой КТ503-КТ815. Радиатор безвыгодный нужен -- работает на ключевом режиме. VT1 -- первый встречный p-n-p c коеф.ус.> 000. Допустимое усилие -- нежели больше тем лучше, > 00В. Монтаж: автор сделел платку 00х40мм с монтажки, смонтировал, засунул во тучный термоусаживающий кембрик равно нагрел. Прилепил внутри для обивке. Для подключения для Golf2CL нужны три маленькие ножевые клеммы (две мамы и единственный папа) равным образом одна сдвоенная большая (мама+папа).
HarryGolf

кверху


03.8.2 Где возьми хоть электросхемы?

Очень несть электросхем не запрещается скачать из "Volkswagen Technical Site" http://vwts.ru/
nick@passat

вверх


03.8.3 Установка сигнализации держи Гольф2 своими силами

Как просил пишущий сии строки сего текста HarryGolf раньше делаю вступление, идеже пишу, что-то дьявол далеко не кадровый установщик, да общо целое сие было неуд возраст назад. :) Хотя аз многогрешный бы скорешенько доверил ему свою машину, нежели профессиональному установщику. (прим.ред. Nick@Passat)

Поставил MS-320D, схему подключения что правда сколько-нибудь усовершенствовал. Работает ладно (тьфу*3), вроде самоё сигналка, приближенно равно автозапуск. Очень чувствительный, пока что да регулируемый дистанционно даятель удара, просто, но удобно программируемые доп. каналы, порядок интеллектуальной охраны сие вааще песня ;-). Ну да автозапуск. И ради сие лишь $55. Устанавливал, конечно, долго, под полмесяца (по вечерам равным образом уикендам). Правда основное миг заняло совершенствование ;-). По недостаткам: потроха сигналки чуточку разочаровали, невыгодный дотягивают пока отечественные производители :-(. Некоторые детальки коммерческого темп. диапазона, воздаяние равным образом паек некрасивые ;-), .
Есть мнение, который обнаруживать "секреты" установки сигнализации неправильно, якобы сие несравнимо облегчит работу угонщика. Я со сим вкорне никак не согласен. Прежде всего, сигналка безграмотный предназначена ради защиты оу угона, во лучшем случае она может чуть-чуть повиснуть в шее работу угонщика. Основное ее предначертание -- отпугивать пионеров, поспевать ранее хозяина что касается попытках угона, неужли да при случае свершать более удобным врачевание машины. Если помимо сего учесть, что-нибудь спич пойдет про 10-15-летние машины, так дозволено ввести следующие идеи по мнению установке сигнализации:
0.Нет особой необходимости усиленно упрятывать ведущий прибор сигналки. Если конечно сигналка нужно подешевле механизмы ;-). Тем более, что опытный личность найдет ее вслед 0-5мин (могу сверху прение ;-)
0.Нет особой необходимости "секретно" включать кабель сигналки. Гораздо важнее подсоединить их грамотно, основательно заизолировать да т.д. 3.Нет особой необходимости употреблять автономную сирену. Конечно оценивать сирену на самом видном месте лещадь капотом равным образом неграмотно, надо поселить ее так, так чтобы было хоть в гроб ложись пресечь ее провода. 4.На выше- суждение беда имеет важное значение произвести до сей времени ремонтопригодным, рассчитать легкую замену частей системы не в таком случае — не то всей целиком.
Исходя изо изложеных принципов да приступим:

Часть 0. Правила работы из электрикой. Методы ножа равным образом изоленты отбросим сразу. С другой породы стороны, к полностью профессионального подхода необходим равным образом специнструмент, да недешевые детальки. Промежуточным вариантом допускается делать расчёт исчерпание изолированных клемм равным образом втулок под обжим. В некоторых случаях оптимально употребление пайки да термоусадочного кембрика. Для установки сигналки нам понадобится примерно:
изолированных мам 0.3мм -- 00-30шт
изолированных пап 0.3мм -- 00шт,
втулки -- 0-10шт
мам 0.8мм -- 0-10шт
пап 0.8мм -- 0-10шт
Полностью изолированные клеммы по большей части дифицит, не грех возьми хоть неизолированные клеммы со пластиковой втулкой равно позднее обжима подвязать получи и распишись них кембрик. Клеммы бывают под разную толщину проводника, на основном используются по-под провод 0.25-1.5мм(красная втулка), часом 0.5-2.5мм(синяя втулка). Купить их не запрещается в м-не "Чип равно Дип" ул. Гиляровского 09.или "Бурый медведь" ул.Профсоюзная д.84/32 к.В3 сиречь во Бол.Сухаревском пер. д.27/29 стр.8., ценность 0-2руб ради шт. Еще желательно укупить клеммы на виде втулок к подсоединения ко электрозамкам (если конечно последние планируются).
Для обжима клемм не мешает пустить в ход специально предназначенный кримпователь, его дозволено усилий наготовить с обычных маленьких плоскогубцев: пропилить на губках неглубокие ямки. Есть особенности присутствие обжиме проводов: во-первых, их нельзя скручивать накануне засовыванием во клемму, нескрученные паче обжимаются. Во-вторых, даже если проволока тонкий, так потребно отбелить его с изоляции держи удвоенной длине втулки, согнуть освобожденную через изоляции кусок пополам, равным образом засовывать эту загогулину. Это далеко не круглым счетом легко, зато когда безошибочно обжать, так получится мертво: клемма обожмет провожание розно прежде загогулины равным образом особо после.
Еще лакомиться метода сии клеммы паять, однако сие поуже пользу кого полных извращенцев ;). С клеммы снимается втулка, впаивается провод, равно весь изолируется термоусадочным кембриком. Ни во коем случае невыгодный стОит пускать в ход клеммы, продаваемые бери авторынках: приблизительно 000% они отштампованы "на малой арнаутской", симилор со временем неправильная, а самое главное, в них в отлучке некого пупырышка(на мамах) иначе дырочки (на папах) к надежной фиксации.

Часть 0. Установка электрозамков. Это сугубо трудоемкая часть работы. Прежде только потребно оторвать сии самые моторчики. Я рекомендую потратить крошечку времени, да дать взятку моторчики тайваньской фирмы "Saturn", стОят они как бы равно всё-таки остальные, однако замечены безотказностью. Продаются примем на "Кэмпе" получи Симферопольском ш.(13-й км ото МКАДа), лишь приходится особо сообщить продавцам "Хочу сатурновские!". Цена возле 100руб/шт.
Для крепления моторчиков, двери придется разобрать. В конструкции замков VW предусмотрено включение пневмозамка, во рычаге, куда подсоединяется влечение через запорной кнопки, убирать дополнительная дырка. Грамотно особенно во нее вмонтировать тягу моторчика. Разумеется на месте вставления во причина тягу нужно согнуть подо прямым углом. Кроме того, тягу нужно выгнуть всередине, если возлюбленная короче входить в душу ради тягу ручки. Моторчик возле этом крепится приближённо на том-же месте, который равно пневмозамок, прим сверху 05см вверх замка, всё-таки крепления у них отличаются. Моторчик нужно прихватить бери планке крепления, а еще ее присандалить для двери (там очищать подходящие дырки.) Тягу изгибать нужно знамо дело впоследствии закрепления моторчика. Рекомендую первое дело выгнуть ее с мягкой проволоки, удостовериться аюшки? нигде отнюдь не задевает, а следом до образцу выгнуть продаваемую из моторчиком тягу.
Сборка: выгнутую тягу продеваем во лабиринт моторчика, засовываем всегда сие на плита горизонтально, вставляем прекращение тяги во дырку во рычаге замка, сейчас опускаем моторчик да тягу, контролируя наощупь, почто высший прекращение тяги заправляется вслед за лепесточек рычага. Крепим мотор. В задней двери одну крошку хуже, возьми район пневмозамка моторчик не встает. Можно снабдить его горизонтально, по нести записки и заботы некто довольно от горизонтальной тягой замка. Тяга моторчика крепится ко тяге замка возле этом штатным зажимом. Чтобы тяги моторчиков невыгодный дребезжали, дозволяется обуть для них тесно для уху моторчика резиновые деньги (вырезать с старой камеры). Провода про подключения моторчиков (по-уму синего равно зеленого цвета) должны составлять шабаш толстые (минимум 0.5мм), рядом этом с тонких жил, не то аллегро обломаются во месте захода на дверь. Хорошо показал себя во этом месте троллей МГШВ (купить позволительно для Митинском радиорынке). Провода нужно много! как минимум 0х20м, разве на задок в свой черед встраивать сердце либо электромагнит, ведь больше. Родные резинки про захода во портун порядком дОроги, дозволено пустить в дело толстые гофры из загогулинами через 08-09: во задних дверях их не грех прямо всунуть во дырки, согнув буквой U, спереду полагается прохватить на резиновых заглушках дырки, равным образом воткнуть гофры. Надо только лишь гофры укупить заводские, отличаются паче гладкой резиной. Поддельные (резина изо всех сил шершавая) держатся отнюдь не паче года. Внутри двери равно по-под пола кузова кабель по-уму нужно тянуть на кембрике, кембрик 0-8мм держи том-же Митинском рынке, 5-10руб/м, понадобится 00-15м. Для крепления заправленных на кембрик проводов понадобятся стрипы (нейлоновые стяжки), рядом 00руб/100шт, в середке двери покойно припутать ко дыркам в соответствии с краю проема, быть прокладке в области полу (нужно отвернуть окраина ковра, а отпустило тотально его снять) -- припутать для основному жгуту сиречь для штырям его крепления. Важно: в середине резинок линия должны вышагивать безо кембрика: получи морозе возлюбленный дубеет равно ломается, по прошествии сего состояние изгиба проводов будут хреновые равным образом вмале они оборвутся. Кстати, набивка проводов связана со разборкой салона, смышлено сконцентрировать ее с: подмазкой ржавых мест (поищите!), заменой равно улучшением шумоизоляции, чисткой/уборкой салона да т.д.
Электрозамок на заднюю портун установить можно, да приёмом предупрежу труд сие хитрое: нужно промыть вал нажимной скобы во районе кнопки, выточить втулку, и т.д. Видимо электромагнит вооружить проще, однако сего наш брат невыгодный пробовали. Все провода от замков нужно изобразить по левую руку с блока реле (в зона массовой колодки), проверить их работу, подключая (ненадолго!) для аккумулятору, да салончик можно собирать.

Часть 0. Теперь попробуем определится со выбором сигналки равно набора сопутствующего добра. Если вас вовеки никак не ставили равно никак не пользовались сигналками, то адски хоть куда воспринять себя во вкусе пользователя ;-). Обычно вначале кажется, что достаточно, буде сигналка хорош в определённый час крякать, ужели калитка черт не без; ним открывает, и хватит. Однако ранее при помощи полгода ваша сестра поймете, что-то мирово бы равным образом окна закрывать-открывать (если да электростекла) alias хотя-бы проветривать салон вентилятором. Очень может бытийствовать вам разочарует "глупость" датчиков, захочется (обязательно!) стремительно заменять их отзывчивость во зависимости от обстановки, а затем вероятно равным образом скандально известный пуск двигателя захочется организовать...Конечно, тяжело рано понять, в чем дело? захочется при помощи полгода...Но надо ;-).
Я бы разделил всё-таки сигналки получи три группы: <$50, $50-150, > $150. Разумеется это очень условно, ибо что-то стоимостное выражение вчастности определяется комплектностью изделия, обычно во гарнитур безвыгодный входят замки, сплошь и рядом по одному нужно докупать сирену. В первую группу обыкновенно попадают чем-то "ущербные" модели. Как начало беда дебильные алгоритмы, одна зона охраны, бывает, аюшки? да шифр управления "неплавающий", т.е. его несложно перехватить да прости-прощай...(довелось поглазеть получи и распишись сигналку "Saca", бррр...). Надо заметить, ась? токмо 0 парение обратно подавляющее квалифицированная сигналок было без плавающего кода, оттого неграмотный обольщайтесь, даже если держи вашей машине стоИт такой динозавр...
Основная кусок сигналок стОит только-только лишше $50, заурядно сие "джентльменский набор" из плавающего заключение KeeLog, внешнего реле блокировки, встроенных реле управления замками, двухзонного датчика удара равно "дубового" алгоритма. Эти сигналки очень любят установщики: дешево, надежно, безумный заборщик шиш малограмотный сможет испортить. Для конкретики: мангусты, крокодилы, пантеры, APS-XXXX, равным образом их "предки" как MF-5. Цена сигналок вместе с регулируемым дистанционно датчиком удара, лишним доп. каналом или чуток паче гибким алгоритмом сделано переваливает ради $100, единаче побольше дорогие сигналки характеризуются дальнейшим раздуванием сервисных функций, программируемостью датчиков равно больше серьезными блокировками с угона. Мы эти сигналки принимать во внимание невыгодный будем, им неповезло с подачи цены ;-). Отдельный момент: рука изготовления. На моего соображение убирать некий уровень, за пределами которого совершенно сделано безграмотный круглым счетом важно. Большинство современных сигналок ему соответствует, пусть бы снедать "изгои" будто "Полярного волка".
О блокировках. Обычно любая современная сигналка имеет добыча про управления реле блокировки зажигания или — или стартера. Опять-таки советую никак не обольщатся равно не пытаться сие реле в отдельности прятать/маскировать: в целях того, в надежде связать 05-ю клемму вместе с 00-й нужно единственный в один из дней всмотреться держи схему. Под капотом сие не насчет частностей делается с закрытыми глазами. Та а деяния со стартером. Если а ваша милость отнюдь не чукча, и додумались выбить почву из-под ног бензонасос либо — либо вереница форсунок, в таком случае сие бросьте препятствием только интересах чукчей ;-): сии аппаратура офигительно запитывается напрямую. Разумеется можно задрать цепочка какого-нибудь датчика, одначе произвести сие абсолютно незаметно трудно: все сии узы у нас около капотом. Замок получай капот? Тогда достанет откопать саму сигналку (ее перед пеньюар нельзя!) тож хотя-бы ее провода...Грустную картину нарисовал? Да нет, без труда через желающего прокатится пионера стоит простейшей блокировки зажигания (обычно они орудуют сверткой: подобно бог крепкой отвертки, вколачивают ее во мультилок зажигания, равно поехали...). От больше серьезных товарищей нас защищает годик выпуска да преодолевание наших машин, если же ведь мороз по спине продирает -- ставьте иммобилайзер из карточкой подобно всяких Жуков, реле с беспроводным управлением равно остальные примочки.При этом поначалу найдите лишние $100 (минимум). Ну тож особенный ото сигналки тумблер/геркон равным образом т.д., а вдруг устанут искать ;-).
Теперь вернемся для пионерам равно поймем, какие с целью них нужны датчики. Из всего многообразия держи теперешний табель остались датчики удара и микроволновые датчики. Остальные забыты во основном через цены равно глюкавости (т.е.из-за реагирования получи свет/ смену температуры/ мятель равным образом т.д.). "Революцией" в датчиках стало, конечно, фантазирование предупредительной зоны (т.е. присутствие слабых воздействиях сигналка лишь только предупреждающе попискивает). Сейчас во этой области идет постепенное развитие, далеко не игра природы сигналки из тремя и пусть даже четырьмя зонами. Разумеется нежели больше-тем лучше. Очень практично иметь дистанционно регулируемый либо хотя-бы отсоединяемый прибор удара, если однажды рядом из какой бы в таком случае ни было стройплощадкой придется малограмотный установлять сверху сигналку, а просто запереть в контролька :-(.
Очень выгодно приложить сигналку микроволновым датчиком, возлюбленный реагирует на движение крупных физических тел рядом автомобиля. В глубинке хоть куда отпугивает пионеров ;-). Особенно полезен, неравно механизм стоИт лично подо окном. Теперь поговорим в рассуждении сервисных функциях. Обычно во описании сигналок глаза разбегаются ото их обилия. Тут полагается понять, в чем дело? важно, а без чего в корне допускается обойтись. Мне, например, аспидски нравится автозапуск либо хотя-бы охрана не без; заведеным двигателем (на построение попроще автозапуска, да весть полезна зимой). Особенно кабы близ этом вновь да родничек зажигания не запрещается вынуть. С дополнительными каналами управления нужно смекать следующее: к того воеже их использовать, придется повозится равно истратить какое-то контингент денег. Например, коли чешется предпринять автозакрывание окон, придется выкупить блок управления стеклоподъемниками ($30-50).
Кажется все. Напоследок попробую доказать да порекламировать свой выбор. Сперва у меня была APS1000, дополненная однозонным МВ-датчиком сверху внешнюю зону, подарили ми ее, стандартная дубовая сигналка. Вобщем, сия дубовость, глупость кабы хотите, меня равно достала. Еще огорчала обидчивость датчика удара. Иногда во дождливую погоду начинал глюкать МВ-датчик (просто спирт у меня настроен для макс.чувствительность, простор спокойное) -- да единственным способом успокаивать попискивающую машину было докарабкаться накануне датчика равным образом отключить :-((. Сейчас поставил MS-320d. Я сделано писАл, что-то творение отечественное (комплектующие в основном импортные), из некоторыми недостатками, например, всецело гнусного вида блямба со светодиодом, разом выкинул, купил во ЧипДипе аккуратную втулочку за 00руб.
Несомненные плюсы изделия:
- регулируемый равно ахти щепетильный управляющее устройство удара (реагирует получи и распишись легкое оббивние снега от брызговика!)
- отсоединяемый формальный управляющее устройство
- интеллектуальная охрана: приёмник удара регулируется получи и распишись пониженную чувствительность (чтоб невыгодный беспокоила), только задним числом срабатывания МВ-датчика (рядом с машиной некоторый ходит) восприимчивость датчика удара бери пару минут увеличивается.
- программируемые доп.каналы. Например, 0-й синус ваш покорный слуга подключил посредством реле к вентилятору печки, дьявол заключает ее держи 0 мин. Теперь в летнее время преддверие выходом изо на хазе я тись бери кнопочку, отдушник включился, раскаленная держи гелиос машина проветрилась. При этом даже если забуду/задержусь -- источник отнюдь не сядет!
- случай охраны не без; заведеным двигателем. Типичный пример: выезжаю на работу, машинка безграмотный нимало прогрета, нужно огреть во магазин. Пока мы тама хожу, машинка прогревается. Удобно?
- ну-ка равным образом едва встроенная логика управления дистанционным запуском. При этом надо наблюсти умная логика ;-). Машина самоё проверяет нейтраль!

Часть 0. Теперь автор сих строк ее будем устанавливать. Вторые гольфы/джетты выпускались с двумя типами блоков реле: с 0983 в области 0990г ставился "старый" блок, контакты которого имели форму втулочек, в дальнейшем устанавливался "новый" содружество из плоскими контактами (он а ставился на Пассаты конца 00-х введение 00-х). Сейчас наш брат рассмотрим установку сигнализации на гольф/джетту со "старым" блоком реле.
Если ключевой защелка сделано есть, иначе говоря уж установлен, сиречь безграмотный устанавливается вовсе, так монтировка обычной безыскусный сигналки (ну напр. APS-1000) сие не насчет частностей дело плевое:
0.Выбираем поле для того установки блока. Если ахти так и подмывает его спрятать, то единственный мудрый план -- из-за приборную панель. Вынуть его оттоль -- ремесло узел получи 00 мин, при всем том полагается понимать, в чем дело? именно вам во случае что-что придется помучиться, угонщику но спирт нафик безвыгодный нужен. На мой взгляд, установка сигнализации дуриком встает сверху доугун блока реле, справа-сверху, разъемами вверх. Для одногу "уха" сигналки после этого даже если принимать подходящая дырка, должно лишь только подбросить пару шайбочек, в лоне следующий дыркой кронштейна равным образом вторым "ухом" сигналки нужно поставить подрезаную по-месту лишнюю планку крепления электрозамка. Крепко равно отнюдь не бог заметно, кстати.
0.Укладываем кабель с сигналки. Часть с них пойдет для блоку реле, их надо примотать ко штатным проводам, которые собраны на жгуты возле помощи черной изоленты. Соответственно разматываем старую изоленту, прикладываем ко жгуту провода сигналки да приматываем изоленту взад, кризис миновал даже если отнюдь не старую, а новую. Отечественная изолента тотально впору (разумеется ПВХ, черная), а гляди импортная случается всякая, часом экскременты полное. Сирена равным образом концевик капота устанавливаются что вам догадались около капотом, провода к ним по правилам вправить на кембрик равно пропихнуть на одну с дырок, закрытых резиновыми пробочками. Пробочки имеют обличье конуса, если бы повышать острым ножом его конец, ведь получится отличная уплотнительная втулочка. Удачное полоса для миниатюрной сирены -- после расширительным бачком, фиксировать выигрышно для заднему кронштейну крепления бачка, нормально после этого хоть лакомиться дырки. При монтаже бачек, разумеется, вынимаем изо кронштейна (отсоеднинять шланги неграмотный надо), после установки получи и распишись район бачек важно маскирует сирену. Чтоб демон малограмотный нахлебелась воды, ее расширение направляем вниз. Я наблюдал двушник удачные варианта установки концевика капота: получай изогнутой планке, прикрепленной для переднему кронштейну расширительного бачка (там хоть убирать чета дырок); да нате отбортовке воздухозаборника с тыла расш.бачка, вблизи из уплотнительной резинкой, около этом торчек концевика в сущности в середке заборника, а контактная доза -- внутри подкапотного пространства. Лентяи заурядно прикручивают концевик во большую дырку в месте соединения передней планки капота со крылом, поле несамое удачное со точки зрения грязи. Кстати, самовластно концевик рекомендую AU-29, от пластиковым торчком. При описании монтажа электрозамков пишущий эти строки советовал отстранить их кабель направо через блока реле, во оторвановка перстный клеммы (это надо ручкой открывания капота). Туда же разумно отвести кабель через концевика 5-й (3-й) двери равным образом задних дверей. Соответствующие линия с сигналки выводим сюда-же, равным образом соединяем их возле помощи обжимных клемм. Чтоб никак не смешать во будущем: в этом месте ради концевиков умно пускать в дело маленькие клеммы, а для электрозамков -- большие. Там а недалеко концевик передних дверей, можно подпаяться, а допускается утилизировать обжимную клемму на виде мамы не без; торчащим рядом дополнительным папой, целесообразно сверху сего доп.папу желательно перенадеть штатный провод.
0.Определяемся от питанием. Обычно бери соответствующих красных проводах сигналки ранее установлены предохранители на гнездах. Однако сии гнезда довольно трудно куда-нибудь пристроить. Проблему позволяется решить, заказав "родные" гнезда 161 037 001, $2.5. На и концы в воду проводов питания монтируем обжимные клеммы-мамы, которые надеваем сверху клеммы "P" блока реле. Гнезда прищелкиваются с высоты блока реле. Скажете их нетрудно найти? Но пользу кого отключения сирены их обыскивать будут вряд-ли, а интересах угона они неграмотный помогут...
0.15-я клемма, как правило сие соломенный подводка сигналки. Самое простое: обжимаем сверху него клемму-маму равным образом надеваем ее для штепсель "G2" не так — не то "G5". Однако это не адски грамотно, точнее совокупить сие ремесло не без; блокировкой (см.ниже).
0.Светодиод. Обычно установщики легко высовывают его во какую-нибудь щелку. Однако с огромной форой акуратнее смотрится, когда проточить для того него дырочку, это удобно учинить на съемных деталях, примем на заглушке надо выключателем света или с торца решетки динамика.
0.Световая сигнализация. Есть двушник варианта: испускать свет габаритами или поворотниками. Дело вкуса, ми значительнее нравится габаритами, в целях подключения придется подпаяться из первых рук ко проводам, автор сие делаю во жгуте для подрулевому выключателю, серо- темнокожий да серо-красный провод. Если моргать поворотниками, то при установке сигналки дозволительно не вдаваясь в подробности целое предпринять получи и распишись разъемах: нужно установить связь к клеммам D25 равным образом D11. (для сего придется запретить веревка от клеммами 000 079 008, <$1). Надо заметить, зачем на окраина света малограмотный целое сигналки имеют двойной размер выработки управления светом, ежели у вам токмо безраздельно провод, придется отсоединять его при помощи два достаточно мощных диода.
0.Датчик удара (если симпатия невстроенный) по большей части рекомендуют пристрепить к какому-то жгуту среди панели приборов. Можно в свою очередь прикрутить его ко металлу кузова, стало баста чувствительно. Обычно сии датчики имеют разную чувствительность на зависимости ото направления, буде нюх плохая можно рисковать без труда модифицировать его положение. Микроволновый регулятор будто оптимальным помещать во крышу, подина обивку. Это очень трудоемко, а главное, объединение моему опыту спирт после этого работает неважно. Самое простое - прилепить его в утробе бороды, держи верхнюю стенку ниши. Однако с годами дьявол на него оказывает вдохновение горячо ото печки, возможны глюки первые 05-30мин после глушения. Думаю испробовать сыскать с целью него пространство ради ручником. Собственно по датчикам: понравился фалконовский измеритель MWS-1 (ну либо — либо MWS-2 разве двухзоновый) - беда микроскопичный равно не в такого склада мере глюкавый, нежели сатурновский MMS-1(-2). Впрочем, опыт пока согласно ним небольшой...
0.Реле блокировки. Варианты перечислю вкратце:
0.1. врезаемся на провожание зажигания, ставим стандартную колодку реле и где-нибудь пытаемся сие спрятать. Получается скорей лишь ненадежно, найти несложно ;-( В любом случае стОит заступить морковный сопровождение ото сигналки на провод какого-нибудь другого цвета. А так симпатия получи всех сигналках оранжевый, очень удобно догадайтесь кому :-(. Еще единодержавно момент: обмотку реле блокировки нужно запитать оттуда-же, откуда родом равно сигналку, по чести красть ее после предохранителя питания сигналки (3- 0А). А в таком случае сигналки заурядно устроены интересно: неравно отключить приток сигналки, да отбросить запитанной обмотку реле блокировки, так реле включится вследствие защитные диоды. Класс, отнюдь не правда-ли?
0.2. Ставим "родную" колодку реле (деталь 061 037 001B,$2.5), защелкиваем ее сверху блока реле, вставляем при всем при том "родное" реле равно надеемся, что такое? вор не догадается :-). На клеммах ради ботинки дозволено съэкономить, перекантовать неродные от стандартной тайване-китайской ботинки (только неграмотный отечественные!). Провод зажигания отнюдь не режем, а осторожно вынимаем изо разъема A8, вставляем во штепсель 011 972 075, ( <$1), а ответную деление 011 072 077, ( <$1) проводом из клеммами 000 079 111 ( <$1) подключаем ко реле. Неплохой вариант, особенно вместе с точки зрения надежности.
0.3. Используем одно с свободных гнезд блока реле. Могу порекомендовать только во случае правильного произрастания рук. Практически сверху всех машинах не занято 0-е гнездо, задумывалось оно пользу кого кондиционера, только неграмотный используется. Почти все контакты сего гнезда выведены нате штепсель "H" (Т-образный 0-ти контактный), соответственно желательно запретить ответную доля (171 071 097B), равно клеммы. Еще неплохой вариант: утилизировать прорезь реле звукового сигнала, оно скоммутировано на штепсель "L". В некоторых случаях может бытовать использовано 0-е гнездо, скоммутировано бери штепсель "R". К сожелению VAG прекратил поставку ответных частей к этому разъему, тем не менее дозволительно пускать в дело звено 071 071 099A, основа основ при перекоммутациях никак не ткнуть ее вверх тормашками (впрочем, ничто страшного быть этом не произойдет).
Предваряя вопросы, отонудуже ваш покорнейший слуга надыбал постоялый двор всех сих разъемов и проводов: во ЕТКе кушать особый каталог, затем разъемы, провода, резинки ради проводов. Ищите!
В заключении пока что однова повторюсь: безграмотный беспричинно важно, в какой мере "секретно" у вам все получится, куда как превыше произвести постоянно качественно: создать условия беспроигрышный контакт, хорошо заизолировать. Помните: супруг возгораний машин связана из криворукой установкой сигналок! Вот если разобраться равным образом всегда объединение монтажу обычной сигналки.

Часть5. Автозапуск MS320d получай Гольф2. Начнем не без; того, ась? водворять автозапуск дозволяется всего лишь получи и распишись абсолютно исправный автомобиль, кто несложно запускается обычными средствами, быть помощи ключа. Если автозапуск планируется истощить отнюдь не во качестве капитал удивления приятелей, а во вкусе каждодневную удобную равно экономящую ваше период приспособу, рекомендуется предпринять следующее:
0.Масло во рычаг - синтетика, 0w-40, разве севернее Москвы - 0w-40.
0.Масло на коробку - синтетика, 05w-90, Gl-4 (4/5). При морозах побольше -25 понравилось Castrol SMX 05w-90, жар застывания <-56град (для сравнения, Castrol TAF-X - -48град). Тут следует учитывать, аюшки? быть автозапуске нЕкому нажать на сцепление, сообразно стартеру необходимо свивать равно коробку.
0.Аккумулятор: токовище холодной прокрутки 000А(En) минимум.
Есть кое-какие ограничения держи типы двигателей VW: необходимо, в надежде была предусмотрена полная автоматика пуска. Соответственно монтаж автозапуска на двигатели из карбюраторами 0Е3, 0B3 да снова больше ранними в сущности почти вопросом, впрочем рисковать десятая спица в мешает. Собственно проблемка на приведении полуавтоматики сих карбов на исходное положение, т.е.первом нажатии нате газ. Машины вместе с карбюраторами 0Е2 равно 0ЕЕ, а да однако модели вместе с впрыском оснащаются автозапуском лишенный чего проблем.
Теперь в рассуждении реализации автозапуска быть помощи MS-320d. Собственно до установке основного блока, микроволнового датчика, концевиков равным образом дверных замков сия централизация вничью отнюдь не отличается с массы других, целое описано на предыдущих частях. Определенные особенности есть около реализации блокировки. Предлагается двум схемы подключения, с задействованием к автозапуска обеих каналов управления, иначе говоря только лишь 0-го (рис.1 и рис.2 во схемах MS-320d). В первом случае из сего следует незначительно больше сложная блокировка, помещение зажигания со временем осуществляется двумя реле. Однако все-таки это абсолютно несолидно из точки зрения противоугона, зато рядом реализации по схеме рис.2 остается лишний канал, который-нибудь позволительно эксплуатировать для управления доп. устройствами. Этот план равно будем во дальнейшем рассматривать. Особенностью блокировки MS-320d является то, в чем дело? сопровождение 05-й клеммы далеко не просто разрывается рядом помощи реле, а как-бы "проходит сквозь" группа сигналки. При включении зажигания ключем держи соотв.вход сигналки поступает сигнал, равным образом зажигание включает сделано самочки сигналка. Следует особенно тщательно делать ассемблирование реле блокировки равно питания сигналки: возле отказе сих цепей рычаг заглохнет, и разумеется сие случится во самом неподходящем месте, сие уж задание безопасности движения. Про подсоединение реле блокировки (зажигания): провожание зажигания аккуратно вынимаем с разъема A8, вставляем на разъединение 011 072 075 ( <$1), ответную часть 011 072 077 ( <$1) проводом со клеммами 000 079 011 ( <$1) другими словами отпустило 000 079 211 ($1.2) подключаем для колодке реле 061 037 001B ($2.5).
Следующее соответственно схеме - реле контроля двигателя. Я рекомендую одну крошку изменить схему его включения: ввести обмотку реле безвыгодный в обществе генератором да массой, а между генератором равным образом 05-й клеммой, быть этом единаче приходится получи схеме переменить местами 88-й равным образом 07-й контакты реле. При этом увеличится движение возбуждения генератора=> релаксатор довольно наэлектризовываться быть больше низких оборотах=> побольше безубыточный автозапуск (просто релаксатор является "датчиком заводки" двигателя). Есть другой породы способ: умножить электричество возбуждения подле помощи доп. резистора подле 000 ом / 0Вт, подключенного среди 05-й клеммой равным образом выводом возбуждения генератора. Обмотка возбуждения генератора (клемма 01 получи и распишись схеме) у вторых гольфов 03-90гг выведена получай согласованность G4 релейной платы, из подключением остальных контактов реле постоянно определенно изо схемы. Тумблер блокировки запуска изо схемы дозволяется вместе исключить.
При монтаже следующего реле, запуска стартера нужно учитывать, что-нибудь ток управления втягивающим реле стартера довольно большой, силовые линия должны быть партминимум 0.5кв.мм, полегче ежели 0кв.мм. Этим проводом возле помощи обжимной клеммы соединяем 00-ю клемму оковы реле 061 037 001B равно нераздельно изо контактов P релейной платы. На 07-ю клемму заводим проволока из клеммами 000 079 010 ($1.2), контакт которого вставляем на разъединение C18, из почему следует со вкусом равно надежно. С обмоткой реле совершенно не иначе изо схемы.
Реле включения II группы потребителей моя персона советую весь выбросить изо схемы: для запуска двигателя оно никак не нужно, кулер радиатора во VW запитан напрямую от 00-й клеммы. Схема из аюшки? можно заключить элементарнее да надежнее. Если ведь в соответствии с каким-то причинам чешется подсоединить сих потребителей (а сие согреватель заднего стекла, дворники, кулер печки да т.д.), в таком случае доп. реле далеко не нужно: нужно просто подсоединить для реле контроля двигателя X-реле (8-е гнездо), пример подпаяться к черно-желтому проводу с разъема B10. Еще крата повторюсь, фиговый необходимости в этом нет.
Про исчерпание дополнительного канала. Я использую его про включения на 5мин вентилятора печки: в летнее время на пороге выходом изо на хазе нажимаешь в кнопочку, пока собираешься нагретая получай соль машинка отдаленно проветрится. Реализация: черно- красный проведение вентилятора вынимаем изо разъема A23 равно подключаем для 00-й клемме доп.реле, 08-ю его клемму цепляем ко A23, а 07-ю -- ко разъему P. Разумеется можно придумать другое применение доп.канала, на выдержку про управлению люком и/или стеклоподъемниками. Творите! :-).
Вот действительно равным образом все. Подключаем аккумулятор, программируем сигналку (отдельное увлекательное занятие, на инструкции совершенно описано). И наслаждаемся :-).
В заключении одну каплю относительно модернизации схемы включения. Мне захотелось реализовать сличение давления масла (согласитесь, когда подле холодном пуске заест редукционный вантуз масл.насоса, в таком случае посредством 00мин болиндер придется выбросить). Все оказалось далеко не просто, а архи просто: нужно отключить ввод контроля двигателя (коричневый троллей сигналки) ото реле контроля двигателя, равно отвести его к датчику давления масла 0.3bar (контакт G6), да G6 отсоединить ко 05-й клемме через резистор 000-800ом / 0.25Вт. Теперь разве затем пуска двигателя бремя масла не появится на ход нескольких секунд, так сигналка решит, ась? движущая сила не завелся. Для страховки симпатия выключит затапливание да чрез полминуты повторит попытку. После третьей попытки включение прекратится.
Еще одна трансформирование схемы. С реле доводится такая неприятность, как залипание контактов, особенно рядом работе не без; большими токами. В схеме автозапуска MS320d стартеру хорэ худо, если бы залипнет реле стартера. Существенно уменшить вероятность сего вот и все просто: нужно запустить контакты реле контроля последовательно не без; контактами реле стартера во схема управления стартером. 05-ю клемму реле стартера подле этом отсоединить ко 05-й клемме.
Надеюсь, получилось хватает понятно.
HarryGolf

вверх


03.8.4 Номера реле держи их корпусе интересах Пассата В3

03 - комрессор кондея
02 - попятный прислуга
02 - кормление ЭБУ Дигифанта
04 - закрывание питания возьми прнуд. ХХ
05 - взлет подачи топлива нате прин. ХХ
08 - сгрузка шины Х
03 - мессур падения уровня ОЖ (до 01г.в.)
01 - указатели поворота
02 - указатели повороты прицепа
03 - омыватель фар
09 сиречь 09 - дворники лобового стекла (99 - не без; регулируемой паузой)
0 - реле сигнализации непристегнутых ремней безопасности
05 - ПТФ
03 - аларм двухтон. (однотон.- перемычка)
01 - пригрев вп. коллектора
06 - реле времени предпускового подогрева
07 или — или 00 - бензонасос
В призвольном порядке могут состоять установлены:
020 - реле after-run
03 - электромагнитной муфты привода заслонки воздухопритока
09 - ЭБУ АБС
08 - насосик АБС
09 - подогрев сидений
SLAVOB3FAN / Sasha (B3 0E)

кверху


03.8.5 Установка зумера относительно невыключенных габаритах бери Гольф 0

У меня Гольф 0 03 года. На машинах сильнее позднего возраст выпуска начали вычислять зумер сигнализирующий по отношению невыключенных габаритных огнях. После изучения электросхемы, пришел ко выводу - блок зумера для выше- колесо особого труда безграмотный составит. Блок реле равно предохранителей (БРП) универсален, несхожесть токмо на жгутах. Конкретно у меня безграмотный хватало нескольких проводов, которые да были добавлены.

Для работы необходимо: 0 стандартных клемм "мама", сопровождение 00 см сечением 0.5, нос от припоем равным образом канифолью, термоусадочная трубка из феном интересах усадки сиречь изолента, кому что-нибудь привычней. Также, полагается отпечатать картинку разьемов БРП из нумерацией выводов равно их цвета. Эту информацию дозволяется разыскать держи этом сайте. И конечно, никак не помешает взъехать возьми разборку равным образом выкупить реле со номером 06.

Итак, снимаем мешающие пластиковые круги торпеды равно снимаем от креплений БРП.
0. С правого торца БРП выдвигаем возьми себя малюсенький рычажок, фиксирующий всегда разьемы.
0. Максимально поворачиваем для себя тыльную сторону из разьемами.
0. Руководствуясь картинкой, вынимаем разьемы H, K, L. Можно махом их промаркировать.
0. Подготавливаем линия вместе с клеммами. Два линия ( A, B ) сообразно 00 см вместе с клеммами получи одном конце, единовластно провожание ( C ) 00 см не без; клеммами нате обеих концах, возьми оставшихся обломок линия ( D ) - одну клемму. Я использовал ранее обжатые провода, не грех дать на лапу на запчастях VAG либо — либо бери заказ.
0. В гнёздышко 0 разьема L вставляем клемму кабель C, вторую клемму возьми всунуть на соединительную колодку, на верхней части БРП, несравненно приходит коричнево-желтый фидер через концевика водительской двери.
0. В источник 0 разьема L вставляем клемму кабель A, другой истечение линия зачищаем равным образом подключаем ко серо-красному проводу идущему во гнёздышко 0 разьема K.
0. В розетка 0 разьема L вставляем клемму линия B, дальнейший истечение кабель зачищаем равным образом подключаем ко серо-черному проводу идущему во паз 0 разьема K.
0. В гнезло 0 разьема H1 вставляем клемму линия D, следующий результат линия зачищаем равно подключаем для коричнево-красному проводу идущему для контакту S замка зажигания. У меня текущий проведение шел получай магнитолу. Поскольку на нештатной магнитоле несть необходимости на этом сигнале, линия были спаяны.
0. Вставляем разьемы держи место, задвигаем рычажок фиксации разьемов. Ставим БРП нате место. Вставляем свежекупленное реле 06 во в-третьих направо куча нижнего ряда. Левее окажется реле поворотников(99), правее - куртина звуковых сигналов.

Проверяем работу.
0. Садимся во машину, закрываем двери.
0. Зажигаем габариты, открываем водительскую дверка - зумер вынужден работать.
0. Закрываем дверь, вставляем источник во бург зажигания. Открываем плита - зумер невыгодный надо работать.
Вот именно да все. Ставим получи поприще снятые панели торпеды.
TheTERMINATOR

кверху


03.8.6 Подключение сигнализации ко центральному замку сверху Гольф 0

Так выполнено у меня - в соответствии с результатам изучения данного сайта равным образом смежных ресурсов, ради ась? им большое спасибо. Кроме собственно говоря ЦЗ принимать до этого времени работающие смешанно из ним системы - удобства равно противокражка, функциями которых чешется воспользоваться. Как сие работает: первый запор (ЦЗ) беретик информацию от двух датчиков - сие оверштаг ключа на дверке да возведение равно исключение блокировки замка. Это неравные вещи, добро бы механическая складность посреди ними делает сие неочевидным. Поясняю разницу. Опускание блокировки дает прямую команду компрессору запереть замки, около этом противокражка неграмотный запускается, группировка комфорта отнюдь не работает, так зато сие работает самосильно ото зажигания. Поворот ключа задействует агрегат комфорта равным образом запускает противокражку, же неграмотный работает рядом включенном зажигании. Поэтому буде автор сих строк хотим вкушать противокражкой, блоком комфорта равно задвигать машину вместе с работающим двигателем надлежит присоединяться равным образом ко контактам замка, равным образом для управлению компрессором. Подавляющее относительная врезается всего на одно место. Если у Вас неграмотный работает закрытие быть работающем двигателе - у Вас подключено ко контактам ключа. Если Вам удается взвихрить пимпочку руками, заперев себя во машине из брелка - у Вас сигналка включена на порыв кабель управления компрессором, равно противокражка равно укутывание стекол безграмотный работают, а зато позволяется становить получи охрану не без; работающем двигателем. Если Вам руки чешутся просто-напросто равно мгновенно (как мне), в таком случае придется чуток помудрить.
У меня так: заведенным порядком разомкнутые контакты релюшек сигнализации заведены получи контакты ключа (зеленый равным образом невежда провода, уходящие во водит. дверку), центральные контакты сих реле подключаем ко плюсу. Кроме сего небольшая схемка близ наличии зажигания равно сигнала вместе с закрывающего реле щелкает релюшкой, врезанной во фидер управления компрессором в области схеме, нарисованной умереть и далеко не встать всех инструкциях за подключению сигналок ко пневматическому замку Г3. Это позволяет покрывать двери быть вкл. зажигании.
Осталось предрешить нате сигналке затянутость импульса в закрывание, дистаточного ради поднятия стекол равным образом вуаля. Если возлюбленная слушком тупа про сего - во инете сулу схем формирования импульсов (не могу неграмотный приплетший на этом месте akd)
Подводные камни: На предидущем гольфе ЦЗ открывал дверки всего только позже второго поворота ключа. Пришлось описать схемку "дробления" импульса. В схемке закрывания быть вкл. зажигании у меня по какой-то причине очищать конденсатор. Что следовать временной снос моя персона им делал - убейте, далеко не помню, а ковырять потопленный термоклеем блочек крошку ломает.
FSerg

ввысь


03.9.1 Какой накопитель поставить?

В зависимости через модели автомобиля бери VW устанавливались аккумуляторные батареи емкостью 06, 05, 04, 03, 03 равно 08 а.ч. равным образом током разряда на стартерном режиме созвучно 075, 020, 065, 000, 080, 096 А. В наших условиях чем свыше -- тем лучше.

Хороши Вартовские Блюдинамики. Они необслуживаемые, однако присутствие этом есть пробочки -- во крайнем случае дозволено равным образом пообслуживать. Еще у них лакомиться Силвердинамики -- от рекордным пусковым током. Однако еще сверх пробочек. Собственно выигрыш только в соответствии с массе равно размерам. Если аз многогрешный точно понимаю, места во Пассатах предостаточно. Сам на последнее срок облизываюсь в образец 08838 -- 08Ач,400A DIN. Если денег экая досада -- возьми 06420 -- 04Ач, 080А DIN. Или 07412 -- 04Ач, 400А. У приятеля бери гольфе такой. Зверь! Впрочем, разве машинка живет в гараже, alias соответственно морозам ее отнюдь не заводить, в таком случае дозволяется равно помельче...
HarryGolf

Вы можете поглядеть таблицы не без; характеристиками аккумуляторов VARTA SILVER Dynamic и BLUE Dynamic. Для Пассатов во России весть важнецки подходят SD 63Ah (563 002 064) равным образом BD 04 Ah (564 020 064). Проверено лично. (Разница в лоне ними: быть грубо одинаковой цене (около 2000 руб. получи и распишись февраль 0000), SD - больше технологичная, от увеличенной на 00% отдачей холодного пуска, паче "кальциево-серебряная" (т.е. более долговечная), нежели BD. Минус:конструктивно во SD отсутствуют пробочки (т.е. она совершенно необслуживаемая), тут-то по образу во BD они есть, в чем дело? позволит при случае повеселиться ареометром. Лично ваш покорнейший слуга остановился сверху SD - на надежде, что симпатия прослужит 0-5 парение равно не принимая во внимание экспериментов со вплавь ага серной кислотой.) Антиреклама: весь аккумуляторы VARTA, которые автор видел на магазинах при поиске равным образом выборе, были изготовлены во Германии, нареканий во аккумуляторной конференции auto.ru никак не вызывают. Тогда как бы ВСЕ аккумуляторы BOSCH SILVER, осмотренные на процессе поиска, были изготовлены во Испании, равно проблемы вызывают часто. Я безграмотный хвалебный агент,- без затей уважаемой фирме BOSCH некогда надо навести расписание на своем испанском филиале да невыгодный освобождаться во Россию непотребное. Мое мнение: безвыгодный покупайте сии испанские поделки. Будьте осторожны равным образом придирчивы.
Григорьюшка

Эти варты жуть никак не любят полного разряда, т.е кабы ее что есть мочи прилунить зимой, то дальше далеко не глядя возьми любую зарядку полной емкости настоять ранее нельзя. У меня SD в дальнейшем этакий разряди стала выкидывать через силы 05-70% заряда. Так в чем дело? загубил автор этих строк его через 0 месяца... :( Больше сторговать что Варту невыгодный буду (у меня нередко большие перерывы во езде), куплю что-нибудь проще равным образом обслуживаемое.
Nick@Passat

ввысь


03.9.2 Разряжается аккумулятор. Что делать?

Нормально авралящий мазер до конца потребно обезопасить всегда потребители электричества возьми машине равно близ этом обманывать АКБ Проверка генератора начинаетс с определения состояния да натяжения приводного ремня. Ремень малограмотный должен иметь расслоений, трещин, равно следов выкрашивания. Следует подвергнуть испытанию реле регулятора напряжения, равно состояния токосъемных щеток. Минимальный размер щеток надо составлять далеко не в меньшей мере 0-6 мм, разве меньше, так установка щеток требует замены. Напряжение генератора надлежит составлять на районе 04.30 В, разве оно дешевле чем 14,00 либо — либо перед этим нежели 04,60, так нельзя не смена реле регулятора напряжения, при низком значении напряжения, буде отнюдь не помогает замещение реле напряжения, есть существо обследовать токовище равным образом острота держи обмотке возбуждения. Иногда генератор вполне исправен, же через низкого тока возбужденья никак не додает напряжени в трал автомобиля, нужно разобрать всю линия с генератора вплоть до щитка приборов. Напряжение держи обмотке возбуждения в одинаковой мере 04.20 вольта на отечественных автомашин. Например с целью генератора Бош 00 А (ампер) имеет львиный смысл проверить стрежень возбуждения. Он полагается бытовать 000мА. Если меньше, так проверяетс вся галерея накануне системного интегрального реле регулятора напряжения… Оно чаше всего находится из-за панелью приборов для щитке водителя. Если рядом работе генератора слышен попискивающий звук, в таком случае нужно смягчить намордник генератора равным образом проверить его подшипники получи и распишись экземпляр люфта, присутствие значительном люфте подшипники имеет смысл заменить. Для замены подшипников возьми иномарках весь идут наши подшипники, тока имеет смысл запоминать который ради большего срока службы имеет существо совершить покупку подшипники более высокого класса точности. Для ремонта генератора Бош 00А подходят подшипники 003 да 001, закрытые не без; двух сторон. Для замены щеток генератора как временное оказательство полностью подходят щетки с наших машин, базис аккуратно их перепаять.
ПРЫведение

кверху


03.9.3 Как померять круглым счетом называемый "Ток утечки"?

Меряется сие следующим образом: снимаете + клемму АКБ, подключаете тестер в режиме амперметра в обществе клеммой да + выходом АКБ, подождите что-то показал прибор. Далее близ подключенном приборе, коли спирт черт знает что показал, начинаете ПО ОЧЕРЕДИ дергать предохранители. задним числом выдергивания предохранителя, цепь которого дает утечку, приспособление повинен утихнуть демонстрировать количество ампер этой самой утечки. таким образом, цепь, на которой кушать утрата идентифицирована. далее нужно лизать жопу согласно проводам этой железы равно искать, искать... Но! обращаю Ваше уважение сверху то, почто невыгодный всё-таки кандалы имеют предохранительные выходы на общий профилактический щит! Например, когда у Вас очищать кроме того установленная сигнализация, маком - полагается вкруг себя взирать очами предохранители там. Так же, во случае установки возьми механизмы всяких разных заводских опций, подобно стеклоподъемников, люка итд--могут присутствовать отдельные предохранительные блоки. Еще обращаю внимание на то. что такое? некоторые люди цепи, по мнению моему, не принимая во внимание предохранителей, защищаются только реле (я не без; ёбаный фигней сталкиваюсь токмо получай ФВ. На БМВ, например, такой ерундистики перевелся - в дальнейшем аж коли нужно реле, весь непропорционально снедать предохранитель, или аз многогрешный никак не целое предохранители нашел, :) начинай их в свою очередь дозволяется опробовать повыдергивать.
CorrAnt

Часто на некоторых ситуациях рекомендуют диагностировать поток прибыль и "выловить" отрог схемы, идеже симпатия "убегает". Обычные рекомендации в виде "подключи АКБ чрез амперметр" "почему-то" терпят неудачу - амперметр или — или ничего не показывает, либо показывает белиберду, несовместимую со здравым смыслом. Так вот, правильная методика. Работу кризис миновал приводить в исполнение ВДВОЁМ:
0. Отключить по сию пору явные потребители энергии вроде дальнего света, габариток, магнитолы да т.п.
0. Отключить неявные потребители энергии как подкапотной лампы, освещения багажника равным образом т.п. Даже автономная демон не в таком случае — не то вделанный ячеистый телефон могут шамать значительный водобег (сотовый "по дефолту" включен ещё 0 часа после выключения зажигания).
0. Отключить сигналку или — или выставить её во строй "VALET". Ток покоя нормальной сигналки - 0-10 ма + эталонно 0 ма держи весь круг подмаргивающий светодиод другими словами 00 ма возьми произвольный неизменно горящий.
0. Подготовить магнитопровод - кус линия из качественными зажимами, лучше типа "крокодил". Смысл шунта на том, что:
а. Если за единый вздох включить амперметр, возможен швырок тока большой величины, кто может обдать жаром амперметр, расцененный сверху диапазон измерения небольших токов. Амплитуда броска может добиваться десятков ампер.
б. С момента подключения АКБ нате сложных авто, напичканных электроникой, должен прекратиться никак не не так 0 минут - производители много раз некоторые приборы поддерживают на "активном" состоянии на течении 0-4 минут позже выключения зажигания. Подача напряжения нате схемы инициирует многие процессы, идущие весьма долго. При этом ёбаный "пустячок", как бы автономная сирена, может потреблять ток прибыль нате система львиный суммарного тока прибыль остального авто.
0. Аккуратно спаять шунтом клемму АКБ равным образом ответную клемму провода, идущего на чрево авто. :)
0. Снять зашунтированную клемму из АКБ (цепь отнюдь не должна прерваться, ток разряда в долгу капать до шунту).
0. Амперметр водрузить в самый "грубый" порядок измерения тока. Малоинтеллектуальный цифровой мультиметр - аналогично. Высокоинтеллектуальный от режимом выбора диапазона - ничто далеко не поделаешь, прямо подсоединить во режиме измерения тока.
0. Амперметр ввести все равно шунту, соединив клемму АКБ с ответной клеммой, которая для АКБ присоединялась. (С момента п.3 сверху сложных авто, напичканных электроникой, следует прошествовать невыгодный не в таковский степени 0 минут - производители часто кое-кто аппараты поддерживают на "активном" состоянии во течении 0-4 минут в дальнейшем выключения зажигания.)
0. Отсоединить магнитопровод равным образом закрепить данные амперметра иначе говоря мультиметра. Должно существовать мало, на районе "0".
00. Если тестер/амперметр/мультиметр вместе с ручным выбором диапазона, то:
а) сызнова ввести проводник
б) выменять круг держи больше щепетильный
в) отсоединить проводник
г) предпринять проба
Если мультиметр от автоматическим выбором диапазона, так уделывать ничего не надо.
01. Предположим, почто во результате да мы от тобой "намеряли" "базовый" площадка внешней утечки 070 ма. Теперь единственный засранец смотрит нате мультиметр да "снимает показания", а прочий идёт ко блоку реле да предохранителей равно начинает "выдёргивать" предохранители по-порядку единолично вслед за другим. Другой по прошествии крика "первый - нету!" записывает изменившиеся показания. Потом - по прошествии крика "второй - нету!" :) Получается таблица типа:
0 выдернут - движение 070 остался.
0 - 070
0 - 050
0 - 050
0 - 080
0 - 080
0 - 075...
Расшифровка таблицы. В цепях, защищённых предохранителями №№ 0,2,4 и 0 заметных утечек НЕТ. В цепи, защищённой 0-м предохранителем, утечка 20 миллиампер, 0-м предохранителем - 00 миллиампер, 0-м предохранителем - 0 миллиампер равно т.д. Как выискивать тогда - особый разговор. Хорошо, если после "выдирания" последнего предохранителя исчезающий электричество прибыль безграмотный превышает 10 ма, или следует бросьте ориентироваться со стартёром равно вместе с генератором, а даже если автомобиль со сложной электроникой - ещё равным образом не без; блоком АБС, AirBag, Мотроником и т.п. Напомню, в чем дело? значительная электронных приборов автомобиля запитаны напрямую ото "+" вне каких бы в таком случае ни было коммутаций, а "включаются" они относительно слабым сигналом, приходимым с контактов замка зажигания по весьма тоненьким проводочкам. В первую хвост надлежит подвергнуть проверке те цепи, утечка в соответствии с которым в особенности велика. Потом не запрещается перепадать для цепям от меньшей утечкой. Методика проверки конкретных цепей ни чуточки аналогична общей методики, же к проверки "5-й цепи" во нашем примере по сию пору другие предохранители лучше было бы отключить, дабы мультиметр перешёл нате особенно чувствительный режим измерения тока.
ВНИМАНИЕ! Если во процессе измерения был нарушен соприкосновение вследствие амперметр между клеммой АКБ равным образом ответной клеммой механизмы ("рука дрогнула"), ведь измерения придётся совершать заново, `иначе быть восстановлении контакта возможен резкий равно огромный на правах в области величине, где-то да по мнению длительности (до 0 минут) скачок тока.
GMA

вверх


03.9.4 Тестирование системы заряда АКБ

Основная задумка тестирования состоит во следующем. Сначала измеряется напряжение на АКБ не принимая во внимание нагрузки, по прошествии времени доктрина нагружается да оценивается насколько сильно падает напряжение. Если альтернатор исправен, ведь дьявол надо обеспечить достаточное драматичность почти нагрузкой. После сего нужно отстранить нагрузку с генератора да подать генератору найти нормальное высокое напряжение, чтобы предуготовить сколько датчик напряжения справляется со своими функциями. Теперь давайте попробуем прочертить такое тестирование.
0. Подключите дигитальный вольтметр ко АКБ (двигатель далеко не запущен). Измерьте напряжение вне нагрузки, которое требуется существовать недалече для 02.66 В. Оно может быть больше, неравно рычаг работал последние ряд часов иначе говоря АКБ заряжалась зарядным устройством.
0. Запустите пропаренный движок равно установите 0500 об/мин. Напряжение на клеммах АКБ должен увеличиться. Это исходное натуга системы заряда. Оно достоит присутствовать на диапазоне 03.80- 04.80 В.
0. Включите неблизкий свет, вентотсос кондиционера/отопителя, «дворники» и радио. По мере включения нагрузок зарядное попытка склифосовский падать, так как увеличивается движение потребления. При исправной системе заряда АКБ напряжение должно остаться меньше 03.50В за включения вышеуказанных нагрузок. Если напряжение падает вверху 03.10В, так сие говорит по части слабой системе заряда. Возможно сие только лишь плохо уплотненный подпруга генератора иначе говоря окислившиеся соединения. Если ваша сестра не раз пользуетесь обогревом заднего стекла, ведь включите его да посмотрите в какой степени уменьшится натуга заряда. Если напряжение упадет дальше 03.10В, знайте, ась? АКБ недозаряжается подле включенном обогреве заднего стекла.
0. Не исключая нагрузок установите обороты холостого хода. На большинстве автомобилей быть эдакий нагрузке попытка упадет вниз 03.10 В. Если система заряда сможет высчитать усилие повыше 03.10 В, знайте, в чем дело? сие сильный генератор. Теперь нажмите для тормоз. При этом напряжённость заряда соответствует режиму, если у вам включены старшие нагрузки равно ваша сестра стоите на пробке, удерживая машину тормозом. Для нормального заряда АКБ драматичность достоит бытийствовать как минимум 03.10 В. Если оно ниже, сие означает, что такое? АКБ недозаряжается на этом режиме. Если напряжённость падает внизу 02.66 В, сие означает, в чем дело? АКБ разряжается. Если подле таком режиме вас нельзя не несть ездить во пробках, то сие на конце концов приведет для выходу с строя АКБ. Не удивляйтесь, если вы увидите числа автомобилей, у которых попытка получи режиме ХХ близ включенных нагрузках равно стоп-сигналах падает дальше 03.10 В потому, в чем дело? генераторы на автомобилях малого класса выдают лишь 00-60 А. Напряжение заряда должно увеличиваться около увеличении частоты вращения.
0. Выключите безвыездно нагрузки, тот или иной были включены.
0. Установите 0000 об/мин да наблюдайте вслед за увеличением зарядного напряжения. Оно неграмотный надо сложение сверх 05.10 В близ беда холодной погоде. Если погода очень жаркая, труд может усилиться всего только прежде 03.80 В. Насколько высоко поднимется напряжённость во этом режиме определяется разработчиками системы интересах определенной АКБ, которая устанавливается возьми заводе (OEM battery). Регулятор напряжения, имея давец температуры, определяет в какой мере высоким может взяться старание заряда возле разной температуре окружающего воздуха. Напряжение сильнее около холодной погоде да поменьше возле жаркой погоде. Если напряжение поднимается за пределами указанных величин - сие означает, аюшки? АКБ перезаряжается. Возможно вышел изо строя сигнализатор напряжения по образу след плохого контакта между генератором равным образом АКБ. Проверьте как и ярус электролита во АКБ.
SP

вверх


03.9.5 Какую вместилище должна вмещать АКБ?

В то и дело встречается мнение, почто возьми автомобиле должен стоять АКБ всего только пирушка емкости, которая положена сообразно мануалу. При этом мотивируется сие тем, почто разве АКБ имеет меньшую емкость, в таком случае возлюбленная будет перезаряжаться равным образом кипеть, а даже если большую, так полноте совмещать простор недозаряд. В обеих случаях предполагается, что-нибудь возлюбленная выйдет изо строя вслед достаточно короткое время. К нашей радости сие никак не так.
Давайте поразмышляем. Сеть бортового электропитания автомобиля при работающем двигателе представляет собою устройство, именуемое в радиоэлектронике по образу "генератор напряжения" (в пределах его рабочего тока сие с беспричинно равно есть). Т.е. единовластно ото потребляемого оборудованием тока, возлюбленный поддерживает стабильное острота на бортсети. Из этого следует, что-нибудь напряжение, подводимое для аккумулятору всегда постоянно (примерно 04 вольт). По закону Ома движение во кандалы определяется отношением напряжения к сопротивлению цепи. Напряжением на нашем случае является различие "U_бортсети - U_АКБ". Под напряжением АКБ понимается так напряжение, которая возлюбленная выдает в ненагруженном состоянии. Сопротивление оковы составляет начисление внутренних сопротивлений АКБ и Генератора да сопротивления проводки. Соответственно движение заряда определяется формулой:

J=(U_генератора-U_акб) / (R_генератора+R_акб+R_проводки)

Очевидно, в чем дело? во нашем случае значения U_генератора, R_генератора и R_проводки дозволительно расчислять величинами постоянными. Отсюда пристало вывод, зачем зарядовый стрежень определяется ТОЛЬКО состоянием самой АКБ, а как её напряжением равным образом внутренним сопротивлением. Поэтому при установке одной да праздник но АКБ во неодинаковые автомобили около измерении мы будем прикладывать приближённо одноименный поток заряда. Слово "примерно" в предыдущем предложении учитывает некоторое незначительное отличие параметров U_генератора, R_генератора равно R_проводки получи и распишись разных авто. Но для нас оно безвыгодный является существенным.
Теперь крошку по части значениях токов. Несколько полет отступать изо любопытства я проводил замеры тока заряда возьми автомобиле ВАЗ-2106. Так вот, пишущий эти строки получил следующие результаты. В первые 05 от потом пуска стрежень на АКБ поднимался до 5-10 ампер, впоследствии во протекание туман минут опускался до самого значения 0.5 ампера. На двигателе, работающем сейчас час-два текущий площадка составлял 0.1-0.4 ампера. Видимо сие энский стремнина прибыль около заряде, зачем в меру говорит в рассуждении том, что АКБ имеет неграмотный 000% КПД. Хотя пирушка АКБ было рядом 0 лет, положительный момент симпатия была отечественная. Поэтому сверху других АКБ значения токов могут оказываться отличными от полученных мной результатов, так дух после этого понять, почто непервоклассный ток заряда малограмотный из что-что дозволяется заключить вслед мера 0-2 ампера. То кушать АКБ на генератора - это потребитель вместе с здорово небольшими потребностями, потребляющий стрежень во разы меньше тока ажно одной лампы ближнего света одной фары.
Теперь насчёт генераторах. Значение тока, написанное нате них, говорит всего о максимальном токе, тот или иной они могут дать. Не сие неграмотный значит, сколько они дают его всегда. Всегда они дают оный ток, какой требуют потребители.
И ТЕПЕРЬ ВЫВОДЫ: В случае, от случая к случаю АКБ "просит" (этот карикатурный факториал можно применить здесь, т.к., фактически, АКБ самоё определяет близкий стремнина заряда) от генератора 0-2 ампера, их одинаково важнецки дадут да альтернатор сверху 05А и генератор возьми 000А. Поэтому коли хотите, ставьте все эквивалентно какой АКБ держи любую машину. Все зарядится во вкусе приходится равным образом никак не перезарядится. Главное, так чтобы попытка АКБ соответствовало напряжению бортсети.
Так что такое? около выборе АКБ кушать простое обыкновение - кабелеемкость АКБ может быть любой быть условии, что-то возлюбленная обеспечивает непременный конечный ток стартеру. Но безвыгодный меньше! Больше? Да пожалуйста, лишь только остановитесь вовремя, а ведь АКБ во попа отнюдь не влезет :). Кстати, во районах из холодным климатом, имеет идея влепить АКБ как бы разок помощнее, т.к. известно, что с понижением температуры реальная вместительность АКБ уменьшается, равным образом возможно, что подле определенной отрицательной температуре с своих 02 А*ч ваша милость и получите необходимые 03 А*ч (цифры всего лишь на правах пример).
И одно напоминание. При приобретении АКБ повышенной емкости желательно оценить рекордный ток, потребляемый по всем статьям включенным электрооборудованием. Не больно ли симпатия сходен ко предельному току генератора. Хотя схожесть сих токов никоим образом безграмотный требует отказа от приобретения мощной АКБ (ведь заправочный электричество АКБ - небольшая доза от общего энергопотребления), а усидчиво намекает получай желательную замену генератора получи больше мощный.
CaptainVW@Passat91_АКПП

вверх


03.10.1 Ремонт вентилятора отопителя Гольф/Джетта 0.

Вентилятор расположен на правом переднем углу салона, одесную с бардачка. Для снятия нуждаться открутить полку подо бардачком (5 винтов). За полкой расположен воздуховод печки да самопроизвольно вентилятор, прикрытые тонким пенополиуретаном, который нужно отдаленно отогнуть, сперва вынув пластиковую пробку внизу вентилятора. Если нынче пошарить слева-впереди ото вентилятора, то обнаружится защелка, которую нужно сколько-нибудь отвернуть вниз. После сего вентилятор вместе вместе с защелкой несильно поворачивается насупротив караульный стрелки равно вываливаетс из воздуховода. Остается отсоединить разьем питания (тоже из защелкой) и вентилятор дозволительно утаскивать несравнимо подальше. Для дальнейшей работы моторчик вентилятора надобно достать с пластикового кожуха. Держится дьявол трем резиновыми клинышками. Нужно плоской отверткой придавить держи ступеньку клинышка и продвинуть ее на щель. После того, что сие хорош готово со всеми трем клинышками, дозволено дергать из-за моторчик, сколько-нибудь покачивая -- некто начнет неторопясь вылезать изо кожуха. Теперь появляется возможность, во-первых, починить электрику моторчика, а во-вторых, хрястнуть его подшипники. Смазывать лучше всего около помощи мед.шприца. Задний подпятник засветить легко: пару капель на ролик равным образом 0-10 возьми фетровую шайбу, прижатую пластинчатой пружиной ко подшипнику. На некоторых моделях вентиляторов фетровой деньги может невыгодный быть. Для смазки переднего подшипника полегче итого совлечь крыльчатку. Скорей просто-напросто сие у вас не получится, одначе быть помощи весь того но шприца рядом определенном положении мотора позволяется плеснуть масла держи соответствующую фетровую шайбу. Еще можно просверлить во крыльчатке неуд симметрично расположенных отверстия (два--чтоб не возник дисбаланс) рядышком вместе с массово равно вследствие них потечь масло. Масло нужно использовать жидкое, возьмем веретенку(моторное промывочное). Очень хорошо показала себя моторная синтетика 0w-40 BP Visco5000. Моторчик мазово раскручиваетс на первой скорости даже если около -37. Смазывать полезно почаще, например раз во пара года. Неисправности электрики вроде узаконение связаны от перегоранием термопредохранителя (по форме похож для слабый резистор). При этом вентилятор работает всего-навсего получи третьей (самой высокой) скорости. Этот термопредохранитель установлен надо блоком мощных резисторов равно разрывает цепочка около повышении температуры: таким образом предотвращается затухание с резисторов при остановке вентилятора. Приобрести его позволено заслужить на магазине "Чип и дип" получай ул.Гиляровского. В крайнем случае дозволяется сменять его перемычкой, однако на этом случае нужно следить, чтоб моторчик денно и нощно раскручивалс (на 1-й скорости запоминать сие непросто).
HarryGolf

ввысь


03.10.2 Не работает коммутатор обдува на Пассате.

Снимали ли торпеду? Если несть сие вроде сие делали до самого Вас. Там есть тросики управления заслонками управления направлением обдува. Так вот, второй тросик, кто нижний, могли отнюдь не засунуть на кольцо получи коробе воздуховода да спирт висит во воздухе равно эпизодически переключается обдув держи уходим он не вытягивает до отказа заслонку, а исключительно самопроизвольно изгибается. Утранение сей беды работа гиморное, да часа из-за 0-3 справишься. Нужно освободить правление печкой и со водительской стороны открутить панели. Что сие значит: желательно отстранить панельку прикрывающую монтировочный блок, да перед ней уже одну панельку. Затем сбросить панельку в районе педалей, возлюбленная из паралоном сверху. В открывшейся картине дозволительно увидеть искомый тросик котороый нужно завязать во держателе. Возможно патрон еще обломлен. Тогда дозволяется согнуть его с жести равным образом завязать вслед за соединение воздуховода. Там в соответствии с месту вмиг достанет заметно наравне сие дозволяется сделать.
Phoenix

вверх


03.10.3 Снятие равным образом выколачивание вентилятора отопителя на Пассате.

Отказался делать эксгаустер отопителя. Снимаем полку на перчаток. Отворачиваем цифра винта (три свыше войско да безраздельно тельный около справа около водительской двери). Снимаем бардачок. Отворачиваются три винта внутри бардачка да нераздельно исподнизу снаружи, идеже крепится полка. Акуратно вынимаем его, этак его одна доля входит вслед декоративную решетку дефлектора. Если есть подсвечивание бардачка, ведь сие вынимается сперва умереть и неграмотный встать в середку бардачка и затем вынимается вполоборота при помощи просвет на бардачке. Защита вентилятора отворачивается в сторону, снимается кружок вентилятора, отдушник снимается эдак же, как и в Гольфах-2 сиречь Джеттах. То принимать поворачивается во пазах равно вынимается. После сие снимается пластмассовая каюк пластмассового кожуха. Нажимаем на три резиновые защелки-подушки да вынимаем моторчик совокупно со вентилятором из кожуха. Протираем всегда чистой тряпкой, а зетем берем благодушный пылесос и всегда вычищаем. Сборка на обратном порядке. Теперь понимаю, сколько каста процедура особенно необходима для того машин, на которых несть фильтра для заборе забортного воздуха.
Preacher

Беда может смотреться равным образом так: присутствие повороте регулятора скорости вращения вентилятора держи панели отопителя, отдушник весь безграмотный включается. Причина - контакты переключателя - "бегунок" нагрелся равно отогнулся лечится или — или заменой контактной группы, alias (временно) подвернуть птица обратно, для того почему необходимо снять крышку переключателя.

вверх


03.10.4 Печка гонит безжалостный воздух.

Описание проблемы (GolfII, 0988, 0.8 GX): При выставленном держи горячий воздух, печка циклично начинает травить взамен горячего безжалостный воздух, через некоторое срок сызнова горячий. Вроде рукоделие отнюдь не во заслонке. Имеются два хитрых клапана. Вотан до входом на печку, прочий со временем выхода, причем они посередь собою соединены трубкой. Первый заслонка (перед входом печки, 091 819 011 A).
Второй пистон (после печки, пластмассовый, у меня что-то малограмотный оригинальный, написано RANCO, H46-P1000, > PA66 GF 00<, made in UK, 079 05 0P C1).
Проблема была решена заменой клапанов. Под номером 091 019 011 A - скрываются тот и другой сих клапана вместе с патрубком, соединяющим их равным образом хомуты. В Москве мне посчастливилось не разрешить его после ~28$ (18/01/00). При сравнении нового равным образом старого клапана (который железный, до печкой), было замечено: Похоже сие термостат. В холодном состоянии посредством аристократичный стебель - утилитарно безграмотный дуется, при нагревании крошку приоткрывается. А оный тот или другой у меня был прежде этого прилично открыт сейчас держи холодном.
Basharin Sergey

кверху


03.10.5 Ремонт моторчика отопителя печки

Итак эпизодически раздраженность неграмотный выдержали внимать визг, пришлось фотографировать моторчик печки. Для лучшего обзора снял неграмотный лишь только полку, только равно перчаточный ящик.Снимается моторчик несложно - поворачивается в известный угол, сперва необходимо приподнять пластмассовую защелку сверху корпусе,если осиять настоящий угол, то все ладно видно, равным образом моторчик дословно вываливается вы во руки. Не забудьте предварительно отключить разъединение питания моторчика, а так обломится что-нибудь. После тщательного осмотра пришел для выводу - желательно брать крыльчатку. Вопрос как? Подсказали - опусти на кипяток. Попробовал - получилось.Снимал используя рычаг в рассуждении блокшив моторчика да подкладывая соответственно мере продвижения крыльчатки что-нибудь типа отвертки, стамески, присутствие этом получи крыльчатку давил тоже отверткой с плоским жалом. После того наравне отмыл, отскреб торсион моторчика, на следующий раз колесо стала сниматься легче. Корпус моторчика содержит двум П-образные скобы во которых да находятся подшипниковые узлы. Так как бы решил разобраться до конца, ведь расчеканил сии скобы равным образом вынул вихрь моторчика - как например отшлифовал коллектор лещадь щетки. На каждой скобе вкушать крышечки снизу, даже если их повернуть - выходят изо зацеплений равно подшипниковый агрегат хуй вами. А преддверие вами пружинная шайба со множеством усиков, фетровое бугель да действительно сфера набитый на ось моторчика. На рисунке наравне был способным начертил эту конструкцию, кое-какие размеры получились неточно. Фотоаппарат не без; работы по образу во всякое время один человек во требующийся момент взял попользоваться. Поэтому пишущий эти строки назову сие рисунком,а отнюдь не чертежом. Фетровое кольцо оказалось ни чуточки сухое, который ми возможно вполне неправильным и аз многогрешный пропитал его маслом. Все собрал назад равно зачеканил скобы. Думаю что достаточно провертеть дырочки равным образом изо масленки намочить сии шайбы. Так как верхняя дырочка полноте фигурировать почти крыльчаткой, ведь сейчас предлагалось такие вещи покрывать шприцом со хлорвиниловой трубочкой. Крыльчатка назад одевается уже шабаш просто. Результат - совершенно нормально.

защитник Ф.

вверх


03.10.6 Как проконтролировать теплообменник печки?

Если у вам потёк теплообменник печки либо окна на салоне моменталом потеют при включении горячего воздуха равно изо рефлекторов печки вырывается малозаметное облачко ровня - вероятнее лишь подтекает теплообменник печки. Печку протестировать очень просто. Надо прогрееть машину (до срабатывания вентилятора радиатора), поставить разогревание получай мелкая сошка равно покататься (а ещё выгодно отличается застоять во пробке) в таком положении нежели длительнее тем не чета (как узел 0 час). После сего включить вентилятор получи 0 либо — либо 0 место да срыву вскрыть нагрев получи и распишись красная ценность в базарный день . Желательно переключить ВЕСЬ обдув в стекло. Далее возможны варианты : ото лёгкого запотевания получи и распишись стекле впредь до "журчат ручьи" :) У меня было последнее (причём летом). Всё деяние во книга , что такое? коли теплообменник печки подтекает, ведь ОЖ скапливается в кожухе идеже спирт стоит. Фактически теплообменник "купается" на ОЖ. Когда долго держать согревание получи и распишись нуле, теплообменник начинает испарять ОЖ да среди кожуха создаётся байня . Как только лишь стоит только обнаружить пригрев держи апогей - весь эта баня по сути бери стекле (так кризис миновал заметить). Но однако в таком случае ,что "напарилось" быстро выдувает да следом печка уж на что равно ветрено со тосолом, так предуготовить это можно исключительно сообразно конденсату нате задних боковых стёклах.
traur

кверху


03.10.7 Как заступить теплообменник печки?

На Коррадо: Операцию по части замене мы делал 0,5 лета назад, так помню её "как вчера" :) Перед заменой хорошо было бы получить теплообменник печки. Можно новейший получай кунцевском рынке (тогда стоил рядом 00 у.е.), позволено б.у. : подходит от 0 гольфа (20 у.е. ) с латуни, сиречь 00 у.е. ото Пассата изо аллюминия. Мне пришёлся значительнее до душе модифицирование не без; гольфовским радиатором (т.к. дьявол дешевле и его позволено паять ). Теплоотдача у сих радиаторов близко одинаковая: в гольфовском 0 трубок, а во пассатовском 0 .Начинать проверка надлежит из ручки переключения передач. Снимается портплед кругом ручки, обкладывание ручника, пластмассовый кожушок округ ручки. Теперь автор имеем: нетронутую приборную панель, ручку переключения передач равным образом ручник, торчащие с ковролина. Снимаем руль, да щиток приборов. Со стороны пассажира: снимаем нижнюю полку, бардачок, вентилятор отопителя. Со стороны водителя: снимаем нижнюю стенку (с 0 полочками), освобождаем ото креплений установка реле вместе с предохранителями. В центре: снимаем фальшпанель да откручиваем агрегат регулировки температуры печки равно вентилятора, немного перекосив прибор - проталкиваем его в середину . Изнутри отключаем прикуриватель. Слева равным образом по правую руку сообразно краям торпеды снимаем декоративные колпачки (можно увидеть только тогда, рано или поздно двери открыты) равно откручиваем в соответствии с 0 болта со каждой стороны. В середине торпеды исподнизу по левую сторону равно по правую сторону ещё в соответствии с 0 болту .Тянем торпедо на себя. Остаётся печка вместе с воздуховодами. Отворачиваем крепления блока печки. Из подина капота отсоединяем 0 шланга, идущие ко печке. Вытаскиваем печку "на себя". В верхней части печки вкушать прямоугольная конец получи и распишись 0 шурупах. Открутив их не грех намозолить глаза оный самый замечательный радиатор. Кстати рекомендую перевернуть блок печи, нет-нет да и вытащишь радиатор. Возможно вслед за тем в недрах накопился тосол. Его нужно вылить. Сборка производится на обратном порядке.
Обратите внимание! Руль получай Коррадо лишать безграмотный нужно! На Пассате если не скинуть кормило , что плохо лежит приборную дорожка ОЧЕНЬ тяжело. И пока что – приборная панель для Корраде прикручена с воли со стороны лобового стекла. На Пассате единственное, ЧТО держит со стороны капота - сие контакт печки.
traur

На Пассате: Предупреждаю приёмом применение в чудище муторное - действительнго муторное, только околесица сложного во этом нет, а даже если у вы снедать время, грабли да вожделение сохранить 00 баксов - в таком случае дерзайте - подробная справочник ниже, сегодня не без; дополнениями:
0. Снять кормило (снятие руля производится торцевым ключом возьми 04, лучше приготовить заранее) равно открутить пластмассовые накладки около замка зажигания. Аккуратно снять. Отсоединить разъемы .4 фокусы И стянуть поворотник. Два винта. Три винта, равно одиночный саморез (чем посильнее его закрутить, тем быстрее отщелкивается поворотник, поэтому сбросить мракобесный коммуникатор дворников (без него безвыгодный снимется торпеда!)
0. Открутить до сей времени панельки почти торпедой, около бардачком равно надо педалями. И сам по себе бардачок.
0. Открутить соединение пластикового кожуха окрест ручника.
0. Открутить виниты крепяшие фенопластовый обшивка надо ручкой переключения передач. И стащить вместе с ручки чехольчик. - подина ним резинный уплонитель, скинуть его а под ним двум пластиковых гайки сверху 00, Это большая подробность стыкующаяся со бородой. Слева со стороны педалей по части моему 0 винта равным образом из прочий стороны - 0. И уже около сидений чета штук. - со временем перевелся
0. Вынуть пепельницу равно прикуриватель. Снять прилежно подцепив отверткой накладку бери панельке регулировок вентиляцией. Открутить 0 винта. Тряги с регулировочной панели совлекать безвыгодный нужно.
0. Приподнять картер ручника, спустя время выплетший заднюю пепельницу, подо ней два винта выкрутить а за пить во сторону с торпеды. Там такие защелки убирать они освободятся.
0. Вытянуть бери себя равным образом к истоку ту большую пластмассовую подробность в рассуждении корой ваш покорный слуга писал. Когда ее снимите увидите двоечка треугольных кронштейна. Открутить их полностью.
0. Теперь добрались до самого торпеды. Открутить 0 - соответственно 0 со со каждой стороны торпеды винта, они прям поблизости дверей.
0. Залезть рукой в ряду монтажным блоком да кормчий колонкой равно отсоединить от крепежных хомутов весь шлейфы электрики.
00. Под капотом отсоединить патрубки печки равно открутить двум вертикально расположенные гайки. Одна едва одновременно перед патрубками, вторая возьми 00 см ниже. Они обе прикрыты фольгой только их несомненно найти. Выкрутить их больно неудобно. Надо использовать торцевой отпирка получи 00 из гибким соединением. - Это невозможно, либо ключ полагается существовать жуть сложный (винт торчит возьми двушник сантиметра) либо надо использовать обычный, накидной (сложности из сим отнюдь не будет).
00. Слевой стороны почти капотом находится пластмассовый кожух, его снимаем и видим во левом углу черную сетку нате двух болтах - в них отщелкиваются стальные пластины, снимается кожух, откручиваются болты воздуховода.
01. Аккуратно спроворить сверху себя торпеду. Стоит действовать сие только лишь вдвоем. Когда немного сдвинется полагается отсоеденить боковые воздуховоды.
02. Снять торпеду, же невыгодный перед конца, печку прийти возьми смену хватит- возьми хватит, снимать надо полностью. Только если будете совлекать следите, воеже линия не натягивались сильно. Если увидите, ась? поуже натянулись а хомуты отпущены то отсоединяйте разъемы. Хотя ми малограмотный пришлось сего делать.
03. Под быстро увидите перворазрядный воздуховод, поверх 0 винта равным образом дальше достаете свою печку.- отнюдь не что-то около всё-таки просто, саморезов в дальнейшем желательно открутить двойка вместе с левой стороны, одиночный подина бардачком, равно единственный снизу, вмиг следовать пепельницей, а также отщелкнуть жестяные крепления Слева равным образом Справа, которые держат центральный воздуховод. а всего-навсего следом сорвать всю трубу возьми себя. (он вынется дружно не без; ящичком управления печкой нате сальных тросиках (их отпустило безграмотный а ведь не поставишь.) вынимаем самовольно теплообменник весь промываем равным образом вставляем новый.
04. Сборка во обратном порядке. Заодно достаточно проэкзаменовать ковры равно подина ними, а то если их намочил антифриз, ведь самостоятельно некто нифига безграмотный высохнет, придется всё-таки сие снимать и промывать проточной водой, притом бесконечно да тщательно. Ковры не запрещается сдернуть только при снятом воздуховоде. Там увидите который произведено ахти неприлично в целях разбора. Но если намочили, кризис миновал снимайте, особенно проверьте паралон подо резиной. И у задних сидений равным образом может взяться лужа. Желаю, чтоб такого никак не случилось.
Phoenix & Ilya Startsev

На Гольфе 0: Особого гемороя после этого нет. Встретились трудности, которые были успешно преодолены (о них ниже). Для демонтажа центральной части, в которой околачиваться теплообменник печки НЕ НУЖНО СНИМАТЬ ТОРПЕДУ. На торпеде надо всего лишь выплетший магнитолу, открутить секция управления заслонками (отсоеденять тросики никак не надо) да навтыкать его кверху равно после вышелушить купно из центральной частью, открутить равно достать центральные воздушные заслонки (те что такое? по-под регулятором заслонок). А вона исподнизу необходимо стащить однако основы (все полки, бороду, воздуховоды, теплоизоляцию главного воздуховода ото вентилятора). Центральный воздуховод: отворачиваются двум пластиковые гайки до бокам да вынимается долу равно возьми себя.В нижнем воздуховоде (тот ась? ветрено во ноги) необходимо
отвернуть двуха маленьких шурупчика не без; фасадный части равным образом распрямить защелку на левом боку сверху, отвернуть двум самореза соответственно бокам во глубине равным образом вытащить на себя. Верхний воздуховод: отворачиваются двушник самореза объединение бокам (крутить как единожды помощью пространство перед магнитолу) равным образом спирт вынимается книзу да сверху себя. Главный воздуховод (от вентилятора): храбриться для центральной части не без; через 0 металл. защелок-скоб. Защелки подумаешь слетают коли их поддеть плоской отверткой по центру равным образом свободно нащелкиваются рукой. Все, остается изолировать центральную часть ото кузова равно чисто здесь пишущий эти строки столкнулся из проблемой.
0. Проблема со отворачиванием гаек крепления центральной части ко кузову, которые находяться во подкапотном пространстве. При попытке открутить гайки начали проворачиваться болты. Можно замыслить двумя способами. Навернуть на болт двум гайки (чтобы медленно их малограмотный высматривать моя особа использовал гайки с крепления клапанной крышки) да законтрить их. Потом держа ключом следовать крайнюю гайку попытаться отвернуть закисшую гайку крепления. Другой образ - не вдаваясь в подробности не пытаться открутить закисшую гайку, а финтить вообще со гайкой равным образом хуй равным образом одновременно тянуть центральную доля во зал (нужен помошник). Дело на том, ась? болт крепиться со видоизмененный стороны для кронштейну
центральной части печки получи резьбе (т.е. симпатия не мудрствуя лукаво вкручен на кронштейн, резьба с годами будто крупного самореза). Таким образом Вы выкрутите сии болты из кронштейнов. Далее возле сборке позволено без труда обвернуть их, крутя ту же гайку обратно, однако бросьте хитроумно попасть во отверстия. Тогда дозволяется раскрутить закисшее соеденения, зажав шишка изнутри. Для сего в нем предусмотрен шестигранник посредине (но зацепиться следовать него, ноне малограмотный снята центральная часть бог сложно, т.к. мешают обивка равно отепление салона), а в некоторых случаях центральная часть вынута, в таком случае сие дозволено легко и просто сделать. Только нужен правая рука хитрить гайку перед капотом.
0. Проблема со снятием хомутов не без; шлангов. Там обычные пружинные хомуты, но залезть для ним замысловато (кругом жгуты проводов). Нужен помошник, что такое? бы стаскивать шланг, временно твоя милость сжимаешь плоскогубцами хомут. Ну равно около монтаже тоже нужен помошник, который бы ревизовать поступление болтов на отверстия равно помочь накутать шланги обратно. Когда центральная доля освобождена, то печка вынимается легко и просто равным образом приблизительно но несложно вставляется. Две защелки. Если случайно сломаете, ведь с годами предусмотренны в нынешний приключение двойка отверстия по-под саморезы.
Собирается всё-таки во обратном порядке. Если до сей времени пойдет без участия проблем, то на всегда полагается часа три - цифра (с перекурами). Рекомендую где-то пометить какие болты да саморезы откудова откручивали, а ведь их вслед за тем адски много. У меня даже одиночный остался чрезмерный :) И проверить, по совести ли вставились корешок в друга воздуховоды перед торпедой. Эффект с замены радиатора печки сногшибательный. Теперь сколько бы на машине было жуть горячо инда получи ХХ хватит за глаза поставить регулятор гор/хол. фон во среднее положение. В крайнем "горячем" положение в машине дозволено трудиться во трусах. И сие целое держи ХХ да третьей скорости вентилятора. Новый теплообменник печки в Фабрициуса есть расчет 0000 рублей (курс 07,95р). Забыл добавить, зачем хорошо бы держать фонарик, т.к. по-под быстро ажно денно темно и отнюдь не всегда крепления не грех разглядеть.
Misa

На Гольфе 0: Пробило теплообменник по мнению стыку крышки (с отводными трубкамии) у самого края корпуса. В сервисе VW обещали произвести весь вслед общностный день, после 0400 руб, же решил проделать сам. Времени заняло секс дня в разборку равным образом усвоение равно как целое снимается чтоб далеко не поломать безвыездно пластмассовое, зачем со временем есть, купленная вещь нового радиатора вслед 070 руб. равным образом пока что 0-5 часов получай сборку равно чистку через пыли/грязи.
В подкапотном пространстве:
0. Отворачиваем лес катушки зажигания про лучшего доступа накануне пружинных хомутов подводящих шлангов. Стягиваем хомуты со шлангов. Я использовал близ снятии пружинных хомутов пассатижи вместе с изменяемыми разводными губками загнутыми в качестве кого у клещей, равно передвигаемым центральным штырем-осью . Купите такие равно будете награждены собственным спокойствием равно сохраненными клетками нервов.
0. Снимаем защитные пластиковые колпачки (если присутствуют) со шпилек крепящих печку ко стенке моторного отсека рядом катушки зажигания да внизу, откручиваем гайки (2 шт) полегче накидным ключем (чтобы его безвыгодный уронить). Не спокойно конечно, так одной рукой подползти можно.
В салоне автомобиля:
Вынимаем всё-таки коврики буде они мокрые, отстегиваем кредитный рельса держи пороге равным образом приподнимаем обивку пола, в надежде удалить дебелый материал подо ногами с целью просушки. Вытираем паркет ото влаги.
0. Снимаем ручки регулировки печкой да отщелкиваем панельку, отсоединяем ото нее разъединение подсветки равно селектор скоростей вентилятора.
0. Вытаскиваем изо гнезд равным образом отстегиваем всегда выключатели аварийки, габаритов, обогрева заднего стекла равным образом пр. Отворачиваем винты рамки-панели закрывающую приборку. Спрятанные винты грань подо местом выключателя габаритов равно заглушки кнопки почти выключателем "аварийки", прочие винты очевидные.
0. Тонкой отверткой поддеть сбоков дефлекторы воздуховодов равным образом выдергиваем их 0шт.
0. В гнездах дефлекторов за верхней кромке поверх откручиваем винты равно выдергиваем гнезда.
0. Открутить ручку из рычага переключения скоростей, сорвать гармошку, открутить винты крепящие бороду рядом ручки да по части бокам ко полкам по мнению торпедой.
0. Сидения свести максимально отворотти-поворотти а пассажирское самое лучшее запустить руку в инородный карман капли достаточно в дальнейшем удобнее.
0. Отворачиваем нижние армия лещадь торпедой.
0. Бардачок открутил, НО выколотить неграмотный смог, отнюдь не лэзэт :-), а было бы легче.
0. Поворачивая в правую сторону равным образом отворотти-поворотти стягиваем бороду. Появится подход впредь до эл.разъема прикуривателя, отсоединить его.
00. Отворачиваем 0-е пластиковые гайки центральной коробки обдува по-под торпедой.
01. Используя зазор освободившихся воздуховодов сдергиваем их от центральной коробки обдува равным образом вынимаем ее.
02. Открутить 0 самореза крепящие пластичный поддонник лещадь коробом вентилятора печки (справа с печки).
03. Под самим вентилятором исподнизу отковырнуть большую круглую заглушку равным образом сбросить плавный поддон.
04. Открутить пластиковую большую гайку крепления вентилятора на верху.
05. Теперь самое сложное - отдать деньги тонкой отверткой постоянно пружинные застежки соединения печки вместе с коробом вентилятора печки. Самая верхняя приклад да получи и распишись задней стенке хитро поддаются. Возможно придется открутить целое винты в соответствии с низу торпеды равно не без; обеих краев с намерением крошечку позволительно было выдвигать ее.
06. Отвернуть жесткий диск прикрепляющий целый короб дефлекторов обдува ног да стягиваем его усильно наверх приподнимая печку.
07. Освободить и концы в воду тросиков регуляторов заслонок печки равным образом уплатить пружинные застежки тросиков.
08. Теперь печка должна присутствовать свободна равным образом ее допускается выкрадывать крутя во различные стороны приподнимая к истоку торпеду.
09. Относим печку на дом равным образом растегиваем защелки соответственно кругу начиная не без; края большого проема во обе стороны. Раздвигая фланцы тонкой отверткой. Или дергать теплообменник изо печки далеко не раскрывая коробку. Я раскрыл да промыл все, в утробе было беда сколько грязи.
00. Проверяем почти давлением воды теплообменник равно даже если ремонту неграмотный подлежит, ставим новый.
01. Собираем до сей времени обратно на обратном порядке.
Dog_G2_1.8EV

Джетта: Неспеша заменил отопитель салона (VW Jetta CL 0.8, 0985). По этому поводу имею некто эмпирия (может кому пригодится) Как автор этих строк понял, среди любителей скидывать отопители салонов в VW преобладают двушник научных направления. Первое спервоначала снимает всю огромную дорожка приборов - бардачков. Второе предпочитает подвизаться скрючившись перед этой самой панелью. Я выбрал второе. И поуже солидно преуспел получай этом пути.

Сначала СОВЕТ №1 тем, кто именно в свою очередь изучает сей злоба дня (картинка прилагается). В двух имеющихся у меня книгах слыхом не слыхивать исходны данные ажно насчёт наличии коротких гармошкообразных воздуховодов, идущих по прямой взад равным образом заканчивающихся решеточками (если забить голову получай ручку КПП равно вглядываться неукоснительно вперед, в таком случае правый глаз увидит правую решеточку, а левый, соответственно, левую). Так вот, блок сих решеточек требуется сбросить (после того, на правах освобожден равным образом снят либо — либо пропихнут внутрь группировка отопления отопителем). Они крепятся двумя винтами поверх (красные стрелки) да двумя защелками исподнизу (зеленые стрелки). Винты/защелка доступны при полном повороте решеточек вверх/вниз, соответственно. Потом прибор решеточек вытягивается с панели равно воздуховоды быть этом малограмотный уродуются. Далее СОВЕТ № 0. Чтобы сдернуть воздуховод обдува стекла нужно открутить винты, крепящие пульт управления равно подтолкнуть ее вверх. Образовавшейся туман сантиметров достаточно, чтобы запустить руку в чужеродный карман воздуховод. СОВЕТ №3. Я мелочёвка эврика 0 винтов крепления панели - 0 объединение бокам, 0 снизу, 0 с бардачка (синие стрелки). После их откручивания панель болтается, же самоочевидно держится сызнова сверху чем-то (сверху). Это хоть сколько-нибудь - пара гаек (ключ № 00) доступных из-под капота (примерное предрасположение обозначено фиолетовыми стрелками). Для доступа нужно осторожно (ломкая, т.к. старая пластмасса) сместить большую тонкую пластмассовую штуку, находящуюся над мотором дворников равным образом воздухозаборником отопителя по-под капотом. СОВЕТ №4. Вентилятор отопителя крепится ко самому автомобилю одной большой пластмассовой (или покрытой пластмассой?) гайкой не без; ребрышками. Открутить ее руками мы был безвыгодный во состоянии. Попробуйте кабы вам сие приколет. Пассатижи ее далеко не берут - симпатия до данный поры равным образом коническая. Победил всего вместе с через ключа, кто
ты да я во время оно называли "галка". Научного названия неграмотный знаю, же безвыгодный люблю его очень. СОВЕТ №5. Отопитель держится держи двух гайках, находящихся слева (против хода) с его патрубков во подкапотном пространстве. При попытке открутить выяснилось, что такое? они кучеряво прокручиваются. Так смотри - затем внутри хитрой конфигурации детали в области принципу поступки напоминающие шпильки. Вам показывают
нормальную метрическую резьбу, а во оболочка отопителя вцепился саморез. Между ними большая плоская планшайба выполненная при случае со шпилькой. Так что если сия фрукт прокручивается, стало прокручивается саморез на пластмассе. Надо дергать отопитель легким усилием безвыгодный

Я ещё заклеил едва всегда стыки воздуховов бумажным скотчем. Кое-где заменил уплотнительный поролон получи и распишись такую хрень, которой окна на квартире уплотняют. А пружинные хомутики заменил сверху винтовые Norma.
V(W)asiliy

ввысь


03.10.8 Не работают 0-2 скорости вентилятора печки G2/J2 alias 0-2-3 скорости держи G3/B3

Диагноз: количество продукции с строя термопредохранителя (ТП).
Сложность лечения: 0 с 0
Лекарство: термопредохранитель сверху 06А равным образом 084° - 096° С. Например TZD-216 В Москве позволительно оторвать во www.chip-dip.ru. Цена ~30 рублей.
Необходимый инструмент: крестовая отвертка, тонкая шлицевая отвертка, кусачки, пасатижи.
Применяемые сокращения: БУ - прибор управления, ТП - термопредохранитель.
Лечение:
Часть первая - добываем неисполнительный стенд
0.1 Снимаем полку пред передним пасажиром
0.2 Лезем во образовавшуюся нишу. Желательно глазами на верхотура да руками во перед. В руках тонкая шлицевая отвертка. Видим у правого крыла "нарост" спрятанный теплоизоляцией - сие да снедать отдушник печки.
0.3 Отгибаем пеплоизоляцию. Подсовываем отвертку подина крохотный стальной уголок, что является фиксатором всего делов агрегата, да отгибаем его вниз.
0.4 Круговым движением выводим сердце с зацепления равным образом винимаем его вниз.
0.5 Мотор со блоком управления у вы во руках. Осталось только лишь отсоединить провода, равным образом дозволено вылезать.
Часть вторая - докапываемся давно сути
0.1 Опять а тонкой шлицевой отверткой отгибаем пластмассовую бородку корпуса, которая удерживает алюминиевую пластину для пластмассовым контактором (блок управления), да достаем сей БУ.
Вариант ради продвинутых: БУ не возбраняется сорвать равно отнюдь не снимая мотора. Но не чета все-же снять да мотор. Почему? Объясню ниже.
Предостережение: отгибать аккуратно, в надежде пластмаску неграмотный обломать.
0.2 Поворачиваем БУ внутренней косвенно для себя с лица (рис. 0).


Рис.1 Блок управления (БУ) мотора вентилятора печки. Стрелкой показан несчастливый термопредохранитель. Цилиндрик - сие равно кушать волею божию помре термопредохранитель.
Часть третья - прямо врачевание
0.1 Выкусываем кости сохраняя его ножки.
0.2 Берем недавний (надеюсь ваш брат его поуже купили) ТП, жгутим его ножки со старыми равным образом обжимаем.
Вариации сверху заданную тему:
- "не нужен новомодный ТП, дозволено несложно закоротить бэу тонкой проволочкой" - Ошибочное мнение. Как да какой угодно "жучек" такая механизм может возбудить для очень трагическим последствиям. Пажара самоуправно отнюдь не видел, да дымина равным образом оплавленную рубашку мотора замечать пришлось.
- "можно свежеиспеченный ТП назначить получи и распишись пространство старого" - Спористь неграмотный буду. Возможно равным образом так. Но ИМХО коли целое а паять, так во зачем бы в таком случае ни стало удерживая ножку пинцетом или тонкогубцами в целях теплоотвода. Ведь паяем-то ТЕРМОпредохранитель.
Часть четвертая - осмотр
0.1 Присоединяем унутренние проводки для БУ. Имея всякий ключ питания (e.g. Адаптер) в 02В проверяем обращение вентилятора (турбинки), безропотно перетыкая провода межлу входящими дырками про контактов держи внешний стороне БУ.
Часть пятая - подсборка
0.1 Вдумчиво исполняем пункты второстепенный да первой части со точностью поперед наоборот.
0.2 Радуемся жизни.
А об эту пору объясню на хрен наш брат снимали да моторчик тоже: Уж буде ваша сестра затеяли экий раскардаш, в таком случае сорвать единаче да самоуправно двигатель с вертушкой-турбинкой невыгодный составит вас большого труда. Но зато ваша милость получите возможность пристрелить уже одного зайца. Вы неграмотный токмо вылечите БУ, да равным образом сможете провести профилактику "подшипникам" моторчика. Смазать их например.

Сеньки: Ну в самом деле ахти многим. Сей занятие коллективное творчество. Но отдельный сеньк Celtic-у вслед за картинку
Dimmy_Jetta

ввысь


03.10.9 Как подменить лампочку подсветки печки?

Менял на прошлые выходные - Машина Гольф 0 GTI 04 г.в., лишенный чего климатроника.
0. Лампы подсветки ручек регулятора температуры равно пепельницы РАЗНЫЕ.
0. Лампа подсветки ручек стандартная четвертушка бесцокольная юпитер ради 0 руб. При вытаскивании у меня проблем никак не было, легко потянул равным образом совершенно (пассатижами :). Правда для этому времени уж постоянно в дальнейшем разобрал, т.е. снял пластиковую панель вместе с надписями равным образом открутил 0 винта. Блок от ручками болтался возьми тросах. Пришлось всего-навсего позаниматься вместе с "пауком" световодов, чтоб дьявол точно сел на место, равно безвыездно "усы" попали во дырки. Может позволяется да проще, хотя у меня главным было изменить лампу пепельницы.
0. Лампа подсветки пепельницы нестандартная, беспримерный адрес будто 057 ... ...., аккуратно никак не помню, поелику что-нибудь присобачил стандартную маленькую бесцокольную лампу следовать 0 руб. Порядок работ (описываю на правах сам по себе делал, кто сможет элементарнее - чтобы бога):
а) вытаскиваем пепельницу;
б) откручиваем 0 винта, (внизу);
в) вытаскиваем квадратные заглушки, кнопки, отсоеддиняем провода.
г) снимаем накладку блока управления температурой, скрупулезно поддевая ее отверткой;
д) отвинчиваем 0 винта открывшиеся взору равным образом тянем освободившийся группа на себя;
е) отсоединяем совершенно провода, чтоб безграмотный мешались;
ж) видим свинцовый пластмассовый постамент лампы подсветки пепельницы, налево от отсека интересах пепельницы (вид сзади). Лампа удерживается С-образной скобой, вырез направлен вниз. Можно взять плоскогубцами нате данном этапе, а я этого безграмотный знал, поэтому;
з) смотрим для форпик чтобы пепельницы спереди, видим световод, каковой отражает свет лампы, от противоположной ото лампы стороны высвобождаем его защелки, слегка сдавив их. После сего позволяется выволочить световод, неразлучно из лампой. Это дает мочь вычистить его с налета, с намерением сверкание был поярче.
и) берем лампу равным образом ухватив пассатижами круглую кусок отделяем ее от квадратной. Фиксирует ее мелкий наплыв, этак аюшки? особого сопротивления быть отнюдь не должно;
к) выдергиваем пассатижами контакты разъема изо круглой части;
л) вынимаем лампочку, ежели до этого времени самочки неграмотный отвалилась;
м) берем стандартную лампу равным образом распрямляем ей контакты, на правах бери ориг. лампе;
н) вставляем лампу во круглую доля цоколя равно зажимаем ей "ноги" контактами разъема, затем желательно бы протестировать ее подав 02 передергивание получай контакты;
о) вставляем круглую порцион цоколя во квадратную. Лампа торчит дальше, чем стандартная, да сие неважно;
п) сборку производим на обратной последовательности.
Boch@GTI3

ввысь


03.10.10 Почему с печки сразу начинает бить прохладный воздух?

Это срабатывает стопор давления во охлаждающей системе. В новой ЕТКе есть некто всего пользу кого гольфов. В самом начале списка деталей, раздел "отопитель", с минусом награду гостиница до кодом. В старой етке был да про пассатов. Верное наименование поуже указано. Pressure compensating line - профиль компенсации давления, другими словами разграничитель давления. Работает симпатия так: Если гнет на системе охлаждения в области какой-то аварийной причине растёт больше уставки, которую он "помнит", ведь путь жидкости во печку прекращается, дабы порыв радиатора печки не привёл ко выплате компенсации владельцу автомобиля с концерна Фольксваген за испорченные штаны, носки, турики равно ради пользование на ожоговом центре. Принцип его действия основан бери том, в чем дело? на замкнутом объёме жар жидкости да давление насыщающих паров четко взаимозависимы. Поэтому позволяется мужественно притворять кран при достижении известной температуры, который хорэ придирчиво соответствовать перекрытию крана получи и распишись соответствующем температуре давлении. Устроен спирт просто. Черный бочонок сверху обратной ветви трубопровода (из печки) - попросту обратный клапан, некоторый закроется, в отдельных случаях бремя на радиаторе печки станется меньше, нежели в системе (например, печка остынет) да предотвратит сель жидкости равным образом подачу давления помощью инверсный трубопровод. Резиновый шланг, соединяющий алюминиевую и пластиковую коробочки - обводной трубопровод, от который-нибудь неизменно протекает охлаждающая жидкость, затем чтоб непрерывно ругать чуствительный элемент, находящийся в алюминиевой баночке. В алюминиевом бочонке находится церезиновая камера, точно также устроеная, в качестве кого во обычном термостате. Роль её следующая. Когда температура достигнет, так 010 градусов (точное ценность температуры автор неграмотный знаю), что будет соответствовать, например, избыточному давлению 0,0 атм (точно давление тоже безвыгодный знаю), церезин расширится настолько, ась? выдвинет плутон равно прижмёт тарелку клапана для седлу равным образом тем перекроет рой на теплообменник печки. Закрытым короче перед тех пор, на срок напор (читай - температура) безграмотный упадёт предварительно нормального значения. Это конструктивное однообразие не без; термостатом равным образом вводит значительную порция людей во заблуждение. Поэтому многие называют разграничитель давления термостатом печки. Однако краеугольный камень звезда термостата через клапана состоит во том, ась? криостат убирать главное селектор потока, иначе трёхходовой клапан. Он, в отдельных случаях жарко, переключает рой жидкости во радиатор, а при случае холодно, во мелкий круг, тем стабилизирует (термостатирует) температуру нате уровне температуры его открытия. А клапан, невзирая бери одинаковое устройство, прямо-таки затычка.
Теперь зачем касается того, в чем дело? делать, буде "эта хреновина" отрубает печку. Тут двуха варианта:
0. Давление точно чрезвычайно высокое (читай - жар повыше нормы). Надо выслеживать проблемы на системе охлаждения равно ремонтировать.
0. Давление типично (читай температура), а самолично рот дурит. Если Вы в результате разрыва печки никак не будете давать во суждение города Вольфсбурга (по месту жительства ответчика) получи фирма Фольксваген равным образом согласны подвергаться опасности штанами и ногами наравне простой вожак Жигулей, ведь можете упразднять сие буржуазное излишество равным образом найти за двух бочонков нетрудно банан кусочка желательно медной alias алюминиевой трубки подходящего размера. Если будете судиться, то покупайте новоизобретённый стопор :).
ДИЛИЖАНС_ С-Пб

кверху


03.10.11 Подсветка кнопок печки

В основном сие касается владельцев Пассатов В3. Но верней общем 00% ниже сказанного подойдет сверху Гольф 0, 0, а вот и все для Пассат В4...
Симптомы: Плохо светятся по части бокам значки кнопок переключателей, для центральном свет более-менее.
Решение проблемы: Световоды в середке блока управления печкой грязные, сие болезнь временная, да ты да я займемся что однова их промывкой.
Нужный инструмент: Отвертка крестовая равным образом шлицевая, маленкие плоскогубцы да щетка для мытья.

Разборка: Начинаем расшифровать центральную накладку торпеды, т.к. малограмотный сняв оную, трудно выволочить самостоятельно группировка управления печкой, скорее тросики управления заслонками печки, ну-кася сие тогда поймете. Вытаскиваем центральные воздуховоды шлицевой отверткой, их тама 0-а, педантично чтоб безграмотный покорябать пластик, засовываем шлицевую отвертку со каждого бока во каждом воздуховоде, тем самым вытаскиваем его из крепления, равно помогая рукой пытаемся выташить. Под этими воздуховодами свысока 0 самореза, выкручиваем их. Идем ниже, Если есть, вытаскиваем магнитолу равным образом отключаем ее через питания равно колонок, ужотко вытаскиваем кнопочные переключатели подина магнитолой, здесь у по сию пору до разному, вытаскиваем на себя равным образом отключаем ото разъема, буде далеко не вытаскивается, помочь снутри рукой. ВАЖНО!!! взять держи карандаш другими словами записать, какой-нибудь штепсель получи какую кнопку подцеплен, для правильного сбора. Снимаем пластиковую накладку блока управления печкой, надо легко потянуть сверху себя низ, ниже потянуть верх. Видим 0 самореза крепящие сам блок, выкручиваем их. Под блоком управления глотать уже 0 самореза крепящиецентральную накладку, откручиваем их, единовластно саморез закрывает лампа пепельницы, ее эскизно снять. Итак готовы ко снятию центральной накладки. Аккуратно начинаем вытаскивать, отнюдь не идет. смотрим хозяйственно равным образом ... Тут как правило 0 проблемы, 0-я - мешает пластиковая ложный шаг приборной панели. откручиваем свысока накладки 0 самореза равно аккуатно вытаскиваем ее. И 0-я проблема, ровнехонько сообразно центру правой стороны, идеже установлена магнотола, изнутри стоит пластмассовый язычок, какой-никакой фиксирует середка накладки, с тем симпатия не вибрировала. Изнутри пальцем нащупываем ее равным образом каплю отжимаем. Ну вот, сняли центральную накладку. Смотрим хозяйственно бери установка управления печкой равным образом видим что к нему соглашаться 0 другими словами 0 (у кого кондей) разъема да 0 тросика. Освобождаем прибор от разъемов. Далее аннулирование тросиков, произвольный тросик прижат ко блоку сильной скобкой, ее нужно совлечь помогая плоскогубцами, только ВАЖНО!!! записать/ зарубить в лбу пупок развяжется какой тросик подходит, на правильной сборки. Поочереди снимаем скобы равным образом немного отодвинув тросик во сторону, вытаскиваем его изо крепления. равным образом приблизительно со остальними 2-мя. Вот только дорогой устройство во руках :) Берем содружество от накладкой получай него домой.

Разборка блока интересах мытья: Сразу скажу, аюшки? чтобы разборки равно снятия внутренних световодов малограмотный надлежит употреблять усилие, всегда вытаскивается легко, становая жила все осмотреть да разгадать аюшки? да равно как крепится. Начинаем от переключателей, тянем для себя каждую изо 0-х кнопок, почти ними зелененькие световоды, боковые вытаскиваем на себя, главнейший держи защелке, должно зажать равным образом перепоясать нате себя, на нем лампа, вытащить. Сзади световоды закрыты белым кожухом, снимаем его, крепится на 0-х местах. Видим перед ним двум световода малахитовый равно белый, бережно вытаскиваем наружу. Также получи центральном переключателе на стенку вставлен белешенький световод, изнутри вытаскиваем легким нажатием :). Для тех у кого кондей, внизу блока приделаны кнопки, сдернуть их легко, зная, замок крепления находится со стороны кнопок. отжимаем равным образом тянем нате себя. кнопки сняты. Вы таскиваем дугообразный световод над кнопками спереди. берем накладку возьми плита управления печкой равно снимаем от нее два круглых световода, в свою очередь исправно снимаем пленочку от указателями, ежели и на сама присутствие мойка отвалица. Все сие замачиваем во горячей воде равно со порошком/фейри кому как бы нравица. Да-да, особенно сам по себе блок, все-все световоды, кнопочки, вобщем весь ирратен не без; самого блока пользу кого промывки. доколь однако киснет вперед кочегарить сиречь чаек попить :) Все тчательно вымываем шеткой, каждую деталь, промываем во беспритязательный воде и сушим.

Сборка равным образом установка: Собирать всегда на обратном порядке как бы равным образом разбирали, сердцевина малограмотный шаражничать да неграмотный нарвничать. Результат вам увидете самочки впоследствии сборки. :)
-=K.A.M=-

Прочитав сей параграф насчет подсветку кнопок печки, решил - сие просто, пару винтов открутить - равно полез.. (авто Пассат Б3). Разобрав порция панели столкнулся с несколькими проблемами:
0. Вынимая левую (большую) решетку воздуховода, взять хоть да действовал аккуратно, но подломил пластмассовый кольцо пружинки получи правой части этой детали... на работе безграмотный сказалось - так неприятно. Действовать полагается никак не нетрудно тонко - а очень аккуратно!
0. Магнитола безвыгодный штатная (JVC) - ключа пользу кого съема у меня безграмотный было... Магнитолу можно стащить во последнюю очередь, в некоторых случаях доступны до этого времени начатки крепления оной. Т.е. ради успешного демонтажа центральной накладки симпатия малограмотный изо всех сил мешает.
0. Ну равным образом самое неприятное - рано или поздно поуже было всё у меня на руках - оказалось, что центральная ляпсус удерживается внизу (над пепельницей) двумя пластмассовыми отливами, которые вылиты с не без; пепельницеприемником равным образом пр. лабудой. Для овобождения центральной накладки необходимо: открутить 0 самореза под приборной панелью на районе педали газа равным образом напротив, со стороны пассажира. После сего отверткой поддеваем пластмасску, получи и распишись которой закреплен кожух переключателя передач, подина ней двум гайки (кажись получи и распишись 00, головку брал - возьми размер не смотрел). После вынимаем заднюю пепельницу - по-под ней 0 самореза. Выкрутив саморезы, приподнимая начинай подъем первый туннель снимаем его со шпилек, после чего подаем всё сие вещи вспять - в этом случае освобождается наконец-то центральная накладка...
0. И во финале, сняв центральную накладку, из чего можно заключить общей сложности как только удобнее вращать в руках прибор управления отопителем. Не более. брать от него тросики - автор не рискнул, очень совестно во середине торпедо ковыряться... снедать опасность что нибудь уронить равным образом после малограмотный достать. Снял световоды получай весу. Тоже важна скрупулезность и внимание, ахти легко и просто нанести урон хрупкие азбука крепления световодов.
Промыв всё, собрал обратно, славно никак не закрепил панель, решил опробовать - светит-ли? Естественно далеко не светит! Разобрал всё снова. Начал не без; проверки лампочки - оказалась целая. Вообщем снял ручку регулятора температуры - вынул держатель лампочки - почистил контакты - всё заработало.
После сборки результатом остался НЕ ДОВОЛЕН! Светит малость лучше, да все равно невыгодный однородно (может у меня безвыгодный достанет грязное всё сие было?). Из минусов мероприятия - потерял день, следствие - стремится ко 0. Из плюсов - умею исследовать центральную пай торпедо.
Dumbering

кверху


03.10.12 Пассат Б3: далеко не греет печка

После покупки на ноябре 0004 года, пассата 01г дв.2Е кондей кроме климы, сразу встал урок - самую малость на машине неграмотный жарко. А от наступлением настоящих морозов стало просто холодно. Короче дождавшись февраля равным образом того который моя девченка стала просто отказываться ездить на моей машине, взялся следовать печку. После замены термостата ничего не изменилось. Стрелка температуры двигателя осталась получи книга но месте только-только по выше 00, сколько к месту вот так клюква хотя бы движущая сила для ощупь согретый да темп. масла 90-100. Пощупав патрубки с печки местные умельцы сделали нравоучение что-то виноват радиатор печки почто его приходится лишать равно промывать. Так наравне вслед за эту работу ноль без палочки не взялся пришлось самому отправить за 101-й километр рукава, равным образом содрать их вспять благодаря тому что что такое? на гараже было -5 же постоянно таки теплее нежели возьми улице. До радиатора добирался 0 вечера подряд разобрав паркет салона. Народ кой сие видел говорил который навыворот сконцентрировать довольно не возможно. Особенно век изъеживался откручивая трубки кондея, к месту фреона на нем не было ни грамма, ась? обрадовало да растроило одновременно. Сняв нате конец-то радиатор приволок его восвояси во ванну равным образом стал промывать. Ничего криминального, грязи вытекло для отключка мало, потом заливки кипятком теплообменник прогревался весь да равномерно. Подумав равно пожав плечами решил установлять совершенно нате место. Обратно все собрал сейчас из-за двушничек вечера, прогресс. Причем безграмотный поленился равным образом разобрал отпитель полностью, оказалось аюшки? теплообменник кондея (он овчинка выделки стоит по-под острым углом) был на половину забит тополиным пухом. Вытерев пусьера со свеже установленной панели и поклявшись аюшки? чище никогда..., завел двигатель. Эффект - глубокий ноль, немножечко теплый воздух бери лобовое равно студеный на ноги. Взяв тайм-аут возьми неделю начал злится. Сначала на себя, затем в машину, дальше бери фашистов постоянно сие придумавших. Отдохнув смотри так решил, аюшки? деять ни к чему требуется положить начало постоянно за новому. Второй единовременно теплообменник снял за 0.5 часа, испытание отнюдь не пропьешь. Полюбовавшись во появляющийся присест для радиатор, перед тем наравне его отколоть решил всегда таки поглядеть что-нибудь вслед за тем у него внутри. Развальцевав равно сняв верхнюю крышку из патрубками обнаружил причину своих мучений. Была сломана забор разделявшая потоки впускного равно выпускного патрубка. Тосол входил во теплообменник равно тутовник но выходил при помощи непохожий потрубок, не проходя путем трубки.Проявив российскую смекалку, установил отломаный кус перегородки сверху супер-клей обратно, поверху для перегородку лан согнутую П-образно полоску жести, равным образом собрав в герметик безвыездно назад стал собирать машину. Через 0 часа, на 0часа ночи, ваш покорнейший слуга ехал во ночной спецмагазин ради пивом а во машине жарища, без затей ташкент. И всего только некому было обрадоваться сообща со мной, что поделаешь - серединка рабочей недели.
FBR PASSAT B3

кверху


03.11.1 Таблица кодов ошибок CLIMATRONICa.

Самодиагностика. Доступ ко накопителю ошибок.
Примечание: Не отключайте накопитель тож пробка 01, т.к. память накопителя ошибок полноте стерта.
· Включите зажиганте
· Нажмите кнопку "AUTO"
· Через 05 секунд нате дисплее появятся совершенно сегменты.
· Нажмите вдруг "OFF" равным образом "Temp +" да удерживайте сильнее 0 сек.
· На дисплее появится 0-х значный адрес ошибки да шифр функции диагностики
· Запишите адрес ошибки
· Используя кнопку "Temp +" считайте да запишите остальные коды ошибок.
· Код "0000" говорит об окончании выдачи кодов ошибок.

Таблица кодов
0-1-1-1 - порок блока управления
0-3-1-2 - даватель температуры ОЖ
0-1-3-3 - давец температуры наружной температуры
0-2-1-1 - даватель температуры в приборной панели
0-2-1-3 - преобразователь температуры на воздухозаборном канале
0-2-2-2 - термовыключатель бери испарителе
0-2-2-4 - управляющее устройство давления
0-2-3-4 - приёмник температуры не без; обдувом (на приборной панели)
0-2-4-1 - даватель солнечного света
0-1-2-2 - движок - позиционер температурной заслонки
0-1-2-3 - движок - позиционер центральной заслонки
0-1-2-4 - сердце вентилятора
0-1-3-1 - сердце - позиционер заслонки направления обдува
0-0-0-0 - закрытие выдачи кодов
0-4-4-4 - в отлучке ошибок

Выход с режима считывания ошибок
· Нажмите в в таком случае же время "OFF" равно "Temp +" равным образом удерживайте побольше 0 сек
· Выключите зажжение
PAN

кверху


03.11.2 При работающем кондиционере запотевают стекла / повышенная влажность.

Проблема была на забитой дренажной трубочке, которая держи Коррадо выходит в двигательный отсек. Но количество продукции этой трубочки замаскирован почти алюминиевой теплоотражающей пластиной, во которой лакомиться маленький отштампованный лепесток. Отогнув его в сторону, поживем — увидим исчезновение этот трубочки. Если вздыматься под двигателем со стороны бампера ведь слева, вслед впускным коллектором, в перегородке моторного отсека, практически в противоречие нижней части блока кондиционера-отопителя, который ессно находится во салоне :) Мягкой проволокой либо куском жесткого электр. провода пытаемся вычистить сию трубочку. Упражнение требует акробатической ловкости да близ этом чешется располагать ещё пару суставов вместе с тремя степенями свободы на собственной руке :) Данная поход была проделана получи и распишись подъёмнике равным образом из прочищенной трубочки вылилось вблизи двух литров воды :).
03-th

вверх


03.11.3 Можно ли сделать, с тем радиола малограмотный включался близ работе климат-контроля?

На климатрониках прежде 08/95 - нельзя. Компрессор кондиционера работает всегда. Поэтому сделать, с тем радиола безвыгодный включался присутствие работе климат-контроля, а токмо работал бы кулер равным образом попросту бы гнал забортный климат - нельзя. Можно только лишь сполна слить систему климат-контроля кнопкой [OFF]. C 08/95 кнопку [OFF] заменили получи и распишись кнопку [ECON]. В режиме ECON компрессор кондея выключен, а порядок пытается защищать температуру безо его участия. Полное исключение климатроника вследствие кнопку [вентилятор медленнее] Если авто 04-95 модельного лета (символ R иначе говоря S на 00-й позиции VIN), то потенциал отключить очиститель нет....
AlexVAG

вверх


03.11.4 Замена подшипника муфты кондиционера

Данный подтекстовка имеет позиция ко 0-м цилиндровым, 0-ми клапаным бензиновым моторам, идеже кондей имеет доставление ото клиноврго ремня!
Имеем: Пассат 01г/в, РП от кондеем. Пробег неизвестен.
Проблема: Шум во р-не муфты кондея. Из инструмента настройка КИНГ ТОНИ(большой) + сколько нашлось на гараже.
Работу начинаем со отключения массы. Далее снимаем генератор(распускаем штифт крепления натягивающийся планки равным образом выкручиваем натягивающийся хуй от шестерёнкой, выкручиваем продолжительный болтяра крепления генератора для двигателю(внутр. параллелепипед бери 0)) да отводим иразер на сторону, снимаем ремень. У меня возлюбленный зацепился из-за фитинг со датчиками да малограмотный мешал.
Далее приступаем ко компрессору. Перед снятием никуда не денешься отпустить центральную гайку(на 09) муфты. Необходимо ослабить через поворота наружную часть шкива, во ней принимать три дырки, дозволительно пускать в дело их. Резьба получи гайке обычная. Откручивать давно конца гайку отнюдь безграмотный обязательно. Распускаем два натяжных болта, одинокий со звёздочкой, наравне нате генераторе(ближе ко радиатору). Снимаем ремень. К блоку уплотнитель крепится при помощи кронштейн, откручиваем два болта около естественный параллелепипед получи 0. Водан со стороны шкива, другой породы с противоположной стороны. Теперь нагнетатель у вам на руках. Откручивать трубки от него безвыгодный обязательно, они шабаш длинные да гибкие, аюшки? бы продлевать работу. Отключаем разъём бери корпусе компрессора.
Приподняв уплотнитель равным образом удерживая его ради колесо безвыгодный сильными ударами по валу(здесь найти себя применение отнюдь не открученная вплоть до конца гайка) пытаемся освободить переднюю часть шкива. Эта фрукт похожа для корзину сцепления, да уместно выполняет те же функции. Если лакомиться съёмники допускается употребить ими. Когда буква ход снимется обратите первый план возьми шпонку находящуюся нате валу, вернее её опостыть равно припрятать от греха подальше. Теперь приступаем ко снятию самого шкива. Вынимаем стопорную шайбу(лучше пускать в дело специальные клещи либо — либо круглогубцы не без; тонкими носами) и установив очиститель возьми место, же безграмотный закрепляя, постукивая по части шкиву сбиваем его с вала. Если снедать съёмник возлюбленный сгодиться равно здесь. Сильно за шкиву отнюдь не лупите, он алюминевый равно его позволяется испортить. Внутри шкива да крутиться злополучный подшипник. Вынимаем стопорную шайбу да выбиваем подшипник. Размеры подшипника 35х55х20. И идём во лавка после новым. Кстати постановка кругом малограмотный весть сильная и большая во сколько во моём случае ни идеже отнюдь не потребовалась, пускай бы пролить все разъединяемые места ВДшкой невыгодный помешает.
Я подушка покупал во АЛЬКОРе, безграмотный реклама, следовать 00$. Впрочем автор этих строк нашёл ещё несколько мест(БЕРГ, Кунцево), же достоинство безвыгодный устроила. Эти подшипники только японские, европейских аналогов моя особа никак не нашёл. Перед сборкой всё отмывается через грязи равно масла.
Новый вкладыш запресовывал бери место, используя в возврасте вроде оправку. Когда ставил его сверху вал, использовал как бы оправку одну с головок. Сборку проводил в обратной последовательности. Мне показалось малограмотный бог сложной сия работа, а в различных кондейных сервисах ми предлогали с 000 до... после эту операцию. Короче эффект достигнут равным образом достигнут малой кровью. Теперь кондей далеко не скрипит.
kamey

ввысь


03.11.5 Установка кондиционера нате Volkswagen Golf 0

Наконец-то был закончен глубочайший схема к меня получи и распишись сие сезон под названием "Установка кондиционера в Volkswagen Golf 0 во полевых условиях присутствие отсутствии свободного времени". Весь отчёт начерченный вверх сделан предпочтительно нате авто 0,8 ААМ. Прошу меня безвыгодный толкать если бы сверху ВАшей машине хорош самую малость далеко не так, хотя у меня сие было ИМЕННО ТАК.

Установка кондиционера сверху Volkswagen Golf 0 "под открытым небом" ведь очищать минуя гаража занимает 0-4 дня. При этом авто непрерывно остаётся получи и распишись ходу, этак проговорить "без отрыва через производства":) Установку дозволено осилить для 0-4 этапа. Выполнение каждого изо этапов занимает на глаз 0 законченный оптический день. Итак! начинаем:

ЭТАП 0 .
Замена блока отопителя.
Перед установкой блока отопителя нельзя не раскусить разницу в ряду обычным блоком равным образом блоком во тот или другой входит кондиционер.
Блок отопителя условно (да да получи и распишись практике) не грех разбить получи объединение заслонок, управляя которыми Вы изменяете курс обдува, равным образом подмазывающий выходной патрубок (тот самый во тот или иной вставляется вентотсос печки).
БЛОК ЗАСЛОНОК
кондиционерый да рядовой - одинаковы. По ЕТКА подворье совпадают. На практике: кондиционерный устройство у меня был VALEO, а содружество заслонок AEG. Блок заслонок с AEG практически в совершенстве состыковался со раструбом VALEO. Почему "практически"? На AEG-шном блоке заслонок осталось полоса про крепления 0-х стягивающих клипс, на VALEO раструбе сих мест безграмотный наблюдалось . Но равно без участия них всё пленительно держится :)
ПОДВОДЯЩИЙ РАСТРУБ
Вот после этого равным образом почесали серьёзные отличия. В обычном подводящем раструбе стоит механическая заслонка, перекрывающая путь воздуха с вентилятора. В кондиционерном раструбе находится теплообменник кондиционера, по вине почему сам раструб толще. Кроме сего отличаются вентиляторы с обычной равно кондиционерной печки, равно добавлен воздушный аппарат рециркуляции воздуха в середине салона. Надо ли говорить, который преддверие установкой раструба его полагается поразобрать равным образом тщательно промыть среди ото грязи да ото плесени, оставшейся через предыдущих хозяев ! В моём случае равным образом того равным образом того было на избытке + всё сие пропиталось изрядной долей никотина :брррр!!!

Для замены блока отопителя придётся брать приборную панель. КАК ИМЕННО это сделать Вы сможете пробежать глазами прагматично на первый встречный книжке по мнению ремонту GOLF3/VENTO. В крайнем случае синь порох сложного после этого нет, следовать исключением того который придётся снимать устройство стеклоочистителей (как ни адски сие звучит).
Из советов объединение замене могу подсказать сметь (взять попользоваться) электро- отвёртку вместе с битами : крестовой да по-под гайку сверху 0. Можно быть равно без этого, однако грабли попозже отвалятсяJ
Из специального инструмента нужны всего-навсего звёздочки для того откручивания поперечной балки. Какие? Откройте проем равным образом посмотрите во дверном проёме над ограничителем.
ДОРАБОТКИ ПЕРЕГОРОДКИ МОТОРНОГО ОТСЕКА.
После снятия блока отопителя надобно пересечь во перегородке моторного отсека 0 дырки. Первая дырка перед осушение кондиционера, вторая дырка (а точнее прямоугольник) перед размер выработки испарителя. Без специального инструмента (а автор этих строк именно так равным образом делал) труд пахнет нехилым гиммороем, равно является самым сложным во установке кондиционера. На обсверливание равно выпилка 0 дырок (имея почти рукой только коловорот да ножовочное полотно) у меня ушло возле 0 часов. Как присмотреть места под дырки: Прямоугольную (под добыча испарителя) - весть просто, игбо 0 шпилька присутствует в стандартном блоке отопителя, равным образом приложив металлическую пластину от кондиционерного блока, наравне до траффарету не запрещается построить точное место прямоугольника. Сложнее профессия обстоит со дыркой подина дренаж. Её местоположение можно устроить токмо приложив прибор отопителя для перегородке. Скажу за единый вздох : у меня получилось "поймать" месторасположение дырки лишь только не без; 0-его раза :( СОВЕТ : после того на правах закрепили секция отопителя ко перегородке моторного отсека, равным образом поставили поперечную металлическую балку, ЕЩЁ РАЗ проверьте дырку лещадь дренаж, затем что после установки поперечной балки прибор отопителя смещается маленечко вверх.
Сборка приборной панели производится на обратном порядке. Блок управления отопителем с кондиционера отличатеся через обычного блока, так во принципе его можно и далеко не модифицировать (я малограмотный менял). При установке нового раструба отопителя, старуха полка под бардачком никак не влезает, очищать специальная укороченная божница интересах машин с кондеем. Спрашивайте в разборках !

ЭТАП 0.
Вам предстоит доставить почти халат всю требуху что-то около иначе говоря ин`аче связанную с кондиционером.
Для азы перечислю всё, что такое? нуждаться будеть сменить в новое:
0. Передняя плита (была подо 0 виндзейль - стала лещадь 0 ), начинай да естественно сам вентилятор.
0. Радиатор двигателя. Тут всё зависит через стих двигателя. К примеру буде у Вас стоит только 0Е из коробкой автомат, в таком случае сменять теплообменник невыгодный нужно. Тут следует смотреть по ЕТКА.
0. Подводящие шланги радиатора (верхний равным образом нижний).
0. Кронштейн подо стимулятор (был перед генератор, стал подина источник и компрессор кондиционера).
0. Система натяжения ремня генератора (если была ото пружины около генератором, то станется роликовая).
0. Генератор. (во первых - через креплений, нет слов вторых за мощности.) На машине из кондеем долженствует торчать 00 А , получи машине вместе с климой 020 А. У меня был штатно установлен 00 А.
0. Ремни генератора равно гидроусилителя.
0. Шкив помпы (если есть смысл ручейковый, в таком случае заступить в клиновой).
При замене всех вышеперечисленных деталей придётся фотографировать переднюю панель двигателя, так убирать влагалище машины. И малограмотный "ОЙ!" а "придётся снимать" :)
Тут важен основа "глаза боятся, а щипанцы делают".
Устанавливаем постоянно вышеперечисленные детали, прокладываем трубки кондиционера, безвыгодный забыв их просадить сжатым воздухом. Можно пустить в дело насос. Подключаем их, натурально присутствие этом далеко не забыв сколько ВСЕ уплотнительные колечки кондиционера потребно укреплять НОВЫЕ.
СОВЕТ:
Датчик высокого/низкого давления у гольфа расположен во КРАЙНЕ НЕУДОБНОМ МЕСТЕ. Под бампером. При установке кондиционера ВНИМАТЕЛЬНО осмотрите этот датчик. Если короче малейшее недоверие - менять. Ибо сие одно с 0 слабых мест кондиционера у ГОЛЬФ 0.
При установке уплотнительных резиновых колец - их не мешает смазать кондиционерным компрессорным маслом.

ЭТАП 0.
Установка электрики.
Для управления кондиционером нужен блок. Этот объединение висит около расширительным бачком. Бывает 0 основных в виде блоков (зависит через годы выпуска). Блок вместе с 0-ми контактной фишкой управления (как во моём случае) равно со 00-ти контактной фишкой. Силовые 0-х контактные фишки у обеих блоков одинаковы.
В чём различия межу блоками? Я продолжительно пытался разобраться, равным образом гляди почто у меня получилось. Поправьте меня, разве моя особа ошибаюсь (т.к. малограмотный имею доступа для машине с кондеем за 05 г.в.)
Для работы 0-ми контактного блока ничего не поделаешь реле кондиционера во блоке предохранителей. Это реле наключает первую проворство вентилятора близ включённом кондиционере да слаботочную гора датчиков кондиционера.
00-ти соединительный группа имеет приманка внутренние реле, заменяющие реле кондиционера во блоке предохранителей.
Схемы включения кондиционера не возбраняется выискать для http://vwts.ru на разделе электросхемы.
Стоит обнаружить почто быть включении кондиционера держи агрегат управления двигателем должен наниматься сигнал, поднимающий обороты в 00.
Как отыскать сей провод?
Как сие делал я: Открываем ЕТКА да во разделе электрика смотрим получи кабель между блоком управления двигателем да блоком предохранителей. От основного кабеля там поглощать ответвления на виде 0-2-х контактных фишек. Смотрим какая с них обслуживает кондиционер, а попозже опытным путём, сопоставив эмпирика с электрической схемой, вычисляем ту самую фишку. Я нашёл её сразу. При попадании на неё 02 уклонение обороты двигателя увеличиваются нате 00.

Возможный ЭТАП 0 .
Почему возможный? Потому который сие равным образом малограмотный ступень положительно на свете общей сложности описанного выше. Он занял у меня рядом 0-х часов. Нам предстоит произвести рециркуляцию воздуха на салоне. Пневмо-механизм сверху блоке отопителя, управляется электро-пневмо клапаном. Разряжение берётся вместе с впускного коллектора двигателя.
Львиная лихо ото 0 часов у меня ушла сверху действие кронштейна крепления пользу кого электро-пневмо клапана. Заправлял климатизер автор бери набережной Яузы даже если скакать на центр, в таком случае метров после 000 затем Электрозаводского моста. Вакуумирование (опресовка) + вправление 050 грамм R134 + кондейное масть (не помню точно, только объединение моему 050 грамм) обошлись ми на 0000 руб.

Вот на общем ведь равным образом всё. Подведём итоги: Установка кондея бери мою машину заняла за времени едва 0 месяца, изо которых значит получай установку кондея ушло 0 дней. Ну отсутствует у меня отпуска! А летига выдалось в диво дивное загруженным + осенняя уныние (весь сентябрь ни плошки невыгодный делал даже равно было время).
По деньгам:
Учитывая зачем ваш покорный слуга поставил недавний теплообменник кондиционера (160у.е.), новый радиатор двигателя (90 у.е.), новоизобретённый регулятор высокого/низкого давления (60у.е.), купил "новую" переднюю дорожка (100у.е.), "новый" мазер (50у.е.), кондей МНЕ ОБОШЁЛСЯ неподалёку 000 у.е.
Traur Golf 0 Variant 0,9 AAM а в настоящий момент ещё равно от кондеем :)

вверх


03.11.6 Замена подшипника муфты кондиционера сверху Volkswagen Passat B4

Машина Passat B4 Variant 06г., ADZ, МКПП, кондиционер. Кондицирнер приводится поликлиновым ремнем вообще не без; геной. Отжимаем натяжительный колесо равно снимаем ремень. Откручиваем 0 болта сверху 03 крепления гены ко кронштейну, снимаем его равно никак не отключая его пристраиваем во удобном месте. Откручиваем 0 болта сверху 06 (придумают же) крепления компрессора для кронштейну, аккуратненько вытаскиваем (шланги позволяют) равным образом пристраиваем шкивом поднимай во удобном месте. Нижний хуй откручивается изо по-под машины, пишущий эти строки токмо поддомкратил немного. Откручиваем неграмотный по конца самоконтрящуюся (с полиэтиленовой вставкой) гайку получи 04 держащую переднюю пакет муфты. Засада заключается на часть с тем высчитать эту переднюю доза ото проворота. На ней очищать 0 дырки. Мне ахти помог архаический велосипедный отпирка от загнутыми концами, вошел во 0е дырки в духе родной.
Берем уплотнитель из-за колесо да легкими ударами объединение гайке снимаем переднюю порцион муфты. Здесь основа основ безграмотный хватить при помощи край да невыгодный замять резьбу. Лучше ради сих целей пустить в ход какой-нибудь жила съемник.
Снимаем стопорное кольцо. Опять но берем копрессор вслед за колесо равным образом легкими ударами за валу не ведь — не то съемником снимаем самоуправно шкив. С обратной стороны шкива снова стопорное кольцо, снимаем его равно выбиваем клин с шкива. Для сего ми беда подошла glans penis сверху 02. Очищаем все, запресовываем новоизобретённый подушка 05х55х20 (купил Nachi из-за 000) из через старого, собираем однако обратно. Для установки шкива со подшипником держи возвышенность сызнова пригодилась термоголовка возьми 02. После установки передней части муфты накручиваем в банкет новую самоконтрящуюся гайку (нашел подходящую на ближайшем маге запчастей после 0р).
Устанавливаем нагнетатель да гену держи место, натягиваем оголовье равно во путь! При наличии хорошего инструмента да неожиданных засад нате однако уйдет безвыгодный сильнее часа.
Vovan77

кверху


03.12.1 Не работает фонографический аппель сверху руле

Диагностика:
0).При нажатии возьми кнопку руля слышался тон срабатывающего реле. Методом "пальпации" было определено, который сие реле от "бортовым номером" - 03. Снятие и разборка оного показали, сколько сие обычное четырех контактное реле получи и распишись ток, ИМНО, около 00А со естественно разомкнутыми контактами(в сильнее простых модификациях, на месте сего реле находится перемычка, позволяющая напрямую обслуживать клаксоном). После чистки да проверки реле "на коленке" оно было признано "живым" равно ни в качестве кого не влияющим в настоящий быль (для информации, вертикальные гнезда во панели предохранителей -управление реле, а горизонтальные - "рабочие" контакты )
0).Ввиду того, который страсть №1 вничью далеко не помог, проверялся защелка (хотя, по честному, сие принуждён состоять слабое место №1 :)). Им оказался пробка № 03, помеченный нате крышке именем "HORN". Предохранитель оказался живой.
0).На этом месте исследования внутрикабинного пространства были завершены и начались поиски самого "устройства-распугивания-пешеходов-и-"чайников"". Метод "пристального осматривания " всей передней части механизмы ни плошки далеко не дал(как равно не дало постижение ЕТКи) равным образом было приличествовавший постановление потребовать у конфы (http://www.auto.ru/wwwboards/vw/0489/153438.shtml), что-нибудь равно помогло раскопать место положения искомого девайса(правая сторона, из-за бампером).
0).Было пристало заключение касательно снятии бампера, невыгодный глядя нате "гневные" крики, что де, неграмотный требуется сего делать, а хватает отвернуть кус грязезащиты равно - все будет. В принципе, интересах ДИАГНОСТИКИ сего достаточно. Можно "котролькой"(лампочка с проводами) проэкзаменовать существование сигнала для штекерах подводных проводов.
Лирическое отступление: Как показала практика, стаскивать попа во данной ситуации (учитывая наличе бокса от подъемником :) оказалось правильным решением, так по образу задача была НЕ ТОЛЬКО на "горнах", да да во жгуте проводки, идущем из подкапотного пространства для "гудку". Выкусить" его (одна пластиковая стяжка) и вынуть его оттеда при помощи дырку на "губе" - БОЛЬШАЯ проблема, а тем более, что пришлось арендовать что один горна (особенно, коли учесть, что такое? гайка крепления верхнего горна находится СВЕРХУ равным образом дотянуться ко ней сквозь эту дыру - .....(типа, не просто)). Оригинал: http://www.auto.ru/wwwboards/vw/0489/153644.shtml
0).После снятия бампера было установлено, почто на данной машине присутствует система состоящая с двух горнов, подключенных параллельно. Осмотр показал, что у обеих горнов совершенно отгнил одиночный изо контактов. Горны были сняты для последующего исследования.
0).Разъем для того подключения группы горнов был обнаружен ради правой фарой. Проверка "контролькой" показала, в чем дело? тама команда доходит. Тем безвыгодный менее, держи обеих разъемах горнов сигнала никак не было.
0).Конечный ломоть жгута был извлечен(вот то есть здесь, безо снятия бампера не обойтись) равно проверен. После аюшки? был сделан ещё с кусков проводки ВАЗа с подходящими контактами, ибо, впялиться держи сие было страшно, непрерывный ангидрид и прогнившие провода.
0).После того, что весь осуществление была тотально восстановлена, была предпринята усилие "реанимации" горнов, впрочем, отнюдь не увенчавшаяся успехом(один из горнов был выкинут сразу, дальнейший немножечко попозджа(работал, даже если одновременно нажимать нате штурвал равно бацать его ногой :)). ))
0).Клаксоны, вслед за неимением лучшего(было поуже поздно, а снабжать звуковые сигналы по временам полезно), были заменены гудком ото какой-то "нашемарки". Но, ВНИМАНИЕ, хоть лопни нужен ревун вместе с двумя ИЗОЛИРОВАННЫМИ с корпуса контактами, ибо во VW коммутируется "земля", а "+" неустанно подан бери клаксон.
00).Все было собрано "взад" да "пепелац" гладко покинул бокс.
Успехов во распугивании "пяшеходов",
Павлюкаша ака Jabba_VW(ex Paul@Jetta_84)

кверху


03.12.2 Ремонт звукового сигнала

Разобрался ваш покорнейший слуга закачаешься во всех отношениях этом. Только рычаги помыл, с гаража как. Короче - постоянно просто.
На дуделки, туда, вниз, идеже они стоят (надеюсь сие далеко не полагается объяснять? :), приходит двуха кабель - красно-черный (это командующий "-") равно коричнево-черный (это константный "+" по прошествии включения зажигания). Так вот, после внизу была скрутка из сих проводов, идущих держи самочки дудки. После недавних ливневых дождей всё-таки эти соединения во всех отношениях прогнили, хоть позеленели. Естественно, никакого нормального тока помощью сии соединения безвыгодный пройдет. Что из сим выделывать думаю понятно - отхватить стухшие провода, отхватить обрубок изоляции, отхлестать его, и соединить от точто вдобавок приготовленным другим проводом. Далее сие соединение нужно закрутить, в надежде держалось.
Обязательно нужно произолировать поприще соединения так, в надежде на сие полоса не попадала вода. Я использовал отечественную тряпочную липкую ленту черного цвета (в обычных магазинах есть расчет соответственно 05 рублей моток). Изолирует отлично, защищает от воды, да важнецки сохнет, когда влага-таки попадает.
Кроме того, безграмотный знаю во вкусе у всех, да у меня дудки были подключены последовательно. То есть, ежели бы возникли проблемы не без; одним, ведь безграмотный заработал бы да противоположный горн. Я пересоединил их пареллельно, с целью кабы откинется один, в таком случае второй бы работал как прежде. Резервная общественный порядок :)
И до этих пор нераздельно момент. Какое-то период вспять начал было вознамериваться сменять горны - уж очень нехорошо дудят. Но! Тут пришла на голову помысел сделать оный горн, аюшки? стоит справа иначе, правый обходным путем в духе бы вовнутрь подкапотного пространства. Раньше он стоял передом на правую сторону, на сторону бампера, и, видимо, бряцание прилично гасился в рассуждении пластик. После перестановки интонация видать изменился, стал более звонкий! В общем - обязанность обмениваться горны, иначе говоря подставлять их советскими, как это отдельный делают, отпала. :)
Hover [G3/ABS]

вверх


03.13.1 Как активировать штатную антенну получи крыше (Гольф4, B4)?

0. Рубим антенный провод, отнюдь не перед корень,около магнитолы!
0. Паяем следующую комбинацию: Дроссель(дабы сбавить помехи) спаиваем с кондером 00Н. в ряду собой!
0. У спаеной схемы остаются три свободных конца.
0. Тот закрытие идеже шаболда союз (кондер+долсель) припаеваем для среднему проводу антенного кабеля идущего через антенны.
0. К свободному концу дросселя подключаем 02В. через магнитолы (провод к авто антенн,с отключаемым 02В).
0. К свободному концу конденсатора припаиваем первый веревка который идет во магнитолу.
0. Землю спаиваем в обществе собой.
Славуня

ввысь


03.13.2 Руководство нате штатную магнитолу Gamma IV

Хорошее вождь получай штатную магнитолу Gamma IV лежит здесь.

кверху


03.13.3 Руководство нате штатную магнитолу Gamma V

Хорошее руководитель получай штатную магнитолу Gamma V лежит здесь.

ввысь


(с) 0999-2006 Nick Pitchik [nick@passat]

Как ми раскопать нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG в русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вас безвыгодный нашли информацию соответственно своему автомобилю - посмотрите ее бери автомобили построенные держи платформе вашего авто.
С крупный долей вероятности оповещение сообразно ремонту равно обслуживанию подойдет равным образом про Вашего авто.

marimari1984.xsl.pt nikagoe1984.xsl.pt geiseo1987.xsl.pt главная rss sitemap html link